Comment isoler le sol et empêcher le soulèvement par le gel du sol près de la maison. Isolation du sol au sol : méthodes, matériaux, conseils utiles

Le soulèvement des sols par le gel constitue un grave danger pour toutes les structures reposant sur le sol. Particulièrement touché par les ballonnements immeubles de faible hauteur, constructions légères, routes. Le soulèvement se produit en raison du gel de l'eau. En se dilatant, le sol comprime les structures hors de lui-même, les déforme, tandis que le niveau du sol monte.

Quelles forces agissent sur les bâtiments

Les structures enfouies dans le sol sont affectées par plusieurs forces multidirectionnelles :

normal - dirigé du bas vers la semelle de la structure,
perpendiculaire - fonctionner dans un plan horizontal,
tangentes - forces de frottement lors de l'élévation ou de l'abaissement des sols.

L'ampleur de la force d'impact dépend du degré d'humidité du sol, de sa composition, elle peut varier considérablement, même sur la longueur d'une fondation. Cela ne fait qu'augmenter le danger, car une extrusion ou une flexion inégale de la structure se produit, ce qui entraîne sa rupture.

Quels sols bouffent

Sur le territoire de la Russie, jusqu'à 80% de la superficie soulève des sols. Par conséquent, le problème de la lutte contre le soulèvement par le gel est pertinent pour les bâtiments précédemment construits sans isolation adéquate du sol adjacent à la fondation.

Tous les sols contenant de l'argile sont sujets au soulèvement - argiles, limons, limons sableux, sables contenant des particules limono-argileuses. C'est de l'argile qui contient de l'eau cohésive. Seuls les sables grossiers et moyens sont classés comme non gonflés.

Dommages typiques - fissures dans les fondations et les murs, porte et ouvertures de fenêtres, gonflement des chemins avec impossibilité d'ouvrir la porte, déformation des structures légères près de la maison. Au pire, la destruction des murs.

Isolation du sol - la principale méthode de lutte contre le soulèvement

La principale méthode de lutte contre le soulèvement du sol par le gel consiste à réchauffer le sol. Les feuilles d'isolant thermique créent une résistance accrue au flux de chaleur. Par conséquent, le froid provenant de la surface ne pourra pas geler les couches sous l'isolant, car la chaleur y circulera constamment du sol, du bâtiment à la fondation.

Les mesures précédemment appliquées pour le remblayage des structures avec un coussin de sable jusqu'à 0,5 mètre d'épaisseur, avec sa clôture en toile contre l'envasement, avec drainage de l'eau par drainage, peuvent être considérées comme utiles en complément de l'isolation moderne du sol.

Le matériau d'isolation optimal pouvant se trouver dans le sol à l'état non protégé est la mousse de polystyrène extrudée. Il est assez solide et n'absorbe pas l'eau. Des grades d'une densité de 35 kg / m 3 sont utilisés. Pour l'isolation sous les routes sur lesquelles la voiture se déplace - 50 kg / m3.

Cotes d'isolation

Quelle épaisseur d'isolant faut-il pour isolation efficace sol? Selon les recommandations des experts qui calculs thermiques et sur la base de l'expérience de l'exploitation de zones aveugles isolées à proximité des maisons, l'épaisseur minimale de l'isolant en mousse de polystyrène extrudé est de 50 mm. Mais aux angles du bâtiment (à 2 m du coin), là où le froid se résume, il faut une double épaisseur.

Il est recommandé que la largeur de l'isolant posé en fonction du niveau de la surface du sol ne soit pas inférieure à la profondeur de congélation. Cela garantira une largeur de bande de température positive suffisante. Mais conceptions standards fondations isolées à faible profondeur, il est prévu de poser une isolation thermique horizontale au niveau de la base de la fondation - 0,4 - 0,5 mètre de profondeur, tandis que la largeur de la bande isolante est beaucoup plus étroite et est déterminée par calcul. Une large fosse sur le dessus est remplie de matériau fin non gonflant.

Conception d'isolation thermique

Les feuilles d'isolation en mousse de polystyrène extrudée doivent être interconnectées dans une rainure, elles doivent être posées à proximité de l'isolation de la fondation.

La bande est posée avec une pente de 2 à 3% à partir de la fondation, ce qui assurerait l'écoulement de l'eau de la maison. Souvent, le long du bord de l'isolation dans le sol, un drainage est également posé, ce qui détourne l'eau de la fondation.

Une tranchée est faite avec une profondeur de 0,5 à 0,6 mètre. Le fond de la tranchée est recouvert de sable de 10 à 20 cm d'épaisseur, qui forme également une pente à l'écart de la maison.

Des feuilles de mousse de polystyrène extrudé sont posées sur le sable, recouvertes d'un imperméabilisant. L'isolant est recouvert d'un coussin de sable d'au moins 20 cm d'épaisseur. Au-dessus de l'oreiller, un morceau de matériau pour les chemins est posé, ce qui forme la zone aveugle autour de la maison. Il n'est pas recommandé de bétonner la zone aveugle, en raison du manque de fiabilité d'une telle finition.

Isolation des sols sous dépendances légères et voiries

Très souvent, il est nécessaire d'isoler le sol sous toutes sortes d'extensions de la maison - une véranda, une terrasse, un escalier avec un porche, une allée vers le garage, etc. Tous ces bâtiments ont besoin d'être protégés du soulèvement par le gel. L'isolation du sol est réalisée par analogie, ainsi qu'à proximité de la fondation. Mais en ce cas les bâtiments ne sont pas chauffés, ils sont gelés en hiver, il faut donc isoler les sols sous toute leur superficie.

Une fosse est réalisée à une profondeur de 0,6 mètre à partir de la semelle de l'ouvrage et d'une largeur supérieure à la profondeur de congélation dans chaque direction (élargissement calculé).

Un lit de sable est posé au fond de la fosse, ce qui forme le flux d'eau dans la bonne direction (généralement à partir du centre de la structure). Des feuilles d'isolation sont posées sur le remblai, recouvertes matériau d'étanchéité, une litière de sable et de gravier d'une épaisseur de 300 mm ou plus est faite sur le dessus, ce qui forme un oreiller pour la redistribution des pressions ponctuelles. Parfois, à cette fin, des blocs de béton armé prêts à l'emploi sont posés ou une fondation légère est coulée.

Isolation thermique des canalisations

En règle générale, les pipelines sont isolés avec des coques en polystyrène extrudé. Mais cette méthode est mauvaise car si l'eau chaude (énergie) cesse de couler dans le pipeline, elle gèlera toujours dans le sol gelé, quelle que soit l'épaisseur de la coque.

Un pipeline posé non profond (en dessous de la moitié de la profondeur de congélation) peut être chauffé par l'énergie de la terre si toute la surface du sol est isolée par analogie avec les exemples ci-dessus.
La bande d'isolant est posée à la moitié de la profondeur de l'emplacement du pipeline et la largeur des feuilles doit être calculée. Mais l'opportunité de telles actions par rapport à l'emplacement profond du pipeline doit être déterminée par le calcul, cependant, il est toujours plus fiable de localiser le pipeline sous la profondeur de gel du sol. La largeur de la tranchée peut être légèrement réduite si une demi-boîte est constituée d'isolant - avec des faces latérales de faible hauteur.

L'isolation des sols est devenue récemment la plus répandue et constitue le principal moyen de prévenir les effets du soulèvement dû au gel sur les bâtiments.

En commençant la construction d'une maison privée, il convient de prêter attention à l'isolation du futur bâtiment. Beaucoup pensent qu'en isolant les murs, les pertes de chaleur peuvent être éliminées. Mais ces travaux ne suffisent pas. Le sol froid en est la preuve. Pour rendre la vie dans la maison confortable, vous devez déterminer comment isoler les fondations.

Pourquoi isoler

Une partie importante de l'air frais pénètre dans la pièce par les fondations. Par conséquent, les conceptions de nombreuses maisons sont construites de manière à élever les étages au-dessus du sol.

L'air chaud et chauffé monte. Lorsque le toit n'est pas isolé, la chaleur s'infiltre, faisant fondre la neige sur les toits. Et la pièce est remplie d'air froid, qui pénètre à travers les étages du bâtiment. Sur la base de telles considérations, la question de savoir s'il est nécessaire d'isoler la fondation semble inappropriée. Si les murs sont en sol gelé, la pièce devra être constamment chauffée.

Comment protéger la base du bâtiment du froid ?

Les constructeurs utilisent diverses possibilités isolation des fondations. Certains d'entre eux sont connus depuis longtemps, d'autres ont commencé à être utilisés après l'invention de nouveaux matériaux d'isolation thermique.

Il est plus efficace d'isoler avant de couler. Cependant, si le bâtiment a déjà été érigé, il est possible de l'isoler et de le finir. Pour la plupart des bâtiments, il est coulé avec du béton. Ce matériau a une conductivité thermique très élevée. Le béton est chauffé en été et refroidi en hiver. Avec l'aide de l'isolation thermique, il est nécessaire de minimiser le contact du béton avec le sol.

Le réchauffement implique généralement des travaux d'imperméabilisation. Si la fondation du bâtiment est constamment dans un environnement humide, il est nécessaire de limiter l'accès de l'humidité aux pièces d'habitation.

Parfois, il est nécessaire d'aménager des drainages spéciaux pour détourner l'eau des structures isolantes. Pour le drainage, des tuyaux avec une pente de cinq pour cent sont installés. Les tuyaux sont placés sur un lit de gravier. L'excès d'humidité, grâce au dispositif de drainage, s'accumulera, puis s'écoulera dans les égouts ou dans le puits.

sol

La question de savoir comment isoler la fondation, nos ancêtres ont décidé de cette manière. Une couche de terre ou de sable a été coulée autour. Tant de terre a été coulée qu'elle a atteint le niveau du sol. Sous le sol se trouvaient le sous-sol et la fondation elle-même.

L'isolation du sol est réalisée avant la construction de la maison. Assurez-vous de prévoir un puits de ventilation pour le sous-sol.

Avantages :

isolant avec de la terre, vous n'avez pas besoin d'acheter un appareil de chauffage;
la maison ne gèlera pas à travers le sous-sol.

Défauts:

de grands volumes de terre et de sable devront être nivelés ;
sol - un isolant thermique faible;
les murs de la fondation laisseront entrer le froid dans la pièce, mais en plus petite quantité.

Argile expansée

Pour comprendre comment isoler correctement la fondation, nous décrirons comment un isolant populaire est utilisé - l'argile expansée. Parfois, les constructeurs combinent l'isolation avec de la terre et de l'argile expansée.

L'argile expansée est un matériau poreux. Une petite couche d'isolant gardera la chaleur dans la pièce.

Avantages et inconvénients

Comment isoler la fondation avec de l'argile expansée:

au stade du coulage, à côté de la future fondation, nous montons un coffrage en bois;
un mélange de béton avec de l'argile expansée est fait;
le mélange préparé est versé dans le coffrage.

Inconvénients d'une telle isolation:

le béton mélangé à de l'argile expansée conduira toujours le froid.

Parfois, des feuilles d'ardoise sont utilisées comme coffrage. L'argile expansée est un isolant fragile. Si vous isolez le sol avec de l'argile expansée, vous devrez placer une couche de laine minérale par-dessus. Le coton devra être protégé par un film imperméabilisant.

polystyrène

Le polystyrène expansé est maintenant utilisé partout pour l'isolation. Le matériau est produit en feuilles qui se fixent facilement à n'importe quelle surface. Le polystyrène expansé n'est pas détruit par l'humidité et a une faible conductivité thermique. Voyons comment vous pouvez isoler la fondation avec de la mousse de polystyrène :

sur murs finis nous appliquons une imperméabilisation à la fondation;
nous fixons les feuilles de polystyrène expansé en posant d'abord les plaques de fond.

On pense que l'isolation par l'extérieur est plus efficace. Cependant, si la maison est déjà construite, il est possible d'isoler le bâtiment avec des plaques de mousse de polystyrène du côté de la fondation.

Pour la fixation des panneaux de mousse de polystyrène, vous pouvez acheter de la colle spéciale. Lors de l'isolation d'un bâtiment avec de la mousse de polystyrène, il ne faut pas oublier l'imperméabilisation.

Et la maison en bois ?

Le plus souvent, les fondations des maisons en bois sont isolées avec de l'argile expansée ou de la mousse. L'argile expansée est coulée dans un coffrage spécial, en la mélangeant avec du béton. Les dalles de styromousse peuvent simplement être collées aux murs de fondation, assurant l'imperméabilisation.

Le plus simple et méthode efficace isolation des fondations maison en bois- mousse polyuréthane pulvérisée. Aucun travail supplémentaire et une étanchéité séparée ne sont nécessaires. À l'aide d'un pistolet spécial, nous pulvérisons de l'isolant sur toutes les surfaces. La mousse de polyuréthane sèche instantanément. Il forme une surface lisse imperméable au froid et à l'humidité.

Si de la mousse de polyuréthane a été appliquée à l'extérieur du bâtiment, elle doit être recouverte d'autres matériaux. L'isolation a peur du direct rayons de soleil. Nous collons une grille de montage sur la couche de mousse de polyuréthane, sur laquelle un enduit de nivellement peut être appliqué.

polystyrène

Nous avons dit comment isoler la fondation. S'il y a un sous-sol sous la maison, ses murs doivent également être isolés. Un sous-sol chaud réduira le flux de froid et air humide aux quartiers d'habitation. Que faire pour cela :

nous préparons les murs du sous-sol après les avoir nettoyés des débris et du plâtre meuble;
nous couvrons toutes les irrégularités du mur avec du mortier afin que les plaques s'adaptent parfaitement à la surface;
lubrifiez les plaques de mousse avec de la colle spéciale;
nous collons les plaques en partant du sol;
fixez en outre les plaques d'isolation avec des chevilles en plastique;
coller la grille sur les plaques et y appliquer un mélange de nivellement;
vous pouvez attacher des matériaux de finition.

Il est très important d'isoler les sous-sols de l'humidité.

Comment isoler le sous-sol de l'excès d'humidité

Le sous-sol doit être sec. Si l'humidité s'infiltre à travers les murs, tous les efforts d'isolation ne donneront aucun résultat. Un autre problème est la condensation. L'humidité, ne trouvant pas d'issue au sous-sol, se condense sur les murs et au plafond. De la moisissure ou des champignons peuvent apparaître.

Dans un environnement humide, de nombreux matériaux isolants perdent leurs caractéristiques et deviennent inutiles. Par exemple, humide laine minérale, n'empêche pas la pénétration d'air frais dans la pièce.

Comment bien isoler la fondation et sous-sol pour éviter l'excès d'humidité?
Il est très important de prévoir des trous de ventilation au sous-sol. Lorsqu'il y a un apport d'air frais, l'humidité peut quitter le sous-sol.

Si le sous-sol est très humide, vous pouvez isoler ses murs avec un radiateur qui ne réagit pas à l'humidité. Il est possible, à l'aide d'un équipement spécial, de recouvrir tout le sous-sol d'une fine couche de mousse thermo-isolante. Ce matériau gonfle instantanément et forme une surface lisse qui ne laisse pas passer l'humidité.

je vais parfois

J'ai compris ici la nécessité d'un réchauffement efficace du sol sous le poste de transformation. Et voici ce qui s'est passé :
La conductivité thermique du sol humide (10%) est d'environ 1,75, la conductivité thermique du XPS (dans un sol humide) est d'environ 0,04 (légèrement arrondi). La différence est légèrement supérieure à 40 fois.
Prenons EPS de 150 mm comme isolation du sol nécessaire (cela ne sera certainement pas rentable avec du gaz).
Laissons 50 mm d'EPPS et remplaçons les 100 mm restants par de la terre humide. Il faut 4m de terre pour un remplacement équivalent.
Prenons le delta de température dans la chape et le sol 30"C (c'est 34-36 dans la chape). Donc le delta dans le sol (de 0 à 4m) sera de 20"C.
Sous la maison d'une superficie de 100m2 il y aura 1024m3 de sol (profondeur 4m, et 4m sur les côtés). Soit environ 2000 t
Ce sol dans la première saison de chauffage devra être réchauffé avec un delta de 20 "C. Ou, en moyenne, jusqu'à 10" C.
La capacité thermique du sol humide est d'environ 0,5 kW / t * "C. Autrement dit, pour se réchauffer, il faut dépenser 0,5x2000x10 \u003d 10 000 kW * h.
À chauffage électrique cela représente environ 25 000 roubles (ou environ 18 000 au tarif de nuit.). Mais avec du gaz seulement environ 4 à 4,5 mille roubles. Et puis le sol chauffé fonctionnera comme un remplacement à part entière du XPS 100 mm, sans consommer d'énergie supplémentaire.
Le coût de 100m2 EPPS avec 10cm d'épaisseur est de 40 à 45 mille roubles...
Ceux. le retour sur investissement de ces 10 cm EPS supplémentaires, avec chauffage au gaz sera d'environ 10 ans (pratiquement la période de récupération maximale raisonnable). Et c'est dans les conditions de sol presque les plus défavorables.
S'il y a un sol sec sous la maison, avec une capacité thermique et une conductivité thermique inférieures, la période de récupération peut alors augmenter jusqu'à 8 fois, c'est-à-dire jusqu'à 80 ans (sur le gaz) ou jusqu'à 16 ans sur l'électricité.
Mais ces chiffres concernent le réchauffement annuel du sol à partir de 4 "C. Et il reste la question du refroidissement inverse du sol pendant la période chaude. Il ne reviendra certainement pas à la température initiale. C'est-à-dire des chauffages ultérieurs sera plus économique (combien devrait être considéré).
Alors la petite pensée s'inquiète - vaut-il la peine d'investir dans une isolation supplémentaire (renforcée) du sol sous le poste de transformation, en particulier pour ceux qui ne se soucient pas d'une isolation renforcée des murs ... Selon les calculs, il s'avère que cela ne vaut pas la peine ça... Du moins pour ceux qui n'isolent pas les murs en polyfoam et laine minérale jusqu'à 150-200mm...
Déplacement de cette question d'un autre sujet plus spécialisé...
Désolé les modérateurs pour la répétition...

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je vais parfois

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J'ai également calculé les coûts de chauffage pour compenser la perte de chaleur par le sol dans période estivale si (les TP sont désactivés en été).
Tout y est compliqué, bien sûr... Mais très grossier et très grossièrement :
- la deuxième année, vous devrez dépenser à peu près le même montant que pour l'échauffement initial ;
- ensuite pour chaque période, environ moitié moins que pour la même précédente depuis le début de l'utilisation.
Autrement dit, si pour les deux premières années 10 000 kW * h (20 000 au total), alors pour les deux secondes - seulement 10 000 kW * h, pour les 4 prochaines années 5 000 kW * h. Et ainsi de suite...
Malheureusement, avec une augmentation de l'épaisseur de l'isolant, son efficacité réelle diminue.
Mais ce qui s'est très bien passé réduit le coût du chauffage.

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combattant de la vérité

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Ai-je besoin d'une meilleure isolation du sol sous le poste de transformation ?
Ce n'est pas tout à fait ça, ou plutôt, pas du tout ! Si nous considérons le sol comme un appareil de chauffage, il est alors nécessaire de calculer son épaisseur minimale, en fonction du coefficient de conductivité thermique et de la différence de température. Commençons par la température. Pourquoi prenez-vous T sous la maison égal à 10 degrés ? Dans la version traditionnelle avec plancher isolé au sol, la température le long du périmètre extérieur sera proche de la température de la rue, tout en augmentant vers le centre. Je répète les vérités qui ont été écrites plus d'une fois dans de nombreux sujets. Le moyen le plus simple de connaître la quantité de sol qui gèle sous la maison est de consulter le manuel de référence pour connaître la profondeur de gel dans une zone donnée. Il est logique que plus le sol gèle en profondeur, donc horizontalement vers le centre de la maison chauffée. C'est si la perte de chaleur par le sol est prise égale à zéro, c'est-à-dire que la maison est comme un thermos. En fait, ce n'est pas le cas. La maison réchauffe la terre, et plus la couche d'isolation est petite. Et cette chaleur disparaît irrévocablement si la couche de sol se séparant du bord extérieur est inférieure au minimum autorisé. La conductivité thermique du sable est d'environ 1,5 W/m*K. Cela signifie que la perte de chaleur à travers le sol sera égale à la variante sans isolation uniquement dans un espace situé à 1,5-2 m des murs extérieurs. Naturellement, cette option est pour un sous-sol et une fondation non isolés. Et dans une zone plus proche que cette distance, le delta T sera beaucoup plus grand. Par conséquent, l'isolation sous la chape de chauffage par le sol est d'une grande importance.

Ai-je besoin d'une meilleure isolation du sol sous le poste de transformation ?
Un calcul intéressant, mais le transfert de chaleur du sol chauffé vers l'air extérieur n'est pas pris en compte (4 mètres autour du périmètre ne sont couverts par rien de l'atmosphère), et la réalité russe pousse à investir dans l'isolation pendant la construction, car la période de récupération est calculée à partir des prix actuels de l'énergie, et ce qui se passera dans 5 (10) ans est inconnu. En appliquant les prix du gaz aux tarifs de l'Europe de l'Est, tout n'est plus aussi évident.

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je vais parfois

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Ai-je besoin d'une meilleure isolation du sol sous le poste de transformation ?
... Si nous considérons le sol comme un élément chauffant, il est alors nécessaire de calculer son épaisseur minimale, en fonction du coefficient de conductivité thermique et de la différence de température.
Eh bien, en fait, j'ai fait cela, en prenant l'épaisseur initiale de l'isolation thermique du sol à 4 m, au lieu de 100 mm EPS. De plus, en plus de l'EPPS réel de 50 mm.
...Dans la version traditionnelle avec plancher isolé au sol, la température le long du périmètre extérieur sera proche de la température de la rue, tout en augmentant vers le centre. .
Je ne sais pas à quel point c'est traditionnel, quand sous murs porteurs le sol gèle. Selon ma compréhension, la traditionnelle est lorsque la zone de support de la fondation est toujours à température positive. Soit en approfondissant jusqu'à la profondeur de congélation, soit en réchauffant la zone aveugle. Par conséquent, je prends la température initiale du sol autour de 4"C (et non 10)
... le transfert de chaleur du sol chauffé vers l'air extérieur n'est pas pris en compte (4 mètres autour du périmètre n'est fermé par rien de l'atmosphère), ...
Oui, pas pris en compte (ça complique pas...), mais pas 4m non clos, mais (pour voie du milieu) environ 2 m. à la profondeur de gel, soit la base de la fondation est enterrée, soit une zone aveugle isolée est réalisée. De plus, les 2 mètres restants tombent sur la zone froide de "l'isolation", de sorte qu'il n'y a pas de pertes de chaleur importantes au total. Et ils sont entièrement compensés par l'épaisseur illimitée de "l'isolation" vers le bas et sur les côtés en biais après qu'elle soit réchauffée pour les deuxième, troisième ... saisons.
Il existe certains cas de fondations "flottantes" (y compris le soulèvement par le gel) sans zones aveugles isolées, qui ont jusqu'à -20, -30 "C sous les murs en hiver, mais, bien sûr, ce calcul ne leur convient pas.
Mais il existe également des options opposées, lorsque le socle à la profondeur de congélation a également une zone aveugle isolée ... Et à juste titre ...
. car la période de récupération est calculée à partir des prix actuels de l'énergie, et ce qui se passera dans 5 (10) ans est inconnu. En appliquant les prix du gaz aux tarifs de l'Europe de l'Est, tout n'est plus aussi évident.
Eh bien, si je l'ai bien compris, les pertes pour le chauffage initial de "l'isolation" du sol à chaque saison diminueront en raison de l'accumulation de chaleur sous la maison. De plus, pour diminuer une croissance plus rapide prix de l'énergie. Et "l'isolation" elle-même (égale à 100 mm EPPS lors de la première saison), en se réchauffant, n'en deviendra que plus efficace. Avant certain niveau, Certainement...
Ce n'est pas le cas, 10 "C est la température à laquelle (pas jusqu'à, mais sur ... - désolé, il y a une faute de frappe dans le premier message) vous devez chauffer 4m de sol sous la maison en moyenne pour qu'il commence à fonctionner comme un isolant thermique égal à un EPPS supplémentaire de 100 mm.

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je vais parfois

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Soit dit en passant, l'idée n'est pas la mienne - il y a quelques années, j'ai lu des articles sur les systèmes de fonte des neiges sur les routes et les entrées de la maison. C'est là sur le site du "vendeur" de ces systèmes qu'est née l'idée qu'il est possible de ne pas faire d'isolation sous pistes chauffantes lors d'une utilisation prolongée. Il est plus nécessaire lorsqu'il est "occasionnellement" rapidement allumé, décongelé et éteint. Et sans isolation, le coût du chauffage lui-même (en pourcentage) augmente légèrement, mais l'installation est moins chère.

penseur

C'est-à-dire qu'au final, vous devez isoler une «jupe» autour du périmètre de la fondation avec un EPPS épais, et ne pas trop réchauffer le sol sous le milieu de la maison et le considérer comme un accumulateur de chaleur / isolant thermique? Comment calculer correctement l'efficacité d'une telle conception? Peut-il être simulé pour effectuer des mesures appropriées ?
Dans les structures de type USHP 200-300 mm, le PSE sous la chape est considéré comme un dogme et n'est pas remis en cause. Il s'avère qu'ils économisent de l'énergie au rythme du chauffage par le sol, mais n'utilisent pas les propriétés de stockage de chaleur du sol ? Alors, quel est le meilleur?

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je vais parfois

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C'est nécessaire si la fondation n'est pas à la profondeur du gel. Mais c'est indépendamment de l'isolation du sol. Et pas très épais - on pense que 10-12 cm suffisent, même s'il est complètement en surface et sans neige. Mais meilleure isolation enterrez un peu les zones aveugles avec une pente vers l'extérieur et utilisez à nouveau le sol comme appareil de chauffage. Bien que, bien sûr, personne n'ait "interdit" les fondations flottantes.
Et si le sous-sol est à la profondeur de congélation, une zone aveugle chaude réduira les pertes de chaleur à travers ses murs et protégera l'imperméabilisation et l'isolation des murs des mouvements du sol pendant le gel.
Eh bien, j'ai en quelque sorte essayé de calculer (les nombres peuvent être changés en vrais). Je ne sais pas à quel point ce calcul est précis (quelque chose, bien sûr, n'est pas pris en compte), mais il semble que l'ordre des nombres devrait être correct. Au moins, personne n'a signalé de graves inexactitudes jusqu'à présent. (et j'ai répondu à celles indiquées).
Bon, premièrement, si j'ai bien compris, il y a vraiment des températures négatives sous la maison, et non +4, comme dans ma version (et puis plus élevées...). Et deuxièmement, à mon avis, tout dogme sur l'épaisseur de l'isolant (en général, je "n'aime pas" les dogmes), sans référence à la région (perte de chaleur), et plus encore, sans référence au prix de l'isolant vecteurs énergétiques utilisés, n'a pas de sens. Parce que même sans tenir compte de la différence de température entre les régions, la différence de coûts de chauffage pour la même maison, en fonction de la présence ou de l'absence, par exemple, de gaz, peut être de 500 à 600 %. Comment peuvent-ils être compensés par une différence d'isolation de 50% ? Ceux. il s'avère que dans certains cas, il y a clairement peu d'isolation de ce type, alors que dans d'autres, il y en a clairement beaucoup, même en tenant compte d'un jeu de 100 mm.

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Bon, premièrement, si j'ai bien compris, il y a vraiment des températures négatives sous la maison, et non +4, comme dans ma version (et puis plus élevées...).
sous UWhP (dalle grossière sur une couche d'isolant) température du sol \u003d température du sol non gelé, peut-être que je l'ai lu de manière inattentive .. grâce à quoi la perte de chaleur du sol chauffé diminue chaque année? il est clair dès l'échauffement initial, mais à l'avenir, la quantité de chaleur nécessaire pour maintenir l'ensemble (température de coussin calculée) sera égale à la perte de chaleur vers le sol non chauffé, et le coefficient de transfert de chaleur du sol humide est un ordre de grandeur supérieur au même eps

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penseur

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C'est nécessaire si la fondation n'est pas à la profondeur du gel. Mais c'est indépendamment de l'isolation du sol. Et pas très épais - on pense que 10-12 cm suffisent, même s'il est complètement en surface et sans neige. Mais il est préférable d'enterrer un peu l'isolation de la zone aveugle avec une pente vers l'extérieur et d'utiliser à nouveau le sol comme appareil de chauffage.
Bon, premièrement, si j'ai bien compris, il y a vraiment des températures négatives sous la maison, et non +4
Il s'avère, intuitivement, que j'ai suivi votre recommandation. J'ai une fondation peu profonde, seule une couche fertile de 30 cm et un coussin de sable de 10 cm ont été enlevés, et NZLF repose dessus. À l'extérieur, le PPS 45 est isolé verticalement d'une épaisseur de 100 mm (posé dans le coffrage), le long du périmètre, il est posé sous une pente d'EPPS (isolation des zones aveugles) d'une épaisseur de 50 mm, puis la fondation PPS est collée sur avec une feuille d'amiante-ciment, et l'EPPS de la zone aveugle est recouverte de terre d'une épaisseur de 30 à 70 cm, il n'y a pas encore de zone aveugle. Le tout conforme à votre description. Certes, sous la plaque de chape avec des tuyaux TP, il y a du PPS 45 de 200 mm d'épaisseur partout, donc je ne pourrai pas utiliser d'accumulateur de chaleur ....
Quant à la température des couches profondes du sol, il semble qu'elle soit toujours positive, sauf pour les zones à pergélisol.

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je vais parfois

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Si une zone aveugle chaude est créée autour de l'UWB, alors oui - un T plus sous le poêle, et s'il n'y a pas de zone aveugle, alors un moins un ... Vous devez lire comment ils le font là-bas ...
L'échauffement initial est conçu pour fournir un analogue au sol de 100 mm EPPS à la frontière avec le sol sous-jacent (4 m supplémentaires) avec Т = + 4 "C. Mais ce sol se réchauffera également progressivement en raison de la chaleur pénétrant par le sol "isolation", la même que via EPPS Plus, une partie de la chaleur stockée par la première couche de 4 mètres après avoir éteint le chauffage ira dans le sol sous-jacent. La chaleur, bien sûr, ira plus loin, mais le sol sous-jacent est également un isolant thermique, c'est-à-dire en dessous (par exemple) de 6 mètres, encore moins de chaleur ira - partie il restera entre 4 et 6 mètres, et ainsi de suite... C'est-à-dire que chaque année le delta de température aux frontières supérieure et inférieure de la première couche de 4 mètres du sol "isolant thermique" diminuera, c'est-à-dire les pertes à travers elle Et à mesure que les couches de sol sous-jacentes se réchauffent et que la chaleur s'y accumule, de moins en moins de chaleur sera nécessaire pour amener la couche plus épaisse à l'état de un isolant thermique, lorsque la chaleur entrante ne sera pas dépensée pour son propre chauffage, mais sera évacuée en dessous. Et la couche de sol calorifuge deviendra de plus en plus épaisse.
Ici, bien sûr, il y a une limitation due au périmètre froid qui borde l'air. Et lorsque la perte de chaleur à travers cette bande relativement étroite de terrain découvert devient égale à la perte de chaleur de toute la surface souterraine de "l'isolation" du sol, l'augmentation de son efficacité s'arrête.
Peut-être pas exactement, mais quelque chose comme ça...

De nombreux matériaux peuvent servir de radiateurs, qui soit ont une structure poreuse, soit forment dans leur masse de nombreuses cavités qui retiennent l'air. Où les chercher ?

Sous tes pieds

La terre, le gazon et la tourbe sont des éléments chauffants naturels utilisés dans la construction de logements depuis des temps immémoriaux. Les habitations traditionnelles des peuples du nord étaient des huttes à base de poteaux recouverts de couches de tourbe ou de gazon. De telles maisons étaient indispensables dans des conditions de vents forts. Jusqu'à présent, en Islande, les bâtiments pénètrent dans les pentes des collines ou s'endorment sur les côtés avec de la terre, de sorte que la maison se trouve dans une petite butte.

Dans de nombreux villages russes, jusqu'au milieu du XXe siècle, les huttes étaient encore isolées à l'aide de tas de terre, de sable ou de tourbe. Ils ont été disposés à l'aide d'acacias ou de tesa, créant une boîte autour de la maison, où la terre a été coulée ou de la tourbe ou du gazon a été posé en couches. Depuis l'Antiquité, le gazon est également utilisé pour l'isolation des toitures : il est posé en plusieurs couches sur un substrat multicouche d'écorce de bouleau. Dans les villages, la terre recouvrait souvent les plafonds pour se réchauffer et les maisons elles-mêmes étaient enterrées. La chaleur de la terre vous permet d'augmenter la température de l'air dans la maison de 1 à 2 degrés Celsius.

Comment c'est fait. Il existe plusieurs options : la maison peut être approfondie en une colline naturelle ou artificielle, vous pouvez créer un mur multicouche avec des cavités pour remblayer de la terre ou de la tourbe séchée, vous pouvez construire le mur lui-même à partir de sacs de terre ou recouvrir un existant avec sacs de terre. La condition principale pour le dispositif d'une telle isolation: tous construction de bâtiments, qui peut pourrir au contact du sol, doit en être isolé par une couche étanche à l'humidité (film de polyéthylène, matériau en rouleau bitumineux ou encore plaques d'écorce de bouleau).

Supposons que vous décidiez d'isoler une petite maison d'une taille de 3 × 4 m et d'une hauteur de 3 m avec des sacs de terre.Avec une largeur de sac de 40 cm, environ 4,8 m 3 de terre pesant 13 tonnes seront nécessaires pour seulement un mur.

dans la poubelle

De bons panneaux isolants peuvent être fabriqués à partir de sacs de jus ou de lait vides.

Comment c'est fait. Les sacs doivent être lavés, séchés, fermés hermétiquement avec des couvercles ou scellés, pliés en plaques et scellés dans un film plastique.

Pour couvrir un mur de 12 m 2 , il faut au minimum des sacs de 770 litres.

Parmi les recyclables

Beaucoup sont attirés par l'idée d'utiliser le carton ondulé des boîtes pour l'isolation.

Comment c'est fait. Les boîtes sèches peuvent être démontées, pliées en panneaux multicouches, enveloppées dans un film de polyéthylène et scellées. Lors de l'installation dans les murs, toutes les coutures entre ces dalles impromptues doivent être soigneusement collées avec du ruban adhésif ou recouvertes d'une pellicule plastique.

Pour fermer un mur d'une superficie de 12 m 2 avec une couche de carton ondulé, il vous faudra au moins 12 boîtes en carton 30 × 40 × 50 cm Pour assurer une isolation thermique standard, une couche ne suffit pas, un panneau d'une épaisseur de 360 mm est nécessaire, soit au moins 480 boîtes.

Au champ ou en scierie

Le foin, la paille, le roseau, la mousse, la sciure de bois ou les copeaux sont une autre catégorie d'isolants naturels éprouvés. Moss isolation (et continue à ce jour) coutures interventionnelles dans cabanes en rondins. Les toits des maisons étaient en roseau et en paille, et leur épaisseur pouvait atteindre 1,5 à 2 m (au faîte). Le foin dans les villages était couvert en hiver sur le sol et le plafond, et d'épaisses nattes de paille tissées étaient suspendues aux fenêtres à l'extérieur. Les premières maisons à panneaux d'après-guerre étaient isolées avec des copeaux.

Comment c'est fait. La paille hachée, les roseaux, les copeaux et la sciure de bois peuvent être utilisés comme remblai dans les structures de murs protecteurs. La matière organique peut être mélangée avec de l'argile, du ciment, du gypse ou de la chaux. Pour prévenir les incendies, la sciure et les copeaux sont mélangés avec de l'argile, du ciment, du gypse, de la chaux (10 parties de sciure de bois pour 1 partie de liant et 1 partie de chaux). En tant qu'antiseptique, vous pouvez ajouter au mélange acide borique. Le remblai de mur fait de matériaux organiques est compacté en couches pour éliminer la présence de vides dans le mur isolé. De l'extérieur de la maison, le panneau doit être fermé avec un pare-brise et de l'intérieur - avec un pare-vapeur.

Pour isoler un mur d'une surface de 12 m 2 avec un panneau de 20 cm d'épaisseur, il faut plus de 2 m 3 de sciure de bois, 20 seaux d'argile et 20 seaux de chaux.

Prix libre

En règle générale, l'utilisation de matériaux improvisés comme appareils de chauffage nécessite soit d'énormes coûts de main-d'œuvre, soit de vastes locaux techniques pour stocker et traiter les matériaux, et le plus souvent les deux ensemble. Avant de choisir l'un ou l'autre matériau d'isolation, effectuez un calcul détaillé.

Comme le montre la pratique, pour isoler le sol du jardin du gel, il n'est pas du tout nécessaire de construire une structure massive comme une serre ou une serre. Le réchauffement des lits peut être fait plus d'une manière simple en filaire ou méthode sans cadre pour protéger les premières cultures des gelées printanières. De plus, de telles structures protégeront les semis des dommages causés par les ravageurs qui ont hiverné dans le sol.

Le sol isolé est la structure temporaire de petite taille la plus simple sur complot personnel, qui est utilisé lorsque temps pas encore autorisé à cultiver des légumes dans champ ouvertà cause de basses températures. Les refuges peuvent être individuels (par exemple, bouteilles en plastique, bocaux en verre, film polyéthylène sur le cadre) et groupe.

Vous apprendrez à isoler les lits de votre datcha en lisant ce document.

Pour isoler le sol afin d'obtenir une récolte précoce, deux méthodes d'abris collectifs sont utilisées : sans cadre et avec cadre.

La méthode sans cadre consiste à rouler le film sur une surface plane et à saupoudrer ses bords dans les allées avec de la terre. Un tel abri pendant 10 à 15 jours accélère l'émergence des semis, la croissance des plantes.

La méthode à ossature comporte trois types d'abris : en terre, voûté ou tunnel, et à ossature ou panneau. Les abris à panneaux diffèrent des serres à pignon par l'absence de garnitures latérales.

Tout type de sol isolé est utilisé pour protéger les plantes du gel et améliorer le microclimat au cours de la première période de croissance.

Auparavant, il était largement pratiqué de couvrir les plantes qui aiment la chaleur avec des bouchons en papier avant le gel prévu. Cela s'explique simplement : le papier était l'un des matériaux les plus fiables et les plus abordables à cet effet.

Le temps nouveau améliore les méthodes de protection contre les gelées. Désormais, les bouteilles en plastique coupées en deux sont largement utilisées à cet effet. Ils vous permettent de changer la technologie de culture d'une culture et permettent de la planter plus tôt tout en la protégeant des parasites, par exemple d'un coléoptère qui coupe les jeunes plants. Les bouteilles en plastique sont largement utilisées pour optimiser le microclimat et protéger du gel. cucurbitacées et tomates sans pépins. Au-dessus de chaque puits, après avoir semé les graines de pastèque, melon, concombre, courgette, j'ai mis la moitié supérieure de la bouteille.

En cas de gel ou de temps frais, je ferme le goulot avec un bouchon de liège.

Il est très bon de boucher les trous avec des sacs de produits laitiers ou de jus pour accélérer la levée des semis et optimiser le microclimat. Dans les emballages, le fond est coupé, un tuyau à 4 côtés est obtenu. Des quatre côtés sur la longueur, il est coupé de 2 à 3 cm, les «ailes» résultantes sont pliées et installées, ratissant le sol dessus (c'est ainsi que la stabilité et la protection contre les parasites sont obtenues). À l'intérieur du tuyau, un microclimat optimal est créé pour les jeunes plantes. Retirez-le lorsqu'il commence à entraver la croissance des plantes.

Certains jardiniers se sont adaptés pour utiliser des boîtes d'emballage en carton pour réchauffer les plantes. Des abris individuels sont construits sous forme de bouchons de film sur des plantes rarement plantées, par exemple la pastèque (une plante pour 1 m2). Pour ce faire, un cadre est fait sur le trou, il peut être fait d'une vigne, et il est étiré sac plastique ou filmer.

Abris de groupe pour réchauffer les lits

Pour l'isolation du sol, des abris avec et sans cadre sont utilisés, dans lesquels des rouleaux de terre servent de support au film. Les cadres de terre sont disposés sur un champ labouré par une machine qui coupe les crêtes et sème simultanément les graines et étale le film sous la forme d'un tunnel de 100 à 150 m de long, saupoudrant ses bords de terre. Sous un tel abri, le concombre, la pastèque, le melon poussent pendant 25 à 35 jours, après quoi le film est enroulé par une machine. Cette méthode de culture du concombre 4 fois augmente le rendement des produits précoces par rapport à la pleine terre.

Les abris en arc ou en tunnel sont largement utilisés. Le cadre pour eux est réalisé sous la forme d'arcs semi-ovales à partir d'une tige, d'une tige métallique ou de tiges. Les arcs courbés sont placés à une distance de 0,6 à 1,6 m (selon le matériau) et attachés par le haut et des deux côtés avec de la ficelle ou du fil. Un film est tendu sur le cadre. Des extrémités, il est attaché avec de la ficelle à des piquets et des côtés, il est saupoudré de terre. Cette méthode de fixation du film est simple, mais pas très pratique à utiliser. A chaque fois, pour l'aération, il faut ratisser, puis verser à nouveau de la terre sur le film. Il est plus pratique lorsqu'un seul bord du film est saupoudré de terre et que le second est cloué à Une planche de bois, sur lequel le film est enroulé lors de la ventilation.

Comment isoler le sol du jardin du gel

Comment isoler le sol du jardin de vos propres mains? Largeur standard abris - 0,6-2,5 m, hauteur - 0,3-0,8 m, longueur arbitraire. Si un large abri est composé de deux feuilles de film, les arcs en haut se fixent bloc de bois, auquel le film est cloué avec des bardeaux et des clous. Ces cadres sont pratiques à utiliser, s'installent facilement sur le terrain et sont transférés lors du traitement mécanisé. La forme semi-cylindrique des abris augmente leur résistance au vent.

Les abris-tunnels en sol isolé peuvent être différents types. Par exemple, sous abri, des plantes sont semées ou des semis sont plantés le long d'une ellipse avec des demi-axes de 80 et 60 cm.Selon ce contour, des arcs sont installés et le tout est recouvert d'un film. Après 3-4 semaines, le film est retiré et les plantes sont attachées à un poteau avec une roue en haut, qui est installée au centre. Au fil du temps, une tente se forme, ce qui fournit un microclimat optimal pour le concombre. Un récipient contenant de l'eau ou de la molène fermentée est placé à côté du poteau.

La différence fondamentale entre les abris et les serres à pignon est l'absence de garniture latérale.

En tant qu'abri pour les cultures qui aiment la chaleur, il est conseillé d'utiliser une "halabudka" primitive. À partir de 4 briques placées sur des faces de cuillère, une clôture est fabriquée. Au centre, une brique est installée verticalement sur un poke et recouverte d'un film. Le film est saupoudré de terre. Les graines de concombre sont semées aux quatre coins ou le melon, les graines de pastèque en deux. La brique a une capacité calorifique élevée, chauffe pendant la journée et dégage de la chaleur la nuit. Au lieu de briques, vous pouvez utiliser des bouteilles en plastique remplies d'eau. Protection contre le gel garantie. Il n'est pratiquement pas nécessaire de ventiler ces abris pendant 3 à 4 semaines, jusqu'à ce que les plantes reposent contre le film. Progressivement, l'abri est légèrement ouvert, préparant les plantes aux conditions de terrain dégagé.

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