Comment faire des planchers dans le trou d'inspection du garage. Comment faire un trou d'observation dans le garage: la première étape

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La présence d'un trou de visualisation dans le garage offre la possibilité d'auto-réparation de votre propre voiture. Vous pouvez le faire avec un minimum de connaissances dans le domaine de la construction et la présence d'instructions détaillées. En utilisant classe de maître étape par étape, il ne sera pas difficile de préparer avec précision et efficacité et construction indépendante fosses, quelles que soient la taille et la disposition du garage.

Détermination des dimensions et de la forme optimales de la fosse d'inspection

La fosse d'inspection finie doit être à la fois sûre et pratique à utiliser. Par conséquent, avant de commencer les travaux, il est recommandé d'étudier les données des études géologiques sur l'état du sol et l'emplacement eau souterraine sous le garage. Cela déterminera profondeur optimale fosses. Si les eaux souterraines sont assez profondes, la hauteur recommandée entre le sol et le "plafond" peut être d'environ 2 m ou moins (hauteur du propriétaire + 20-30 cm). Veuillez vous référer au dessin pour les dimensions.

Une fosse d'inspection est réalisée dans le garage de vos propres mains après avoir établi un plan de projet pour l'installation. Sa largeur est déterminée en fonction de l'empattement de la voiture : elle doit être plus petite, garantissant l'arrivée en toute sécurité de la voiture. La longueur doit être supérieure d'au moins 1 mètre à la longueur de la voiture : cela vous permettra de travailler confortablement dans le stand.

Permet à l'appareil d'un trou de visualisation la présence de petites niches. Ils peuvent être utilisés pour stocker des pièces, emplacement pratique des outils. Ils ne doivent pas être trop profonds. Il est recommandé de déterminer la taille des niches en fonction du nombre d'outils automobiles et de pièces de rechange disponibles.

Pose de murs et de niches dans le trou d'observation

Après avoir creusé une fosse de fondation aux dimensions prédéterminées, vous devez commencer à renforcer les murs, à les protéger, puis à poser les briques. L'utilisation des briques est optimale en raison de la facilité de travail et de la facilité d'achat. À propos de la construction trou d'observation dans le garage à partir du matériau de construction le plus abordable, vous pouvez le découvrir dans les instructions suivantes:

1. Vous devez d'abord faire le sol du trou d'inspection dans le garage: nivelez le fond de la fosse, posez le matériau de toiture (avec une nage sur les murs d'environ 0,5 m pour chacun d'eux). Le bétonnage est réalisé avec la marque M-200, l'épaisseur du sol doit être d'environ 10 cm.La taille de la longueur et de la largeur du sol doit inclure la somme de l'épaisseur des deux murs, la longueur / largeur de la fosse elle-même et une augmentation de 10 cm.Après le coulage, laissez le béton durcir pendant 4 jours.

2. Le retrait des murs commence par la pose de 4 rangées et l'imperméabilisation ultérieure de la fosse d'inspection de l'extérieur à l'aide de mastic bitumineux. Cela éliminera la destruction des murs due à l'humidité du couvre-sol adjacent à la brique. Après avoir posé les murs, vous devez remplir le retrait restant du sol à la brique.

3. La dernière étape des travaux sera l'installation d'une charpente métallique autour de l'entrée de la fosse. Il doit dépasser légèrement au-dessus du niveau du sol du garage.

Les cadres de niche doivent également être constitués d'un coin en métal. Cela empêchera l'affaissement des briques ou leur destruction.

Caractéristiques du dispositif de ventilation et choix des escaliers

Une ventilation de haute qualité dans le trou d'inspection du garage empêchera l'apparition de moisissures et la destruction progressive des murs. Il peut être réalisé exclusivement à l'échappement ou à l'alimentation et à l'échappement. Dans le premier cas, lors de la pose des dernières rangées de briques, il est nécessaire d'installer un tuyau qui permettra d'évacuer l'air de la fosse à travers le garage vers le haut (il ira au tuyau de ventilation du garage ou sera dirigé directement vers la rue). Dans le second cas, un tuyau supplémentaire est installé, qui est dévié vers l'extérieur. Son extrémité doit être située à une distance de 15 cm du sol.

Artisanat escaliers confortables pour un trou de visualisation peut être en bois, coins métalliques. Pour un petit bloc, une échelle repositionnable sera beaucoup plus pratique. Sur les photos ci-jointes, vous pouvez également voir des exemples de fosses dans lesquelles les marches ont été aménagées en brique ou en béton.

Résumé de l'éclairage

Lors de la pose de niches, il est nécessaire d'amener un fil à 36V dans un tuyau en caoutchouc isolant. Cela vous permettra de connecter la lumière dans la fosse et d'effectuer facilement l'éclairage de la voiture pendant les réparations. Il est conseillé, lors de l'exécution de ces étapes de travail, d'inviter un électricien qualifié qui aidera à déterminer correctement l'emplacement optimal du fil et garantira sa protection, et le connectera correctement à l'alimentation électrique. À réalisation de soi fonctionne, vous devriez étudier les didacticiels vidéo auxiliaires sur la création bon éclairage dans le trou d'observation.

Vidéo à faire soi-même de la construction d'un trou d'observation dans le garage

Pour faciliter l'entretien préventif et la réparation d'une voiture avec un bon propriétaire, le garage est généralement équipé d'un trou d'observation. Ce n'est pas surprenant - la mentalité de la plupart de nos hommes est telle que presque chaque automobiliste préfère contrôler lui-même l'état de la voiture et, si nécessaire, la réparer. Après avoir investi une fois dans un tel agencement du garage, vous pourrez à l'avenir économiser un montant décent sur service après-vente, puisqu'il sera possible d'effectuer des procédures aussi simples mais nécessaires que le changement d'huile ou le revêtement du fond avec un composé anti-corrosion, ainsi qu'un certain nombre d'autres travaux liés au fond ou à la suspension de la voiture, vous pouvez faire le toi-même.

Cependant, il convient de noter immédiatement que l'emplacement optimal de la fosse d'inspection est considéré comme un endroit sous un auvent à côté du garage, ou dans le garage, mais à côté de l'aire de stationnement, car les vapeurs humides qui s'accumulent entre le fond de la voiture et le fond de la fosse contribuent souvent à l'activation des processus de corrosion. Mais, comme vous le savez, le plus souvent, la place dans le garage est limitée, de sorte que le trou d'observation est disposé au milieu de la pièce. Sur la base de cette circonstance, on examinera plus en détail comment un trou de visualisation dans le garage peut être fait de vos propres mains avec la disposition d'une étanchéité, d'une ventilation et de l'utilisation de divers matériaux fiables pour la construction de murs.

La meilleure option serait de construire une fosse avant le début de la construction des murs du garage, à l'endroit prévu pour celle-ci, parallèlement à la création de la fondation et du sol. Il est clair que dans une structure déjà terminée, on peut rencontrer un certain nombre de restrictions qui compliquent grandement le travail.

Par exemple, la même fosse, disposée dans une zone dégagée, peut être creusée rapidement et avec précision à l'aide d'un équipement spécial. Dans le garage fini, il devra être creusé exclusivement à la main, et ce travail est assez laborieux, car il faudra non seulement desserrer, mais aussi extraire plusieurs cubes de terre d'une profondeur assez importante, puis organiser son retrait du garage et nouveau retrait du territoire.

Lors de la planification de l'excavation d'une fosse, il est recommandé d'obtenir à l'avance des informations sur l'emplacement des eaux souterraines sur le chantier afin de protéger le bâtiment de leur pénétration dans la fosse, sinon il deviendra impropre au travail et, avec le temps, il commencera à s'effondrer. Dans ce cas, il faudra "sauver" le garage, apporter de la terre et enterrer le trou. Par conséquent, il est préférable de réfléchir à l'avance à toutes les nuances de son agencement et d'obtenir toutes les informations nécessaires à cet effet, sinon le travail risque d'être fait en vain.

Matériaux pour la construction de la fosse

Pour construire un trou d'observation, vous aurez besoin de beaucoup de matériaux différents qui doivent être achetés avec une petite marge. Habituellement, les constructeurs professionnels conseillent d'augmenter leur nombre de 10÷15%.

Ainsi, pour créer un trou d'observation à part entière, vous aurez peut-être besoin des matériaux suivants :

Sable, gravier ou gravier. Du sable et du gravier sont nécessaires pour la maçonnerie ou le mortier de remblai, et de la pierre concassée est nécessaire en plus de ces matériaux pour équiper le coussin au fond de la fosse. Le ciment est nécessaire pour mélanger tous les types de mortiers.
avec une section de 30 × 30 ou 40 × 40 mm, des planches de 25 mm ou du contreplaqué de 10 ÷ 15 mm d'épaisseur - pour la fabrication de coffrages, et des planches bien finies de 40 ÷ 45 mm d'épaisseur - pour le couvercle de la fosse.
Barre de renfort d'un diamètre de 6÷8 mm pour tricoter un treillis de renfort lors du renforcement des murs et des sols.
Matériaux d'imperméabilisation - film de polyéthylène dense, matériau de toiture et mastic. Des matériaux plus modernes peuvent être utilisés pour l'imperméabilisation, mais ils ont un prix plus élevé.
Un coin métallique de 50 × 50 mm pour fixer le pourtour de la fosse au niveau du sol. Souvent, une déchiqueteuse à roues est également fabriquée à partir d'un coin.
Section de fil d'acier 1,5÷2 mm - pour tordre le treillis d'armature.
Tuyaux en plastique d'un diamètre de 100 mm - pour aménager le système de ventilation de la fosse.
Blocs de briques ou de mousse, s'il est prévu d'en construire des parois de fosse.

Détermination de la taille du trou d'inspection

Le travail de planification et d'aménagement d'un trou d'observation commence généralement par la détermination de sa taille. Il est recommandé de fixer immédiatement tous les paramètres, pour la rédaction ultérieure du projet, dans lequel il est nécessaire de montrer l'emplacement de la fosse dans le garage, sa largeur, sa longueur et sa profondeur. Ces valeurs dépendent principalement de la base de la voiture, c'est-à-dire de la distance entre les roues sur la longueur et la largeur de la voiture, ainsi que de la taille du garagiste. La détermination correcte de ces paramètres est importante pour assurer la sécurité, le confort de travail et la commodité de mettre la voiture au garage.

La largeur de la fosse doit être supérieure de 300 ÷ 350 mm à la taille prévue de la fosse d'inspection, et sa largeur doit être prêt à l'emploi- 200 mm de moins que la distance entre les roues de la voiture sur le même essieu (avec une mesure entre les surfaces intérieures des pneus). Dans le même temps, la fosse doit être confortable pour qu'une personne puisse s'y trouver. Lors de la planification d'un trou d'observation, vous ne devez pas prendre les dimensions exactes entre les roues d'une voiture particulière, car vous voudrez peut-être la remplacer par une nouvelle au fil du temps. Par conséquent, il est recommandé de prendre la distance moyenne pour diverses options voiture.

Le paramètre de fosse généralement accepté et le plus pratique est une largeur de 800 ÷ 850 mm.

La longueur de la fosse peut être différente, et cela dépend déjà du désir du propriétaire de la voiture, en tenant compte, bien sûr, de la longueur de l'espace de garage. La longueur standard de la fosse doit être égale à la longueur de la voiture plus 1000 mm, mais dans certains cas, il est nécessaire de la réduire. Par conséquent, ce paramètre peut varier de 2000 à 6000 mm.

Lors des calculs, vous devez également prendre en compte l'endroit pour descendre dans la fosse avec la voiture debout dans le garage. La descente doit être équipée d'une échelle attachée ou à gradins. Généralement choisi échelle car il prend beaucoup moins de place.

La profondeur de la fosse est déterminée par la hauteur du garagiste. Il devrait être tel qu'une personne, debout en bas, puisse atteindre librement tout mécanisme de la voiture qui va à sa partie inférieure et nécessite un entretien ou une réparation.

Il convient de noter qu'il sera préférable que la fosse soit creusée un peu plus profondément que nécessaire, car la profondeur souhaitée peut être compensée en élevant le sol, en augmentant son épaisseur. Habituellement, la profondeur de la fosse est égale à la hauteur du propriétaire plus 100 ÷ 200 mm et est d'environ 1800 ÷ 1900 mm.

En plus des paramètres ci-dessus, lors du creusement d'une fosse, il est nécessaire de prendre en compte la distance pour l'imperméabilisation, la maçonnerie ou le coulage des murs, ainsi que pour le remblayage d'argile autour du trou de visualisation, dont la couche deviendra une étanchéité supplémentaire. Si les murs seront posés en brique ou coulés avec du béton, la largeur de la fosse doit être augmentée dans chaque direction de 120 ÷ 150 mm, pour les blocs de silicate à gaz de 200 mm, pour aménager un sol en béton, la profondeur augmente de 200 mm. Si une couche de drainage ou d'imperméabilisation est disposée autour de la fosse, la largeur de la fosse augmente de 150 ÷ 170 mm supplémentaires.

Comme mentionné ci-dessus, il est nécessaire d'obtenir des informations sur la profondeur des eaux souterraines. Ces données doivent être indiquées dans le rapport, qui est remis après des études de terrain avant la construction du garage.

Le niveau de la nappe phréatique joue rôle important dans la construction de tout bâtiment, qu'il s'agisse d'un immeuble résidentiel ou d'un garage. S'il dépasse 2500 mm, il est difficile de creuser un trou d'inspection dans le garage ou de faire une cave sous la maison, car ils seront remplis d'eau, même si une étanchéité de haute qualité est réalisée.

Dans certains cas, il existe une issue - afin d'éviter cette situation désagréable, un système de drainage est réalisé autour du périmètre de toute la fosse jusqu'à la hauteur de ses murs et en dessous, ce qui aidera à drainer l'eau dans le puits d'égout.

À condition que les eaux souterraines soient situées en dessous du niveau indiqué ci-dessus, il n'y a aucune restriction pour aménager un trou d'observation.

Presque toujours, les garagistes, lorsqu'ils aménagent un trou d'observation, préfèrent créer des niches dans ses murs, en les plaçant dans la partie supérieure ou médiane des parois latérales.

La profondeur et la largeur de ces "fenêtres" doivent être calculées de manière à ce qu'il soit commode d'y mettre un outil pendant le fonctionnement, du plus petit au plus grand. Ces niches doivent également être calculées et incluses dans le plan de construction.

Travail sur la création indépendante d'un trou d'observation dans le garage

Marquage d'un trou d'observation et creusement d'une fosse

Le marquage de la fosse d'inspection s'effectue de différentes manières, puisqu'elle peut être équipée dans un garage déjà fini ou avant sa construction.

Illustration
	Il est plus facile de marquer l'emplacement de la fosse d'inspection dans une pièce déjà construite avec un sol fini, mais il sera plus difficile de l'équiper. Si vous envisagez de faire un trou d'observation dans un garage déjà construit dont le sol est recouvert Chape en béton, le marquage est assez simple - mesurez la distance requise par rapport aux murs, faites des marques et dessinez le contour de la future fosse. Mais ici, il faut garder à l'esprit que la distance entre les murs de la future fosse et le garage doit être d'au moins 1000 mm.
	Une fois le balisage terminé, les étapes de travail les plus difficiles commenceront. Si le sol du garage est en bois, il est naturellement plus facile de retirer le revêtement: selon le marquage, les planches sont simplement découpées et retirées. Il est beaucoup plus difficile de se débarrasser d'une chape bien faite, car elle devra être retirée au sol. Cela nécessitera un marteau-piqueur ou au moins une perceuse à percussion et une meuleuse avec un disque en métal. Tout d'abord, le béton est cassé selon le marquage, puis les barres de la structure de renforcement sont découpées avec une meuleuse.
	Dans tous les cas, la fosse de fondation pour le trou d'inspection dans le garage fini devra être creusée manuellement, car aucun engin de terrassement n'entrera dans la pièce. Cette étape de travail peut être qualifiée de la plus chronophage, car généralement taille standard la fosse mesure 1800 × 1100 × 6000 mm, soit près de 12 mètres cubes de terre. Il est assez difficile d'extraire seul un tel volume de terre, il est donc préférable d'avoir deux ou trois assistants.
	La durée de cette étape terrassements dépendra de l'activité des travailleurs et de la composition du sol. Pour le travail, vous aurez besoin de pelles à baïonnette et de pelle, de seaux pour soulever le sol d'une profondeur, d'une brouette pour son retrait du territoire du garage construit ou futur. A noter que pour les sols argileux ou rocailleux difficiles, une autre pioche ou un pied de biche peut être nécessaire.
	Lors de la détermination de l'endroit où le sol sera extrait, il est nécessaire de prendre en compte le fait qu'à l'état desserré, il occupera de l'espace de 20 à 25% de plus qu'il ne l'occupait sous une forme compactée. Les avantages évidents de cette méthode de construction d'un trou d'observation ne peuvent être attribués qu'au fait que lors du creusement d'une fosse, elle ne sera pas mouillée par la pluie, ce qui signifie que les travaux peuvent être effectués à tout moment, sans trop de considération. pour la météo établie.
	Si cette excavation d'une fosse pour un trou d'observation est effectuée dans des zones encore ouvertes, dans ce cas, il sera plus difficile de marquer avec une grande précision, mais il est beaucoup plus facile d'effectuer des travaux de terrassement, car des équipements spécialisés peuvent être impliqués . L'inconvénient de cette méthode de creusement d'une fosse est que le trou devra encore être nivelé manuellement, et aussi qu'il ne sera pas protégé par un toit. S'il pleut soudainement, en particulier de manière prolongée, vous devrez attendre longtemps que le sol se dessèche avant de continuer à travailler, et parfois même recourir au pompage de l'eau à l'aide d'une pompe de drainage. Par conséquent, en cas de changement brusque de temps, il est nécessaire de préparer à l'avance le matériel ou les dispositifs (par exemple, des boucliers en bois recouverts de papier d'aluminium) avec lesquels vous pouvez fermer la fosse par le haut, la protégeant ainsi des infiltrations d'eau.
	Si des couches d'argile sont découvertes lors du creusement, il est recommandé de ne pas emporter ce sol loin, mais de le laisser près du garage ou de le jeter à côté de la fosse, car l'argile est la mieux adaptée pour remplir les sinus extérieurs autour des parois de la fosse. .
	Ensuite, vous devez immédiatement penser à la ventilation. S'il est conduit à travers le mur ou passe sous les fondations du garage, une tranchée est creusée pour les tuyaux de ventilation.

Planification et aménagement de la ventilation de la fosse d'inspection

Malgré les mesures prises pour protéger la fosse de l'humidité, avec le temps, d'une manière ou d'une autre, une odeur désagréable de moisi, d'essence et d'huile moteur usée peut y apparaître, il est donc tout simplement indispensable d'y installer une ventilation. Équipez-le selon le même principe que le système de ventilation du sous-sol.

Illustration	Brève description de l'opération à effectuer
	Les travaux d'installation de conduits de ventilation sont généralement prévus même au stade du creusement d'une fosse. Le système de ventilation peut être commun à la fosse d'inspection et au garage, ou il peut être fait individuellement pour chacune de ces pièces.
	Le schéma d'illustration présenté montre le principe d'un système de ventilation intégré. L'air entre dans la fosse d'inspection et le garage par un tuyau d'alimentation (pos. 1), qui se ramifie en deux tuyaux de dérivation - droit pour le garage (pos. 2) et descendant pour la fosse d'inspection (pos. 3). La sortie d'air s'effectue également par un tuyau d'échappement (pos. 4) traversant le toit vers la rue et surélevé d'au moins 500 mm au-dessus toiture garage. Ce tuyau a également deux trous: l'un d'eux est situé dans la partie supérieure de la paroi du trou d'inspection (pos. 6), et l'autre fenêtre d'aération placé sous le plafond du garage (pos. 5) sur le mur opposé à l'entrée d'air. Il faut dire qu'un tel régime peut être appelé la meilleure option qui fonctionnent efficacement et n'entraînent pas de coûts inutiles.
	Si vous envisagez de faire un trou d'inspection séparé pour système de ventilation, alors les deux trous sont situés sur l'un de ses côtés ou sur des murs opposés. Dans ce cas, les tuyaux peuvent être amenés dans la rue non pas par le toit, mais sous le mur du garage, à travers les fondations.
	Le tuyau d'alimentation s'élève à environ 500 mm au-dessus du sol et est fermé par le haut avec une grille de protection ou un couvercle spécial "passage". Le conduit d'évacuation s'élève à 2000÷2500 mm au-dessus du niveau du sol et un parapluie métallique est fixé au-dessus de ce tuyau pour empêcher l'humidité et la saleté d'y pénétrer pendant le vent et les précipitations.
	Le tuyau d'alimentation sera idéalement encastré dans le sol depuis l'extérieur du trou d'inspection, et son bord inférieur doit être tiré avec un tuyau à travers l'épaisseur du mur dans sa partie inférieure. Cependant, si l'espace le permet, les tuyaux peuvent être laissés dans le garage. Dans ce cas, ils sont montés, fixés au mur et retirés par le plafond et le toit du bâtiment.
	Si les canaux sont situés sur un mur de la fosse d'inspection, le tuyau d'alimentation est abaissé jusqu'au sol et son trou est équipé à une distance de 100 ÷ 150 mm de celui-ci et doit être recouvert d'une grille de protection. L'ouverture du canal d'évacuation est montée à 200÷250 mm sous le bord supérieur de la fosse d'inspection. Les tuyaux de ventilation sont encastrés dans la maçonnerie (ou coulés avec du béton - si les parois de la fosse sont monolithiques). De l'intérieur du trou d'observation, ils ressemblent à des fenêtres.
	Pour la pose de conduits de ventilation, il est optimal d'utiliser des tuyaux d'égout en plastique d'un diamètre de 100 mm. Ils sont montés sur une feuille d'étanchéité posée autour de murs en maçonnerie ou de coffrages en béton.
	Une fois les travaux de ventilation complètement terminés et les extrémités des tuyaux encastrées dans les parois de la fosse, il est nécessaire de tester les performances du système. Le test lui-même est facile. Il est nécessaire de porter d'abord une bougie allumée vers la hotte - sa flamme doit clairement dévier vers le canal d'échappement. Ensuite, ils vérifient à l'entrée, où la bougie sous forte pression d'air peut même s'éteindre. Si les tests réussissent avec un tel résultat, le système de ventilation est correctement équipé et pleinement opérationnel.

Disposition du sol et des murs de la fosse d'inspection

Maintenant, après avoir compris en termes généraux les problèmes de ventilation de la fosse d'inspection, revenons aux travaux de construction généraux - il est temps de s'occuper du sol et des murs de la fosse excavée.

Illustration	Brève description de l'opération à effectuer
	Après avoir creusé une fosse, le sol à son fond doit être très bien compacté avec un pilon manuel. Après cela, du gravier ou de la pierre concassée de taille moyenne est versé au fond de la fosse et compacté à nouveau. A l'état compacté, l'épaisseur de cette couche doit être d'au moins 100 mm. La couche suivante, de 50 mm d'épaisseur, est recouverte et compactée de sable, puis le "coussin" de sable est recouvert d'une autre couche de gravier de cinq centimètres. Certains constructeurs sont limités à deux couches de remblai - 100 mm de sable et 100 mm de gravier, qui doivent également être compactées. Le plus souvent, l'épaisseur des couches et leur séquence dépendent de la teneur en humidité du sol au fond de la fosse.
	L'étape suivante consiste à recouvrir le fond et les parois de la fosse avec un matériau d'étanchéité. Pour cela, du polyéthylène dense, du feutre de toiture ou l'une des membranes d'étanchéité modernes peuvent être utilisés. Si des feuilles de matériau de toiture sont utilisées, elles se chevauchent les unes sur les autres de 120 ÷ 150 mm. Et cette bande de chevauchement est maculée mastic bitumineux, car la couche d'étanchéité doit être étanche à l'air.
	Le matériau est enroulé autour des bords de la fosse et fixé avec une charge de pierres ou de tuyaux. Cependant, il ne faut pas tirer fortement: les toiles doivent être placées librement, car une chape sera coulée au fond de la fosse, ce qui entraînera inévitablement les feuilles vers le bas. De plus, des tuyaux de ventilation sont posés, comme déjà mentionné ci-dessus.
	L'étape suivante consiste à renforcer tout le fond de la fosse avec une chape renforcée. Pour ce faire, un treillis est tricoté à partir d'un renfort d'un diamètre de 6 ÷ 7 mm à l'aide de fil, qui s'élève de 50 ÷ 70 mm au-dessus des gravats compactés - vous pouvez l'installer sur des fragments de briques, car leur hauteur est de 60 mm. Si nécessaire, rendez la chape plus épaisse, un coffrage pour couler le béton est monté autour du périmètre de la fosse.
	Le mortier de chape est composé de sable, de gravier (gravier fin) et de ciment dans des proportions de 2 : 4 : 1 (plus précisément, 1,9 : 3,7 : 1), à condition que du ciment de qualité M-400 soit utilisé. Habituellement, le mortier de béton pour couler le sol est préparé dans une bétonnière, puis il s'avère homogène et plus facile à travailler.
	Si la solution est pétrie à la main, il est recommandé d'y ajouter l'un des plastifiants ou du savon liquide. Certains maîtres recommandent d'ajouter du verre liquide à la solution, à raison de 250 grammes pour 5 litres de béton. Cet additif est recommandé si au fond de la fosse lors du creusement il a été trouvé humidité élevée sol.
	Le sol est coulé avec une solution prête à l'emploi de manière à ce que la couche de béton au-dessus de la grille de renforcement soit d'au moins 40 ÷ 60 mm. Le béton coulé est bien nivelé à l'aide de la règle. Ainsi, la chape devra être réalisée en deux étapes - d'abord, la majeure partie de la surface au sol est coulée, et lorsqu'elle se saisit et qu'il sera possible de se tenir debout sur sa surface, les travaux sont terminés. La chape doit sécher et gagner en résistance primaire en 3-4 jours. Ce n'est qu'une fois ce temps écoulé que d'autres travaux peuvent être effectués. Pendant la période de maturation initiale, il est recommandé d'humidifier quotidiennement la surface du béton avec de l'eau - de cette façon, la chape deviendra plus monolithique et plus résistante.
	Les murs peuvent être construits à partir de différents matériaux- ils peuvent être retirés du matériau en morceaux - briques ou blocs, ou ils peuvent être rendus monolithiques, c'est-à-dire coulés à partir de béton. Les prochaines étapes dépendent de la méthode choisie. Lors du choix d'une méthode d'érection de murs en briques ou en blocs de silicate à gaz, la maçonnerie est réalisée le long du périmètre du sol en béton, en le renforçant après 2 à 3 rangées avec un treillis métallique. Entre les murs recouverts d'imperméabilisation et les briques, il doit y avoir un espace de 100 ÷ 120 mm, qui sera ensuite recouvert de terre mélangée à de l'argile, puis compacté.
	La maçonnerie peut être réalisée en demi ou quart de briques. La solution pour cela est faite de sable tamisé et de ciment, pris dans un rapport de 1: 3. Si une brique rouge est choisie pour le travail, alors avant d'ériger un mur, il est recommandé de la tremper dans l'eau pendant 15 ÷ 30 minutes afin qu'elle n'absorbe pas l'humidité de la solution et que la solution sèche naturellement. Pour la planéité de la maçonnerie, une corde tendue est utilisée comme guide, et lorsqu'elle est réalisée, il est nécessaire de vérifier les lignes horizontales et verticales en utilisant le niveau du bâtiment.
	De plus, des niches sont immédiatement planifiées et formées pour un placement pratique des outils lors des travaux de réparation. Pour ce faire, la brique à un certain endroit est décalée de la moitié de son épaisseur vers l'extérieur, ou elle est encastrée dans la maçonnerie boîte en métal, qui peut s'étendre au-delà de l'épaisseur du mur, créant une niche suffisamment profonde pour les outils ou l'installation d'accessoires.
	Une fois les murs surélevés, des toiles sont enroulées dessus matériau d'étanchéité, laissant un espace libre entre eux et les parois du sol de la fosse. Dans l'étape suivante, l'espace résultant est progressivement rempli d'argile mélangée à de la terre, tandis que tous les 150 ÷ 200 mm du mélange versé sont humidifiés et soigneusement compactés.
	Si vous envisagez de construire des murs en béton, vous devez leur construire un coffrage. Il peut également être installé de différentes manières. Dans la première version, un film d'étanchéité est plié à partir des parois de la fosse et plié sur un sol cimenté. Le long du périmètre de la fosse, un mur de coffrage est installé, abattu à partir de planches ou de contreplaqué (OSB) d'une épaisseur d'au moins 10 mm. Ensuite, un film monte sur les murs en bois, ici il faut empêcher le béton de s'écouler à travers les fissures formées entre les planches.
	De plus, le long de la surface extérieure imperméabilisée du coffrage, un treillis d'armature avec des cellules de 150 × 150 mm est monté. Vous pouvez utiliser des cartes de maillage prêtes à l'emploi ou les attacher à partir de barres d'armature d'un diamètre de 7 ÷ 8 mm, en les fixant ensemble avec une torsion de fil.
	Il convient de noter ici que, le choix de cette option pour l'érection des murs, le renforcement des sols sous la chape, puis sa disposition, peuvent être effectués simultanément avec le renforcement des futurs murs. Dans ce cas, le sol est d'abord coulé, puis la deuxième paroi intérieure du coffrage est installée, qui peut être en contreplaqué (feuilles OSB) ou en planches.
	Grâce au coffrage en contreplaqué (OSB), les murs seront garantis lisses, et le béton ne sera pas grand volume s'infiltrer entre les articulations. Pour que le béton soit uniformément réparti à l'intérieur du coffrage, il n'est pas nécessaire d'élever immédiatement sa paroi intérieure vers le haut. Le remplissage est généralement effectué par niveaux. Pour commencer, il suffit d'ériger un coffrage d'une hauteur de 500 ÷ 700 mm sur tout le périmètre et de renforcer les murs opposés, afin d'éviter leur déformation sous le poids du mortier brut, avec des entretoises.
	Ensuite, du mortier de béton est coulé dans le coffrage. Après la mise en place de ce niveau, une autre superstructure de la paroi intérieure du coffrage est érigée, qui, à son tour, est également coulée avec du béton. Et ainsi de suite jusqu'au sommet.
	Dans la deuxième option, le film d'étanchéité reste sur les murs, et le long de celui-ci, avec un retrait de 50 ÷ 70 mm, un treillis d'armature est monté, c'est-à-dire que le mur d'excavation recouvert d'imperméabilisation agit comme le côté extérieur du coffrage. Après cela, le premier niveau de la paroi intérieure du coffrage est érigé sur tout le périmètre de la fosse, qui est coulée avec du mortier. Ensuite, il est reconstitué et coulé à nouveau, et ainsi le travail continue jusqu'au sommet. Le coffrage peut être retiré au plus tôt deux semaines après le dernier coulage du béton. L'inconvénient de cette option de fabrication est la consommation plus élevée de solution de béton.
	Pour former des niches pour les outils, un évidement renforcé est réalisé dans le mur et fermé de l'extérieur avec du contreplaqué, c'est-à-dire que du béton sera coulé dans le coffrage autour de l'évidement sans pénétrer à l'intérieur. Une fois le béton durci, le coffrage est retiré et la niche est cultivée avec du mortier de béton. Dans ce cas, une boîte en métal peut également être utilisée pour équiper des niches. Il est fixé à la grille de renfort par soudure ou par fil, selon l'épaisseur de la tôle d'acier utilisée pour réaliser le caisson.
	Les murs en béton armé coulé doivent être laissés sécher et durcir pendant environ deux semaines. Après cela, le coffrage est retiré. Si vous envisagez de finir les murs, par exemple, carreaux de céramique, puis le béton est laissé mûrir pendant encore une semaine et demie à deux semaines. Cependant, le plus souvent, les murs restent en béton, auquel cas il est recommandé de les recouvrir d'un apprêt spécial durcissant à pénétration profonde. De tels composés pénètrent dans l'épaisseur du béton, remplissant tous ses pores et microfissures, le protégeant de l'humidité, empêchant le dépoussiérage, l'érosion et la destruction.
	De plus, après avoir coulé et nivelé le béton dans le coffrage le long du haut des murs, il est recommandé de les fixer sur les montants le long de leur bord (150 ÷ 200 mm de long) coins métalliques. Les goujons sont immergés dans la solution à travers les trous percés dans les coins, et pour qu'ils ne le tirent pas avec eux, des bandes métalliques sont placées perpendiculairement sous le bord du coin, dont les bords reposeront sur les murs de coffrage .
	Les coins serviront de limiteur pour la fosse, de support pour la pose des planches recouvrant la fosse, ainsi que de déchiqueteuse de roues, qui empêchera les roues d'entrer dans la zone dangereuse. Pour que cet élément encadrant la fosse remplisse ses fonctions, il doit être surélevé d'environ 50 ÷ 70 mm au-dessus du niveau de la surface principale du sol du garage.
	Après avoir enlevé le coffrage, l'espace entre le bâti et le mur de sol est remblayé, s'il en reste. Pour ce faire, le mélange d'argile et de terre, après l'avoir rempli dans l'espace entre les murs, est bien compacté et renforcé, car une chape de sol sera disposée dessus.
	La conception et le matériau de fabrication des escaliers pour descendre dans la fosse peuvent être différents. Mais quelle que soit l'option choisie, la fixation solide de cet élément au mur et au sol est une condition préalable.
	Pour fermer le trou de visualisation par le haut, des panneaux séparés ordinaires ou assemblés en boucliers sont le plus souvent utilisés. Il y en a plus options intéressantes, par exemple, lorsque les planches sont librement attachées avec une corde étanche solide. Cette approche est pratique à tous égards - une telle couverture «mobile» se plie et se déplie rapidement dans un cadre à partir d'un coin, vous n'avez donc pas à ramasser et à empiler chacune des planches séparément.

Il existe des exigences particulières pour les sols du garage

Il est important que le revêtement soit durable, résistant à l'usure et ne craigne pas l'exposition aux carburants et lubrifiants ou à d'autres fluides techniques agressifs. Des informations détaillées comment le faire correctement et quelle couverture choisir pour cela, vous pouvez obtenir un article spécial sur notre portail.

En « bonus », vous trouverez ci-dessous un calculateur qui vous aidera à déterminer rapidement et avec précision la quantité requise de béton de qualité M300 pour couler un plancher de garage. Dans les options de cette mini-application, il est possible de prendre en compte la quantité de mortier nécessaire si les parois de la fosse sont également coulées en béton.

Si nous ne parlons que de la fosse, sans tenir compte du sol du garage (par exemple, la chape a déjà été coulée plus tôt), alors dans le premier groupe de champs de saisie, vous pouvez spécifier non la longueur et la largeur du garage, mais les paramètres correspondants de la fosse elle-même. Dans ce cas, le calcul ne sera effectué que pour la chape au sol de la fosse, qui sera requise dans tous les cas.

Vous pouvez également prendre en compte la rampe d'accès dans les calculs, s'il est également prévu qu'elle soit concrète - lors du choix de ce chemin de calcul, des champs supplémentaires pour la saisie des données pertinentes s'ouvriront.

Le résultat final sera donné, tout d'abord, dans le volume total de mortier de béton - c'est pratique s'il est commandé dans une entreprise spécialisée. Et pour ceux qui vont faire la solution par eux-mêmes, le nombre d'ingrédients nécessaires est indiqué. De plus, il sera indiqué à la fois dans les mesures de poids et de volume, puisque diverses organisations commerciales peuvent vendre, par exemple, du sable ou du gravier à la fois au poids et au mètre cube.

Le propre garage avec un trou d'observation est le rêve de tout propriétaire de voiture. Alors pourquoi ne pas lui donner vie de vos propres mains ? Après tout, une fosse de garage donnera accès à des parties importantes de la voiture, ce qui vous permettra d'effectuer une inspection et travaux de réparation sans contacter les maîtres du service automobile.

Pourquoi avons-nous besoin d'un trou d'observation et que devrait-il être ?

Fosse de garage - l'assistant principal d'un automobiliste. Il vous permet d'effectuer vous-même les diagnostics, l'entretien et les réparations mineures, voire majeures, de la voiture.

Il convient de rappeler que le trou d'observation est une source accrue d'humidité. Ainsi, la tâche la plus importante dans sa construction est l'imperméabilisation.

Une fosse d'inspection humide annulera rapidement le microclimat du garage, ce qui entraînera inévitablement l'apparition de rouille et de moisissure.

L'humidité provenant du trou d'inspection réduit considérablement le confort d'être dans le garage, surtout pendant la saison froide. Et c'est déjà dangereux pour la santé, donc la fosse doit être parfaitement sèche: les gouttes d'huile ou les flaques d'eau ne sont pas autorisées.

Avant d'effectuer toute activité majeure dans le garage, vous devez :

étudier les caractéristiques du sol sous la structure du garage et établir la profondeur des eaux souterraines ;
évaluer l'état de la fondation.

Basé sur des données géodésiques fiables, ainsi que sur les exigences codes du bâtiment, il sera possible de prendre une décision techniquement compétente et économiquement judicieuse.

Attention : lors de la planification d'un trou d'observation, il est impératif de prévoir du matériel de fermeture pendant les temps morts. Cela éliminera l'effet d'une humidité excessive sur le fond et la partie inférieure de la carrosserie de la voiture.

Dimensions

Il est raisonnable de placer un trou d'inspection non pas au milieu, mais plus près de l'un des murs latéraux et dans les profondeurs du garage. Une zone déjà petite à l'étroit ou pièce étroite ne vaut certainement pas la peine d'être réduit. Mais il ne serait guère judicieux de construire une fosse d'inspection de moins de 2 m de long.

La profondeur optimale est prise égale à la taille humaine moyenne (170-180 cm) au total avec une petite marge de 15-20 cm pour augmenter l'angle de vision du bas de la voiture.

Les principales exigences pour entrer dans la fosse d'inspection sont la sécurité et l'ergonomie. Si le garage est court mais suffisamment large, l'entrée du trou d'observation peut être latérale.

La largeur de la fosse du garage dépend directement de la taille de la pièce et, bien sûr, des dimensions de la voiture. Dans les garages privés, cette valeur est supposée être de 70 à 80 cm pour voitures particulières et 110–120 cm pour les camions et les camionnettes.

Attention : il vaut mieux prendre la profondeur du trou d'inspection avec une certaine marge. Au bas de la structure, il est toujours possible d'équiper une élévation, ce qui assurera la commodité d'effectuer certaines opérations techniques, tandis que le passage sous la machine placée sur la fosse ne sera gêné par rien. De plus, des niches et des évidements spéciaux doivent être prévus sur les parois de la fosse, dans lesquels il sera possible de plier des outils ou des pièces automobiles.

Caractéristiques d'étanchéité et d'isolation thermique de la fosse de garage

Il est nécessaire de choisir des matériaux pour l'imperméabilisation et l'isolation d'un trou d'observation au stade de la planification. Cela vous permettra de calculer correctement les paramètres de la structure et de prendre une décision sur sa décoration intérieure.

Matériaux d'étanchéité

Comme étanchéité pour un trou de visualisation de garage, vous pouvez utiliser :

matériaux bitumineux (matériau de toiture et ses variétés, résine bitumineuse; durée de vie 10 à 15 ans);

géotextiles polymères (mono et multicouches membranes polymères sur une base autocollante; la durée de vie est d'au moins 50 ans);

compositions pénétrantes (mélanges minéraux ou organo-minéraux secs, dilués avec de l'eau immédiatement avant utilisation ; la durée de vie est égale à la durée de vie des surfaces traitées) ;

argile grasse en combinaison avec des produits raffinés (en combinaison avec matériaux modernes l'argile grasse augmentera la durée de fonctionnement de l'étanchéité principale) ;

caoutchouc liquide (émulsion, qui comprend du latex, des polymères et des agents stabilisants; la durée de vie est d'environ 25 ans);

L'imperméabilisation de la fosse du garage doit être réalisée en conjonction avec des mesures d'isolation thermique. Ces derniers permettent de réduire les fuites de chaleur à travers le sol et les murs de la structure, ainsi que de minimiser la quantité de condensat formé en raison des différences de température.

Mesures d'isolation thermique

La mousse extrudée et l'argile expansée sont excellentes pour l'isolation thermique de la fosse d'inspection. Le premier est posé sur l'imperméabilisation des murs de la structure et recouvert d'un film pare-vapeur, après quoi une chape en béton est coulée.

L'argile expansée est remplie d'un coussin de sable et de gravier, équipé au fond de la fosse. Un pare-vapeur est installé sur l'oreiller enfoncé, après quoi le sol est coulé ou posé.

Attention : si le niveau de la nappe phréatique est inférieur à 2,5 m, il est nécessaire d'organiser un système de drainage avec évacuation à l'extérieur du garage.

Eclairage et ventilation de la fosse

La présence d'un système d'éclairage dans la fosse d'inspection est une condition préalable à un travail confortable et sûr. L'équipement d'éclairage doit avoir une faible puissance et doit être protégé de manière fiable contre l'humidité et les dommages mécaniques.

Dans la fosse du garage, vous pouvez installer :

lampes avec une tension jusqu'à 36 V (lampes fluorescentes);
lampes basse tension avec une tension de 12 V (lampes LED);
lampes avec une tension de 220 V dans une conception étanche (pas inférieure à IP54);
lampes à accumulateur avec l'étui étanche.

L'une des solutions les plus populaires est les lampes fluorescentes 36 V dans un boîtier étanche protégé. Ils consomment une petite quantité d'électricité, ce qui est bénéfique pour les longues périodes d'éclairage. Il en va de même pour les LED, dont l'utilisation offre haut niveau Sécurité électrique.

Lors de l'éclairage d'une fosse d'inspection avec un équipement fonctionnant sous une tension de 220 V, il est nécessaire de procéder à une pose cachée du câblage électrique avec étanchéité obligatoire de ce dernier, et de recouvrir les lampes d'abat-jour avec une grille; tous les éléments métalliques du système doivent être mis à la terre à partir d'un seul circuit conduit à l'extérieur du garage.

Les lampes à piles sont rarement utilisées pour éclairer les fosses d'inspection en raison du coût élevé, ainsi que de la difficulté de réparer ou de remplacer les éléments endommagés. Cependant, s'il est impossible d'équiper un éclairage fixe, un tel équipement est la solution la plus adaptée.

Attention : les prises et les interrupteurs ne peuvent pas être installés dans le trou d'inspection. Pour une facilité de mise en œuvre certains types il est recommandé d'équiper la fosse de garage avec lampe portative avec un boîtier spécial (avec une poignée de transport, un support pour une installation fixe et un crochet ou un clip pour accrocher) sur un cordon électrique protégé d'une longueur d'au moins 4 m.

Quant à la ventilation de la fosse du garage, dans la plupart des cas, elle est laissée naturelle.

Il est conseillé d'organiser un échange d'air forcé dans les espaces restreints où les gaz d'échappement s'accumulent rapidement, ainsi que dans les garages installés dans des zones à forte nappe phréatique.

La ventilation dans le garage est équipée de la manière suivante :

Une sortie d'échappement avec protection contre le vent et l'eau de pluie est disposée sous le plafond du garage du côté sous le vent.
Le trou d'alimentation est réalisé à une distance maximale de 50 cm du sol, de préférence plus près du trou d'inspection, du côté au vent.
Les ouvertures de ventilation d'évacuation et d'alimentation sont fermées par une grille en métal ou en plastique.

Attention : pour augmenter l'intensité du renouvellement d'air, la sortie d'extraction de la ventilation du garage peut être équipée d'un ventilateur de petite ou moyenne puissance, alimenté par un standard ou une batterie.

Nous construisons un trou d'observation dans le garage de nos propres mains (avec des dessins)

La fosse du garage doit être située de manière à pouvoir garer la voiture sous un certain angle. Cela facilitera l'accès à certaines parties de la machine et simplifiera l'exécution de nombreuses opérations techniques. La longueur de la structure dépend de la longueur de la machine (y compris une marge de 1 m).

Projet

Une approche approfondie de la question lors de la construction d'une fosse de garage n'aidera rien de plus qu'un calcul préliminaire de ses paramètres. Et il est effectué en fonction de la taille de la machine, mais avec une certaine marge au cas où celle-ci serait modifiée à l'avenir. Par exemple, si la longueur de l'Opel Kadett est de près de 4 m, la longueur de la Scoda Octavia est de 4,6 m.

Prenons une valeur moyenne de 4,5 m et obtenons que, en tenant compte d'une marge de 1 m, la longueur de la fosse d'inspection sera de 5,5 m.

La profondeur de la structure doit être prise en fonction de la croissance du garagiste. Avec une moyenne de 175 à 185 cm, la profondeur normale du trou d'inspection pour les travaux sera d'au moins 195 cm et la largeur suffisante pour la libre circulation et l'exécution des opérations techniques sera d'au moins 0,8 m.

longueur 5,5 m ;
largeur 1 m;
hauteur 1,95 m.

Vous pouvez transférer les dimensions obtenues sur papier à l'aide d'une projection axonométrique ou d'une image plate.

Dans le second cas, deux dessins seront nécessaires - pour les projections de la structure sur les plans vertical et horizontal.

Lors de la création d'un dessin d'une fosse d'inspection, il est nécessaire de prendre en compte l'épaisseur du pare-eau, de la chaleur et de la vapeur, ainsi que de la chape en béton. Cela vous permettra de déterminer plus précisément la quantité de travaux de terrassement.

Attention : si le garage est utilisé uniquement pour ranger la voiture, il est plus pratique de placer le trou d'inspection au centre de la pièce. Dans le cas où, en combinaison, la pièce est utilisée comme mini-atelier ou débarras, il est préférable de rapprocher l'axe central de la structure de l'un des murs. Avec la voiture posée sur la fosse dans un tel garage, il y aura suffisamment d'espace pour le passage et le travail à l'établi.

Préparation des instruments et collecte du matériel

Après avoir approuvé le projet de construction, vous pouvez commencer à acheter des matériaux. Afin de ne pas perdre de temps, il convient de préparer en parallèle l'outil qui sera nécessaire dans le processus. Cela ne fait pas de mal d'inclure dans la liste des éléments nécessaires :

ruban à mesurer de construction, marqueur, couteau;
pioche, pied-de-biche, pelles et pelles à baïonnette ;
niveau du bâtiment ;
bétonnière;
Machine de soudage;
perforateur ou broyeur puissant;
coupe-béton;
marteau, pinces et jeu de tournevis ;
scie circulaire avec cercles coupants pour le métal;
truelle de construction;
perceuse électrique avec un mélangeur pour mélanger la solution;
seaux et récipients pour l'eau, mélanges de construction et solutions.
réservoir de chauffage au bitume ;
brûleur pour coller des matériaux de toiture;
puits pour la pose de bitume;
râpe pour niveler les surfaces en béton.

A la recherche de forces et de moyens pour mettre en œuvre le projet, n'oubliez pas la liste impressionnante matériaux de construction. Il comprend:

ciment, sable et pierre concassée ou gravier (pour la production mortier de ciment, béton et tampon d'étanchéité);
argile expansée et / ou gravier (comme coussin stabilisateur et calorifuge sous la chape);
isolation (mousse extrudée);
imperméabilisation de surface (composition pénétrante pour le traitement des surfaces en béton);
tuyau de drainage;
renforcement d'un diamètre de 10 à 12 cm (pour renforcer le sol de la fosse d'inspection);
planches, blocs de bois, clous et fils (pour la construction de coffrages);
brique (dans le cas de la construction de murs en maçonnerie)
film pare-vapeur (pour éviter l'accumulation de condensat sur les murs et le sol de la fosse d'inspection);
coin en acier 20 * 20 mm (pour encadrer le périmètre supérieur du trou de visualisation);
planches et poutres traitées avec une peinture antiseptique et imperméable (pour la fabrication d'un couvercle de trou de visualisation);
feutre de toiture roulé;
résine bitumineuse (mastic).

Attention : la quantité de matériaux de construction est acceptée en fonction de la taille de la fosse avec une marge de 2 à 10 %.

Démolition et excavation de plancher de garage

Pour mettre en œuvre le plan de construction, la première étape consiste à libérer le territoire. Tout ce qui est superflu dans le garage devra être retiré pendant un certain temps, ainsi que préparer un site à l'extérieur des locaux pour stocker les terres.

Les prochaines étapes seront :

Sur le sol du garage, à l'aide de craie, d'un coin et d'une règle, les contours d'un trou d'observation sont dessinés.
Le rectangle résultant est augmenté de 10 à 15 cm de chaque côté, ce qui est nécessaire pour la commodité des travaux de terrassement.
Dans le sens qui s'est avéré cette fois, le sol est en cours de démontage.
Si le sol du garage est en béton, vous devrez d'abord travailler avec un coupe-béton, et également vous familiariser avec les capacités du broyeur trouvé à cette occasion (dans les cas extrêmes, un perforateur de grande puissance armé d'un ciseau ).
Lorsque vous travaillez avec du béton armé, vous devez vous souvenir du renforcement. Dans une dalle en béton armé standard, il est situé à une profondeur de 5 à 10 cm.Le squelette métallique d'une chape en béton doit être soigneusement coupé avec une scie circulaire, pour laquelle vous devez d'abord élargir la coupe avec un poinçon ou une déchiqueteuse .
Après avoir enlevé la couche de béton avec armature, il reste à enlever les restes de la chape.
Le sol en béton démantelé a ouvert l'accès au sol sous le garage, dans lequel il est nécessaire de creuser une fosse de fondation de 195 à 200 cm de profondeur, de 115 cm de largeur et de 5,5 à 5,6 m de longueur.
Lorsque vous effectuez des travaux de terrassement, vous devez surveiller régulièrement le niveau vertical des parois de la fosse et la profondeur de celle-ci, et vous assurer également qu'il n'y a pas d'eau dans la fosse et que ses parois ne s'effritent pas à mesure qu'elles s'approfondissent.

Attention : si nécessaire, les parois de l'excavation peuvent être provisoirement renforcées par des poutres en bois. Il est conseillé de prendre la terre obtenue lors du creusement d'une tranchée à l'extérieur des locaux afin de ne pas l'encombrer. Lors de la préparation de la fosse, vous devez travailler avec des vêtements chauds, car à mesure que la fosse s'approfondit, le niveau d'humidité augmentera et la température dans le garage diminuera également.

Étanchéité d'une fosse de garage : points importants

Aucune astuce ne sauvera le trou d'observation des inondations en cas de montée des eaux souterraines ou de fortes pluies, et le garage lui-même de l'humidité, des champignons et des moisissures, si vous ne faites pas attention au drainage de l'eau. Cela ne peut se faire qu'avec système de drainage: il assurera une protection contre la pénétration de l'eau de pluie et de l'humidité du sol sous le périmètre intérieur de la pièce.

Auto-installation de drainage

Pour installer un système de drainage, vous aurez besoin tuyaux de drainage enveloppé de géotextile, ainsi qu'un morceau de tuyau en PVC d'un diamètre de 100 mm et des éléments de raccordement.

La longueur du drainage correspondra au périmètre extérieur d'un garage séparé. La sortie du système est disposée à une distance d'au moins 5 m du garage. Il est hautement souhaitable que le drain soit effectué dans un ravin voisin ou une autre dépression naturelle dans le sol.

S'il n'y en a pas sur le site, la sortie de drainage devra être amenée dans un conteneur spécial, qui doit être enterré à au moins 20 cm sous le niveau de drainage et équipé d'une pompe pour pomper l'eau avec un flotteur.

Le drainage doit être équipé d'un trou d'homme, dans le rôle duquel vous pouvez utiliser un installé verticalement et relié au périmètre de drainage tuyau en pvc. L'extrémité supérieure de ce dernier est fermée par un capot de protection.

L'installation du système de drainage s'effectue en plusieurs étapes:

Autour du bâtiment du garage, à une distance maximale de 0,5 m, une tranchée est creusée avec une profondeur égale à la profondeur de la fondation du garage et jusqu'à 0,5 cm de large.
Un coussin de sable et de gravier de 10 cm est posé au fond du fossé de drainage (pour protéger le système de la destruction sous l'influence de la pression du sol).
Le coussin de sable est recouvert d'un film géotextile.
Des tuyaux de drainage sont posés dans la tranchée et reliés à un système fermé avec une sortie vers un réservoir ou une dépression naturelle au sol.
Le drainage est recouvert d'un coussin d'un mélange de sable et de pierre concassée (gravier), qui doit être soigneusement, mais soigneusement (pour ne pas endommager le tuyau) tassé.

Avec l'installation du drainage, le point le plus faible du système d'étanchéité du garage - la semelle de sa fondation - sera protégé de manière fiable contre la pénétration d'eau de l'extérieur de la structure. En conséquence, les exigences en matière de protection contre l'humidité de la fosse d'inspection diminueront.

Attention : par le haut, le drainage peut être recouvert de terre, de gazon ou de chape béton (le choix est à la discrétion du garagiste). Il est préférable d'installer un réservoir de drainage en plastique, car il durera beaucoup plus longtemps qu'un réservoir en métal, et d'utiliser le drain de drainage pour arroser le jardin, à condition que les produits chimiques utilisés dans l'entretien des voitures n'y pénètrent pas.

Protection contre l'humidité et l'humidité

Avec l'imperméabilisation de la fosse, la construction principale commence. Ce problème est résolu en plusieurs étapes :

Un coussin de gravier de 10 à 15 cm d'épaisseur est posé et compacté au fond de la fosse, qui est recouverte de 5 cm de sable sur le dessus.
Les murs de la fosse d'inspection sont recouverts d'une couche d'argile grasse (rouge).
Un ruberoïde est étalé sur la surface du sol. Cela doit être fait avec un chevauchement de 10 à 15 cm et avec la même marge dépassant sur la surface des murs.
Les lignes de chevauchement du matériau de toiture posé au fond de la fosse sont soudées avec un brûleur ou collées avec du mastic de bitume fondu. Ce dernier est posé à l'aide d'un puits spécial.
De même, le matériau de toiture est posé sur les murs. Les coins verticaux et horizontaux de la fosse sont en outre collés avec du bitume ou soudés à l'aide d'un brûleur spécial.
Au-dessus du matériau de toiture avec collage obligatoire de tous les coins et joints, un pare-vapeur constitué d'un film de polyéthylène épais est posé.

Plancher et murs à faire soi-même d'un trou d'observation

Si le pare-vapeur et hydroélectrique de la fosse est prêt, il est temps de passer directement à la construction. Pour ce faire, vous devez vous préparer à l'avance chantier de construction, outils et matériaux nécessaires à la préparation du béton, à l'isolation et au renforcement de la chape.

Remplissage du sol

La construction commence par la chape. Son remplissage s'effectue selon la méthode suivante :

Au fond de la fosse, recouverte d'imperméabilisation, il est nécessaire de poser 10 à 15 cm de béton brut (grade non inférieur à M200). Ce dernier est préparé sur une bétonnière dans des proportions de 1 : 3 : 4,5 (ciment : sable : pierre concassée).
Après séchage partiel, la surface de la chape rugueuse est nivelée avec râpe spéciale bois ou mousse dure.
Si nécessaire, la chape brute est recouverte d'une couche d'isolant (mousse extrudée de 5 cm d'épaisseur).
Au-dessus du joint d'isolation thermique ou, en l'absence d'un dans le projet, une chape rugueuse est montée cage d'armature chapes de sol. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une armature en acier d'un diamètre de 10 mm et de fil ou de soudure, avec laquelle le treillis sera fixé avant de couler la chape.
Sur une bétonnière ou à l'aide d'un mélangeur est préparé mortier ciment-sable dans un rapport d'environ 1:4, qui est versé sur le cadre de renforcement de sorte que l'épaisseur de la chape soit d'au moins 5 cm.
2-3 heures après avoir coulé le béton, sa surface est nivelée avec une râpe, après quoi vous pouvez commencer à construire les murs de la fosse d'inspection.

Attention : le coulage du béton brut et de la chape armée doit se faire en 1 étape. Par conséquent, pour le travail, vous aurez besoin d'au moins 2, et de préférence 3 paires de mains. Le projet de béton avant le réchauffement doit être autorisé à sécher complètement, ce qui prendra au moins 3 jours. La même période est nécessaire pour la chape armée supérieure afin de pouvoir marcher librement dessus lors de la construction des parois de la fosse de visite.

Réalisation de mur

Les murs de la fosse d'inspection peuvent être en brique et en béton. Dans le second cas, avant de commencer les travaux, vous devrez installer le coffrage. Une planche à découper ou du contreplaqué convient pour cela et barres en bois. De plus, il est souhaitable de renforcer les parois de la fosse d'inspection avec un treillis de fil d'acier ou d'armature.

A ce stade, il est nécessaire de s'occuper de la pose du câblage électrique qui, selon les exigences de sécurité électrique, doit être caché. Pour ce faire, vous devez cacher le fil dans l'ondulation, l'étirer le long de la surface des murs et l'amener aux points d'installation des lampes, puis le fixer sur le treillis d'armature, par exemple à l'aide d'attaches en plastique.

Les murs sont coulés en gradins de 30 à 40 cm de hauteur. Lors du coulage des murs, le mortier doit être soigneusement tassé avec un pied de biche ou une pelle à baïonnette - cela éliminera l'air du béton. Avant de couler chaque étage suivant, il est nécessaire de laisser sécher le précédent, pour lequel vous devrez attendre environ 2-3 jours.

Lors de la construction de murs en briques, l'épaisseur de la maçonnerie est prise égale à la largeur de celle-ci. La maçonnerie est réalisée en damier avec la reliure obligatoire des coins et un jointoiement soigné. Au stade final de la construction des murs, il faut veiller à ce que ces derniers dépassent d'au moins 5 cm la chape du garage, ce qui éliminera la possibilité de glisser dans la fosse objets étrangers ou arrivée accidentelle par le volant d'une voiture lors de la mise sur un stand.

Après la pose des murs de briques, il est nécessaire d'envelopper le pare-vapeur et hydroélectrique à l'intérieur de la structure et de remblayer le sol de l'extérieur des murs. Dans ce cas, le sol doit être soigneusement compacté.

Attention: lors de la pose de murs en briques ou de leur coulage en béton, il ne faut pas oublier les niches auxiliaires. Afin de les faire murs en béton oh, vous aurez certainement besoin de construire des revêtements de coffrage de la taille appropriée à partir des planches. Lorsque vous travaillez avec des briques, vous n'avez pas besoin de tels revêtements, mais avec eux, il sera beaucoup plus pratique de poser des briques autour d'une niche. À la fin du coulage des murs en béton de la fosse d'inspection, le coffrage peut être retiré au plus tôt après 6 à 7 jours. La maçonnerie peut être considérée comme prête pour d'autres travaux dans 4 à 5 jours.

Comment et avec quoi fermer le trou d'observation?

Même avant le début du coulage ou de la pose des murs de la fosse d'inspection, il est nécessaire de préparer un cadre hypothécaire. Elle couronnera le côté de la structure - cette dernière est installée un peu plus haut que le sol du garage ou au ras de ce dernier.

Pour la fabrication du cadre, vous aurez besoin d'un coin en acier pré-approvisionné, d'une scie circulaire avec des disques de coupe pour le métal et d'une machine à souder avec des électrodes.

La taille du cadre est choisie en fonction du périmètre intérieur ou extérieur des murs - le coin doit être tel que requis par la feuille de couverture. À propos, s'il est prévu d'en équiper le trou d'inspection, le cadre doit être incliné vers le bas.

La fixation d'une structure métallique se fait de préférence à l'aide d'ancres ou de chevilles, pour lesquelles vous devrez faire des trous appropriés dans le béton ou la brique, ainsi que dans le métal. Enfin, pour que le cadre ne rouille pas pendant le fonctionnement de la fosse de garage, il doit être poncé, apprêté et peint avant l'installation.

Pour la fabrication d'un couvercle pour un trou de visualisation, vous pouvez utiliser divers matériaux. Par exemple, vous pouvez le rendre sectionnel à partir de cadres métalliques recouverts de treillis d'acier, ou sous la forme bouclier en boisà partir d'un panneau avivé d'une épaisseur de 35 mm.

Il ne faut pas oublier que plus la toile est fine, plus il est facile de la soulever, il ne faut donc pas prendre un arbre trop épais ou des boucliers avec un cadre lourd.

Vous pouvez créer un couvercle pour un trou de visualisation de la manière suivante :

Attention : lors de la fermeture de la fosse, le bord extérieur de la tôle de couverture est en contact avec le cadre hypothécaire. Par conséquent, souvent la structure est en outre gainée le long des bords d'acier ou ruban plastique. L'épaisseur d'un tel revêtement devra être prise en compte avant même de couper la toile, et pour la fixer à l'avance, achetez des attaches spéciales. Soit dit en passant, le couvercle peut être équipé de mécanismes spéciaux qui permettront une ouverture partielle du trou d'inspection.

Vidéo: construction indépendante étape par étape d'une fosse de garage

Construire un trou d'observation dans le garage n'est pas une tâche facile. Par conséquent, leur solution doit être lancée, soigneusement préparée et, de préférence, en consultation avec ceux qui ont de l'expérience dans ce travail. Mise en page compétente, ainsi qu'une attitude attentive aux problèmes de thermique et d'étanchéité des locaux, les finitions antiseptiques et l'électrification assureront un fonctionnement confortable de la cave et augmenteront la quantité de stock alimentaire à domicile. À bonne organisation les travaux de construction d'une fosse d'observation ne devraient pas prendre plus de 10 jours, tandis que la construction d'une cave peut prendre environ un mois avec un calendrier de densité moyenne.

Pour faciliter l'entretien préventif et la réparation d'une voiture avec un bon propriétaire, le garage est généralement équipé d'un trou d'observation. Ce n'est pas surprenant - la mentalité de la plupart de nos hommes est telle que presque chaque automobiliste préfère contrôler lui-même l'état de la voiture et, si nécessaire, la réparer. Après avoir investi une fois dans un tel agencement du garage, vous pourrez à l'avenir économiser un montant décent sur l'entretien du service, car vous pouvez effectuer des procédures aussi simples mais nécessaires que le changement d'huile ou le revêtement du fond avec un composé anti-corrosion, comme ainsi qu'un certain nombre d'autres travaux liés au fond ou à la suspension de la voiture, vous pouvez vous débrouiller tout seul.

En relation avec caractéristiques de conception le trou d'inspection est :

complexe, composé d'une fosse et d'une cave;
étroit, dans ce cas, pour y descendre un assez petit escalier;
l'option couchée consiste à rester dans la fosse, exclusivement en décubitus dorsal.

De plus, ces options diffèrent diverses modifications fosses. La taille d'une fosse d'inspection standard dans un garage dépend avant tout du nombre de personnes qui s'y trouveront, de la taille du garage lui-même, du type de voiture ou d'autres équipements qui se trouveront dans le garage.

Si vous avez plusieurs voitures, il est préférable d'utiliser la version classique, qui implique les dimensions suivantes :

la largeur du trou d'inspection dans le garage - de 80 à 100 cm;
la profondeur du trou d'inspection dans le garage est d'environ 170-200 cm;
la longueur du trou d'inspection dépend de la longueur du garage et est d'au moins 160-200 cm.

Avant de planifier une fosse d'observation, les caractéristiques structurelles individuelles doivent être prises en compte, ce qui affectera la détermination de la taille et de la configuration de la fosse. La fosse est creusée avec des allocations, qui mesurent environ quarante centimètres de longueur et de largeur, et environ vingt de hauteur. S'il est nécessaire de réaliser une isolation des murs, la taille de la fosse doit être augmentée de la taille du matériau à partir duquel l'isolation sera réalisée.

La position du fossé peut être différente : au centre de la porte ou avec un décalage. Dans ce cas, la machine se tient à l'écart du sous-sol avec son air humide. Pour inspecter ou effectuer des travaux, vous devrez manœuvrer pour entrer dans le fossé. Pour une entrée plus pratique, la fosse d'inspection dans le garage peut avoir une configuration en forme de L. Vous pouvez monter et descendre les escaliers sans faire rouler la voiture.

À première vue, avoir une fosse dans votre propre garage est un gros plus, mais il y a aussi des nuances dont vous devez être conscient lors de son aménagement. Les avantages de la solution incluent principalement la possibilité d'inspecter les parties ci-dessus de la voiture sans recourir à l'aide de spécialistes. C'est simple, gratuit et même intéressant pour de nombreux propriétaires de voitures.

De plus, réparer et Entretien sans la participation d'un mécanicien automobile professionnel, vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Si vous calculez pendant un an combien il en coûte pour changer l'huile et d'autres actions dans l'atelier, l'avantage devient évident. Et la compétence de réparation elle-même sera utile plus d'une fois.

De plus, si la fosse est suffisamment spacieuse, des kits de réparation et des pièces de rechange pour la voiture y sont souvent stockés. Cela est particulièrement vrai pour un petit garage, dans lequel l'espace libre manque.

Qu'est-ce qui ne peut pas plaire à un coin aussi utile? Le danger le plus important lors de la construction d'un garage avec une fosse est l'eau souterraine étroitement espacée. En général, l'excès d'humidité est l'ennemi de la voiture, et si l'étanchéité est mal faite dans la fosse d'inspection, alors même en l'absence d'inondation, de l'eau s'accumulera sur les parois de la structure en raison des changements de température pendant la saison froide.

Attention! Tout trou d'inspection peut entraîner la formation de condensat sur le fond de la machine en raison de la différence de température aux différents niveaux du bâtiment.

Cependant, il convient de noter que la fosse d'inspection ne deviendra un inconvénient que si elle est réalisée en violation des technologies de construction et sans tenir compte des caractéristiques techniques et du sol du site.

Tous les travaux doivent être effectués dans une séquence stricte d'étapes :

Avant de faire un trou dans le garage, vous devez marquer la zone. Une fois la fosse creusée, son fond peut être recouvert d'un plancher surélevé ou des supports pratiques peuvent être construits. Si le sol est instable, il doit être renforcé avec des planches et des entretoises. N'oubliez pas que la terre ameublie a un volume de 25 à 30 % plus grand que les dimensions de la fosse. Il ne doit pas être retiré immédiatement, car une partie du sol sera nécessaire pour compacter l'espace entre la paroi de la fosse et maçonnerie(béton, tôle, planches). L'autre partie du terrain sera nécessaire pour niveler le sol dans tout le garage.
Au stade de la formation de la fosse, il faut veiller à équiper des niches dans les murs. Il est pratique d'y ranger des appareils d'éclairage, des outils et des matériaux. Il est recommandé de placer les niches à la hauteur des coudes. Vous n'avez pas à vous baisser pour l'outil.

Lorsque la fosse est creusée, il est nécessaire de niveler et de comprimer son fond. Pour cela, on utilise un pilon, qui peut être construit à l'aide de vis autotaraudeuses, épaisses (d'un diamètre de 100 à 150 mm) et en bois mince (pour le manche). Pour ce faire, fixez-en une mince à l'extrémité d'un côté d'une poutre épaisse. Le design ressemblera à la lettre "T", où la partie amortisseur sera à sa base. Verser du gravier de taille moyenne sur la surface préparée, compresser.
Ensuite, vous devez vous préparer mélange de béton pour remplir le sol. Pour rendre la base plus durable, elle doit être renforcée avec un treillis métallique ou des tiges. Les dimensions des cellules dans le cadre métallique ne doivent pas dépasser 15 cm et la grille ne doit pas toucher le fond de la fosse.

Couler le béton en le recouvrant complètement carcasse en métal. Il faudra de 7 à 21 jours pour que le mélange se solidifie. Cela dépend de la température de l'air.
Lorsque le béton est complètement durci, vous pouvez commencer à construire des murs dans le trou d'observation.

Les caractéristiques de l'installation des cloisons dépendent du matériau utilisé.

Fosse d'observation en béton

Avant de verser le mélange, il est nécessaire de réaliser un coffrage. Pour cela, il est préférable d'utiliser Panneaux OSB. Ce matériau ne laisse pas passer le mélange coulé et ne se déforme pas dans le temps. Les plaques sont fixées ensemble à l'aide de planches et de vis autotaraudeuses de sorte que la distance entre elles soit d'au moins 15 cm.

Pour garder la forme charpente en bois il doit être sécurisé avec des entretoises. Les écarts dans les joints des plaques doivent être absents ou minimes. Un treillis d'armature doit être installé à l'intérieur du coffrage fini.

Il existe une option pour couler du béton avec un coffrage unilatéral. Pour ce faire, il est nécessaire de recouvrir les parois de la fosse avec un matériau d'étanchéité. Plus loin le long du périmètre intérieur de la fosse, des plaques OSB sont installées. Un treillis métallique est placé entre eux et l'étanchéité. Le béton est coulé à l'intérieur de cette structure.

Fosse d'observation en briques

Une feuille d'étanchéité est posée dans la fosse finie. Il doit couvrir complètement le sol et les murs. La toile doit être posée avec un chevauchement. Pour que les bords du matériau ne se gonflent pas, ils sont pressés avec des planches. En plus de l'étanchéité, la maçonnerie est réalisée « en demi-brique ». Lorsque le mur atteint une hauteur de 135 cm, vous pouvez créer des niches, puis continuer à poser jusqu'au bord supérieur de la fosse.Il est recommandé d'installer un cadre métallique à partir du coin de la dernière rangée, et il doit être soudé de telle manière de manière à ce qu'une étagère de chaque côté soit parallèle au sol. Des planches épaisses recouvrant la fosse seront posées dessus. Ensuite, ils coulent le sol en béton du garage.

Fosse de visite en tôle (caisson)

Cette conception ressemble à une grande boîte. Lors de sa fabrication, les tôles doivent être reliées par soudure continue. Construction finie doivent être soigneusement traités avec des revêtements anti-corrosion. La boîte doit être équipée de fixations. Ce sont des coins métalliques soudés qui reposent sur le sol de 100 à 150 cm et sont fixés au corps par quatre côtés. Ils maintiendront la boîte en place. Si cela n'est pas fait, toute la structure flottera simplement lorsque le niveau de la nappe phréatique montera.

Fosse d'observation en planches de bois

Le bois sans traitement approprié pourrit rapidement, c'est pourquoi le matériau doit être imprégné d'agents antifongiques spéciaux et imperméabilisé en plus. Les planches pour les murs sont mieux épaisses. Le matériel est installé horizontalement. Des entretoises sont fixées le long des bords des côtés étroits du trou d'inspection.

Lors de l'aménagement d'un garage de vos propres mains, une grande attention doit être portée à l'étanchéité, en particulier si les eaux souterraines se trouvent à proximité. Elle s'effectue comme suit :

le film d'étanchéité est posé sur toute la surface du sol avec un chevauchement sur les murs d'environ 15 cm, alors qu'il est important de ne pas nuire à son intégrité ;

seulement après cela, vous pouvez commencer à bétonner le sol;
avec une occurrence proche des eaux souterraines, une argile grasse bien tassée peut être utilisée à la place d'un coussin de sable;
les constructeurs expérimentés recommandent d'ajouter des additifs hydrofuges lors du mélange de mortier de béton, ce qui empêchera la destruction des murs et des sols sous l'influence de l'humidité. L'imperméabilisation doit être de haute qualité, par conséquent, lors du choix des matériaux, une attention particulière doit être portée à leurs caractéristiques.

Descendre l'échelle dans la fosse est peu pratique et dangereux. L'échelle doit être stationnaire, à la fois confortable et sûre. Meilleure option est la fabrication des marches simultanément à la construction de l'enveloppe du bâtiment. À Mur de briques et les marches doivent être en brique. Lors du coulage de murs en béton armé monolithique, les marches doivent être coulées en même temps. Si, pour une raison quelconque, ils n'ont pas été fabriqués à ce stade, l'échelle peut être fabriquée plus tard de vos propres mains, lors de l'aménagement du fossé d'inspection. L'échelle est en bois - avec des marches de fixation sur des cordes d'arc ou des limons, ainsi qu'en métal - avec des marches en tôle ondulée.

Détails importants lors de l'aménagement d'un trou d'observation

Le travail effectué dans la fosse doit être sans danger pour l'homme, il convient donc de suivre certaines recommandations :

Lorsque vous travaillez sur un sol instable, une attention particulière doit être portée au renforcement des murs, sinon à l'avenir, ils pourraient s'effondrer au moment le plus inopportun. L'instabilité sera perceptible même au stade du creusement d'un trou - la terre s'effondrera, s'affaissera ou se fissurera.
Le travail doit être effectué en utilisant un équipement de protection individuelle - bottes de travail, gants durables. Lors de l'utilisation d'un broyeur, Machine de soudage ou un marteau-piqueur, des lunettes doivent être portées pour éviter que les yeux ne soient endommagés par des projections de particules de métal, de terre, de pierres ou de poussière.

Si suivre Instructions détaillées, il n'y a rien de compliqué à aménager une fosse. Pour la commodité d'effectuer des travaux, il devrait y avoir deux personnes. Avec le calcul correct des dimensions de la fosse et le renforcement correct de ses murs, vous ne pouvez pas craindre qu'il n'y ait plus de place pour la voiture ou que le sol s'affaisse sous son poids.

La question de l'évacuation des eaux usées dans maison de campagne peut être résolu de plusieurs manières. Une puissante fosse septique aérobie fabriquée en usine est souvent une option exagérée. S'il y a peu de drains, un simple puisard avec drainage au fond peut les gérer. Vous pouvez le fabriquer à partir de pneus ou anneaux en béton mais durera le plus longtemps l'orifice d'évacuation en béton monolithique, qui sera le moins cher quand auto-assemblage. Regardons de plus près comment bétonner cloaque.

Le puisard de vidange est connu des propriétaires privés en Russie depuis plus d'un siècle. L'efficacité de ce plante médecinale prouvé au fil des ans, organisation interne extrêmement simple. Un puisard classique est un réservoir dans le sol avec un fond filtrant.

fosse septique en béton pouvez le faire vous-même

Les effluents entrant dans le puisard à partir du béton monolithique sont clarifiés à l'aide de micro-organismes anaérobies, puis drainés par le drainage du sable et du gravier dans le sol. Des fractions solides restent à l'intérieur, qui ne pourrissent pas par définition, et des dépôts de limon se sont formés suite à l'activité vitale des bactéries.
La filtration par le bas garantit un niveau de nettoyage suffisamment élevé eaux usées et l'évacuation de l'eau purifiée dans le sol. Mais progressivement, un tel récipient se remplit de sédiments. Tôt ou tard, il faudra le nettoyer ou le fermer, puis en refaire un nouveau.
D'une part, un puisard en béton coulé sur place est peu coûteux à fabriquer et à entretenir, mais d'autre part, il n'est pas en mesure de faire face à un grand volume d'eaux usées provenant de l'égout de la maison. Les caractéristiques d'absorption d'eau du sol sont finies, pendant une heure, il ne peut prendre qu'une certaine quantité d'eau, et le reste reste dans le puisard, ce qui, si les eaux usées sont à nouveau évacuées, peut entraîner un débordement de la fosse.

Conseil! Le puisard à la fois est capable d'utiliser une quantité limitée d'eaux usées. Cette méthode de nettoyage est mieux utilisée dans les chalets d'été, où il n'y a pas autant de drains.

Dimensions des puisards à deux chambres en béton

Pour augmenter la puissance, le puisard peut être divisé en deux chambres. Dans le premier, une clarification de l'eau sera effectuée et dans le second, elles seront drainées dans le sol.

Installation d'un puisard en béton monolithique

Une station d'épuration à deux chambres est beaucoup plus efficace qu'une station à une chambre. Dans le même temps, la technologie d'installation dans les deux cas est identique:

Creuser une fosse les bonnes tailles.
Equipez le coffrage.
Coulage du béton.
Imperméable.
Faire un couvercle.
Prévoir une aération.
Chaud.
Enterrez la structure.

Si deux chambres sont prévues, la première devra être bétonnée hermétiquement, elle est réalisée avec des parois monolithiques et un fond. Et dans le second, dans ce cas, au lieu de dalles en béton armé au fond, le drainage est fait de gravier et de sable.

Schéma d'un puisard en béton de deux chambres

Conseil! La cloison entre les sections peut être en briques ou en blocs, mais le plus simple est de la réaliser en béton monolithique, comme le reste de la structure.

Excavation pour une station d'épuration

Avant de commencer à bétonner le puisard, il est nécessaire de creuser une fosse de fondation en dessous. Il est préférable de travailler manuellement avec une pelle. La pelle sera plus rapide, mais les bords du puits s'avéreront alors inégaux, vous devrez faire le coffrage à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc seule la structure de coffrage à l'intérieur suffit, par contre, la solution béton sera tenue par le sol.
Dans la section avec drainage, la fosse doit être plus profonde de 20 à 30 cm. Le fond de la fosse est nivelé et compacté. Ensuite, un coussin de gravier et de sable de 15 à 20 cm d'épaisseur est coulé sur le fond et de 35 à 50 cm d'épaisseur à la place du filtre de drainage.

Coffrage de coffrage pour remplissage de béton

La fosse est doublée de géotextile de l'intérieur avec le passage de l'eau vers le sol afin de réduire l'impact de l'humidité du sol sur la structure en béton. Ensuite, le long de son périmètre et à la place de la cloison, un cadre de renfort est formé de tiges d'acier ou de fibre de verre.

Important! Après le coulage, l'armature doit être complètement cachée par le béton, la libération des raidisseurs du monolithe est inacceptable, sinon ils commenceront à se corroder et ne dureront pas longtemps.

Le coffrage d'un puisard en béton monolithique peut être constitué de:

planches;
boucliers métalliques;
contreplaqué stratifié.

DANS ce cas faire une structure amovible, une fois le mortier de béton durci, il faudra l'enlever.

Le coffrage pour le bétonnage d'un puisard est réalisé avec des inserts d'espacement

Les parois d'un puisard monolithique ont une épaisseur de 15 à 20 cm.Des entretoises sont posées entre les boucliers encastrés à l'intérieur de la fosse afin que la masse de béton ne comprime pas le coffrage. Au point d'entrée tuyau d'égout et des hypothèques de débordement sont installées.

Couler le mortier de béton et remblayer la structure avec de la terre

Le béton peut être coulé sur un demi-mètre de hauteur ou sur tout le coffrage en une seule fois. La deuxième méthode est plus rapide, mais la solution devra être commandée prête à l'emploi dans une bétonnière. Il sera difficile de mélanger un tel volume de vos propres mains tout de suite.
Pour éviter la formation de bulles à l'intérieur des murs, le mélange de béton dans le coffrage doit être compacté. Il faudra jusqu'à quelques semaines pour durcir.
Le dernier étage d'un puisard monolithique est mieux fait du même béton. Pour ce faire, des coins sont posés sur les murs du puisard par incréments de 30 à 40 cm, et entre eux - une ardoise plate. De plus, le renforcement est fixé au-dessus de la structure résultante, puis le béton est coulé.

Des trous d'homme et un tuyau de ventilation sont insérés dans le plafond du puisard

Important! Toutes les surfaces en béton à l'intérieur et à l'extérieur du réservoir doivent être enduites de mastic bitumineux afin de les protéger autant que possible de l'humidité.

Avant le coulage, un tuyau de ventilation et une trappe en plastique ou en métal sont insérés dans le couvercle de la station d'épuration. Sur ce, le bétonnage du puisard est presque terminé. Dans les régions froides, le puisard est isolé par le haut avec de la mousse, mais dans la plupart des cas, il suffit de couler simplement du béton dessus avec une couche de sol de 30 à 50 cm d'épaisseur.

Vidéo: comment bétonner soi-même un cloaque

Il n'est pas difficile de faire un puisard en béton monolithique. Il suffit de creuser une fosse, d'y installer un coffrage et un cadre de renforcement. La solution peut être commandée prête à l'emploi ou préparée indépendamment. L'essentiel est de ne pas oublier l'imperméabilisation après le coulage. Il est vraiment possible de faire face à tous les travaux sur l'appareil d'un tel cloaque même seul. Mais, avant de bétonner le puisard, vous devez sélectionner correctement un emplacement pour celui-ci sur zone attenante en consultation avec un expert dans le domaine.

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