Legare i tetti spioventi su blocchi di cemento cellulare. Tetto fai-da-te in una casa privata

Secondo le statistiche, un proprietario di casa su due ha costruito la propria casa. Secondo le loro recensioni, costruire un tetto da soli è una delle fasi più difficili per i costruttori non professionisti. Pertanto, è molto importante affrontare questa fase con una comprensione completa di tutte le sfumature del processo. Per capire come realizzare un tetto con le proprie mani, è necessario studiare il dispositivo, la tecnologia di installazione, l'ordine di lavoro e le caratteristiche di fissaggio di tutti i componenti della struttura.

Tipi di tetti

Per prima cosa devi decidere il modulo. Oggi i tipi più popolari sono:

Caratteristiche delle forme

Coprire il tetto con un'unica pendenza farà risparmiare nervi e materiali, poiché strutturalmente questa è l'opzione più semplice. Se realizzi tu stesso un telaio del genere, l'intensità del lavoro sarà minima e la velocità di installazione sarà elevata. Ma questa forma ha uno svantaggio: non è possibile organizzare un attico o un attico a tutti gli effetti, poiché lo spazio sottotetto è troppo basso.

Un tetto a due falde viene installato molto più spesso. È un po' più difficile da produrre, ma consente di ottenere più spazio. Rispetto a quello a padiglione, ha meno complessità e massa, ma sarà necessario realizzare frontoni triangolari alle estremità dell'edificio.

Gable: la forma più popolare

Prima che inizi autocostruzione i tetti con quattro pendenze richiederanno una preparazione seria. Questo sistema ha più elementi rispetto ai due precedenti. Inoltre, non è possibile realizzare finestre a tutti gli effetti in soffitta, poiché la struttura del tetto non ha timpani e l'installazione è difficile o non può essere evitata.

Il tetto a padiglione ha una struttura complessa, ma i risparmi si ottengono grazie all'assenza di timpani

Un'ottima opzione per l'attico progettazione combinata Con . In questo caso, nella parte inferiore ha il tetto maggiore pendenza che nella sezione superiore. Questo assemblaggio consente di alzare il soffitto della stanza e rendere più confortevole la casa costruita.

Linea spezzata: non la più "architettonica", ma molto efficace in termini di spazio utilizzato

Calcolo

Prima di iniziare il lavoro, è necessario effettuare un calcolo di progettazione. Non ha senso calcolare le sezioni trasversali di tutti gli elementi. Nella maggior parte dei casi possono essere accettati in modo costruttivo:

Mauerlat - 150x150 mm;
cremagliere - 100x150 o 100x100 mm a seconda della sezione trasversale delle travi;
montanti - 100x150 o 50x150 mm, tenendo conto della facilità di collegamento con le travi;
bignè - 50x150 mm su entrambi i lati;
arcarecci - 100x150 o 150x50 mm;
sovrapposizioni con spessore da 32 a 50 mm.

I calcoli vengono solitamente eseguiti solo per le travi e le gambe inclinate. È necessario selezionare l'altezza e la larghezza della sezione. I parametri dipendono da:

materiale di copertura;
zona neve;
passo delle travi (selezionato in modo che sia conveniente posare l'isolamento, per lana minerale tra gli elementi devono esserci 58 cm di spazio libero);
arco.

È possibile selezionare la sezione trasversale delle travi utilizzando raccomandazioni generali. Ma in questo caso si consiglia di fare una piccola riserva.

Il calcolo viene solitamente eseguito per le gambe della trave

Se non vuoi approfondire le complessità dei calcoli, puoi usarne di speciali.

Se si prevede di realizzare un tetto caldo, l'altezza della sezione trasversale delle gambe viene selezionata tenendo conto dello spessore dell'isolamento. Deve essere montato in modo che non sporga sopra le travi di supporto. È inoltre necessario tenere conto del fatto che per la lana minerale viene realizzato uno spazio di ventilazione di 2-4 cm tra esso e il rivestimento. Se l'altezza dei travetti non è sufficiente a tale scopo, è prevista l'installazione di un contro-reticolo (contro-listello).

Istruzioni passo passo per eseguire il lavoro

La sequenza delle fasi di costruzione del tetto è la seguente:

prendere le misure della scatola dell'edificio (le dimensioni possono differire leggermente da quelle di progetto);
preparazione di materiali e strumenti, trattamento del legno con antisettico;
fissare il Mauerlat al muro;
installazione di una traversa di colmo, se necessaria (per travi a strati);
installazione del telaio;
rafforzamento del tetto mediante cremagliere, montanti e tiranti;
impermeabilizzazione;
guaina;
fornire ventilazione;
installazione di gocciolatori;
installazione del rivestimento.

Fissaggio del Mauerlat

Affinché il tetto sia fissato saldamente, è necessario prendersene cura connessione affidabile con il muro dell'edificio. Se viene costruita una casa in legno, non è necessario il Mauerlat: questo elemento è la corona superiore in legno o tronchi. In questo caso il fissaggio alla parete viene effettuato mediante appositi elementi di fissaggio “flottanti”. Sono venduti già pronti, spesso chiamati slitte. Questo tipo di disposizione del tetto consente all'intera struttura di spostarsi leggermente man mano che le pareti si restringono senza distruzione o deformazione.

Attacco “scorrevole” interno casa di legno

Una situazione simile si verifica con una casa di legno. In questo caso, il Mauerlat sarà la cornice superiore delle pareti. Viene fissato ai montanti del telaio con uno squarcio mediante angoli, graffette o chiodi.

Metodi per fissare le travi al telaio in casa di legno

La struttura del tetto in mattoni, blocchi di cemento o cemento prevede il fissaggio tramite un Mauerlat. In questo caso, ci sono diversi modi.

Esistono quattro modi per posizionare il Mauerlat sul muro:

sulle graffette;
sui tacchi a spillo;
sui bulloni di ancoraggio.

Il Mauerlat può essere fissato alle staffe. In questo caso vengono posati nella muratura dall'interno blocchi di legno. Dovrebbero trovarsi a una distanza di 4 file dal bordo. Un lato della staffa è fissato al mauerlat e l'altro allo stesso blocco in muratura. Il metodo può anche essere considerato semplice. Non è consigliato per edifici di grandi dimensioni con carichi elevati.

Fissaggio del Mauerlat alle staffe. Nella muratura della parete sono previsti blocchi di legno antisettici con un passo di 1-1,5 m

Quando si installa il tetto da soli, il fissaggio può essere effettuato tramite prigionieri o bulloni di ancoraggio con un diametro di 10-12 mm. Gli elementi di fissaggio sono posati nella muratura. Il Mauerlat viene temporaneamente posizionato sul bordo segato e leggermente colpito con un martello. Successivamente, sulla trave rimangono delle rientranze nei punti di fissaggio. È necessario creare dei fori per i perni lungo di essi. Successivamente, la trave viene posizionata sugli elementi di fissaggio e i dadi vengono serrati. Il metodo è ideale per pareti in cemento leggero con cintura rinforzata monolitica.

Fissaggio delle travi al mauerlat

Nelle case in mattoni o pietra, è più ragionevole eseguirlo fissando rigidamente le travi al mauerlat. In questo caso, puoi utilizzare sia un sistema a strati che sospeso. La progettazione prevede due metodi:

con tacca;
senza tagliare.

Nel primo caso, le travi vengono tagliate con una pendenza in modo che siano strettamente adiacenti al mauerlat. Per rimuovere il cornicione vengono fornite le puledre. Sono fissati alla gamba con una sovrapposizione di almeno 1 M. Il fissaggio rigido dell'insieme deve essere effettuato utilizzando viti autofilettanti, chiodi o graffette. Ma più affidabile telaio assemblato funzionerà se si utilizzano angoli di metallo con fori per viti autofilettanti per il fissaggio.

Il metodo senza taglio spesso non prevede l'utilizzo di puledre. In questo caso sono le travi stesse a provvedere all'estensione del telaio. Questa opzione è più semplice della precedente poiché non richiede elevata precisione. È adatto ai principianti. In questo caso vengono utilizzate barre o tavole di arresto per garantire una perfetta aderenza al Mauerlat. Viene eseguita la fissazione rigida, come nel caso precedente angoli metallici su entrambi i lati.

Attaccare le travi al muro

Il telaio completato deve essere fissato al telaio dell'edificio: ciò impedirà a una forte raffica di vento di strappare il tetto. Per fare questo, la regola è quella di utilizzare una torsione di due fili con un diametro di 4 mm. Vengono avvolti attorno alla gamba dove poggia sul mauerlat, quindi il filo viene fissato al muro con un'ancora o una gorgiera circa 4-5 file prima del taglio. L'elemento deve essere preventivamente posato nella muratura.

Protezione dal vento

Per casa di legno puoi semplificare il compito. È possibile assemblare il telaio utilizzando le graffette. Questa opzione accelererà il processo. Ma è importante ricordare che questo metodo è adatto solo se le pareti sono in legno.

Rafforzare il sistema

Come rinforzare il telaio per campate superiori a 6 metri? È necessario ridurre la luce libera delle travi. A questo scopo vengono utilizzati montanti e cremagliere. Il rinforzo deve essere effettuato tenendo conto della disposizione; è importante che questi elementi non interferiscano con la permanenza delle persone e si inseriscano armoniosamente negli interni.

I montanti sono solitamente posizionati con un angolo di 45 o 60 gradi rispetto al piano orizzontale. Le scaffalature non possono essere appoggiate sulla campata del pavimento. Possono essere installati su muri sottostanti oppure su travi e capriate gettate tra muri.

Il serraggio è necessario per ridurre la spinta. Per questo motivo le travi possono semplicemente allontanarsi. Ciò è particolarmente vero per i sistemi con travi sospese. Per assemblare il telaio, utilizzare due fascette fissate su entrambi i lati delle travi. Il fissaggio viene effettuato utilizzando viti, chiodi o borchie.

IN punto più alto le travi poggiano su una trave intermedia o di colmo. A seconda del sistema scelto, della posizione e della larghezza della campata, è realizzata in legno con una sezione da 50x100 a 100x200 mm. Il fissaggio viene effettuato collegando piastre metalliche, bulloni o chiodi.

Tornitura

Prima di iniziare il lavoro in questa fase, è necessario posare materiale impermeabilizzante. I costruttori consigliano di utilizzare una membrana a prova di umidità a diffusione di vapore. Costa più della pellicola di plastica, ma fornisce una protezione più affidabile. Possedere la propria casa non è un motivo per risparmiare denaro.

Il tetto necessita del fissaggio della guaina. Il tipo dipende dal materiale di copertura selezionato. Per il metallo sarà sufficiente un rivestimento rado di tavole di spessore 32-40 mm. Sotto le tegole bituminose è necessaria una guaina continua composta da pannelli da 25-32 mm o compensato resistente all'umidità.

Ventilazione del sottotetto

Prima di procedere con la fase di copertura è bene considerare la ventilazione del vano sottotetto. Ciò proteggerà le strutture da muffe, funghi e distruzione.

Disposizione corretta la ventilazione sotto il tetto proteggerà la struttura dall'aspetto dei funghi

Per la ventilazione è necessario prevedere:

flusso d'aria attraverso il cornicione (il cornicione è bordato con una tavola sparsa o speciali intradossi perforati);
movimento d'aria sotto il rivestimento (tra l'isolante e il tetto dovrebbe esserci uno spazio di 2-3 cm);
uscita dell'aria nella zona del colmo (a tal fine sul tetto è installato un aeratore a colmo e/o a punta).

Copertura del tetto

Il tipo di tetto viene scelto per ragioni estetiche ed economiche. Vale anche la pena studiare le proposte dei produttori e scoprire la pendenza consentita. Ad esempio, è sconsigliabile posare le tegole bituminose su una pendenza superiore a 45°.

La copertura continua è una copertura leggera, ignifuga e durevole

Il materiale della pavimentazione deve fornire un'impermeabilizzazione affidabile. La sua installazione viene eseguita in stretta conformità con le istruzioni del produttore. Esistono cinque tipi di copertura più comuni: isolamento del tetto.

È nata la domanda su come attaccare la tavola Mauerlat al muro. Ieri mi è venuta l'idea di praticare dei fori verticalmente muro finito ad un'altezza di 3 blocchi (750 mm), prendere il rinforzo per 10, versare la malta nei fori e affogare il rinforzo in essi, saldare i perni sulla parte superiore del rinforzo, e così via ogni metro. La domanda è: un’ancora così unica riuscirà a reggerla? Sembra molto allettante e tecnologicamente avanzato...

È necessaria una cintura corazzata sul Mauerlat?

Una cintura corazzata in cemento armato dovrebbe essere posizionata sopra il muro per la resistenza sismica. E vi sono inserite delle borchie per fissare il Mauerlat.

Anche la mia casa è fatta di blocchi di silicato di gas, i muri sono spessi 30 cm, ho realizzato una cintura corazzata di 20 x 20 cm e altri 10 cm di blocco in modo che non ci sia ponte freddo.

Il peso della cintura corazzata è abbastanza sufficiente. E non viene semplicemente appoggiato sul muro, ma versato direttamente sul muro, ad es. cementato alla fila superiore del muro. Quelli. Di conseguenza, il peso della cintura corazzata + il peso della fila superiore sarà superiore alle tre file di blocchi.

E la cintura corazzata risolve allo stesso tempo un altro problema: distribuisce il peso delle travi del soffitto. Le travi non possono essere appoggiate direttamente sui blocchi.

***

Ho intenzione di fissare le travi e le travi al mauerlat utilizzando viti e angoli di metallo: ce ne sono molti diversi in vendita ora. il filo è in qualche modo scortese e antiestetico.

L'ho attaccato così, ma non sono riuscito a trovare gli angoli già pronti, l'ho segato io stesso da un normale angolo 50x50, ho praticato dei fori e ho usato viti...

Doppio utilizzo dei materiali

50 assi per le cinghie e le travi del soffitto, e con esse fecero le impalcature.

Sì, c'è una tavola, ma sono troppo pigro per recintare... Sono rimaste 2 file e mezzo... Mi hanno dato a noleggio dei cavalletti saldati da tondini per cemento armato, quindi li uso... Sono troppo pigro per muoversi a volte!

E cosa, non c'è cantina o soffitta in casa e non ci sarà?

Ho una base a 1 m dal suolo, + pareti a 3 m e + nel sottotetto attorno all'intero perimetro a 1,2 m. erano necessarie foreste a pieno titolo.

E bisogna ancora riempire la cintura corazzata attorno all'intero perimetro...

In modo che il tetto non salti via

Per quanto riguarda "in modo che il tetto non venga spazzato via dal vento", esiste un'altra tecnica: le cinghie sono legate con un buon filo alle stampelle conficcate nella terza fila di muri dall'alto. Senza tale collegamento via cavo, è necessario risolvere il problema di fissare saldamente le cinghie al Mauerlat.

Alza i muri di altri sei blocchi e crea un attico

Se sì, allora non è troppo tardi per sollevare altre 6 file di blocchi e raddoppiare in modo molto economico l'area della casa utilizzando un attico a grandezza naturale. Questo è esattamente come l'ho fatto. Inoltre, non è necessario finire subito la soffitta, puoi lasciarla per dopo, come pavimento libero, quando avrai i soldi e la voglia.

Cronaca della costruzione

foca

impermeabilizzazione

Mauerlat, impregnato di bioprotezione antincendio e serrato con borchie: vi attaccherò travi e travi.

Opinione 1:

A casa mia il mauerlat è montato, con il bordo vicino al muro esterno... E lo farete uscire come una cinghia, appoggiando il mauerlat contro il muro interno?

Come farai uscire le cinghie, posizionando il mauerlat contro la parete interna? Le cinghie saranno fissate alle travi, le travi sporgeranno dall'esterno della casa.

Perché i perni non sono stati incastonati nel cemento della cintura rinforzata al centro e posizionati proprio sul bordo del cemento?

I perni sono saldati al rinforzo a 12, e si trova sulla colla in un foro profondo 75 cm (3 blocchi), penso che non ci sia modo di spegnerlo, ho aggiunto altro cemento alla colla.

Domanda:

perché non mettere le travi sulla cintura?

Risposta:

Con cosa fissarlo? E il Mauerlat funge da distributore di carico su tutta l'area del muro... qualcosa del genere.

Opinione:

Mauerlat vicino a muro esterno e fissarvi le cinghie.

Risposta:

Non penso che questo sia un bene, guardiamo i carichi delle travi, le travi tendono ad allungare la casa, ecco perché poggiano su una trave, che porta il carico verso il basso e di lato... Se la appoggi sul muro, puoi rompere il muro in inverno con la neve - c'erano già dei precedenti...

Ma se installi un arcareccio centrale, la pressione della neve agirà diversamente:

Di conseguenza, il carico all'interno sarà trattenuto dalle partizioni.

Distribuzione del carico

Quindi il carico sarà sulla superficie di appoggio, altrimenti - come nella foto - l'intero carico sarà sul fissaggio e si risolverà semplicemente se aggiungi le viti, ma senza viti sarà semplicemente allentato. E la trave e le travi possono semplicemente dividersi.

Posizionamento della capriata

Sarebbe meglio collegare le fattorie in questo modo:

Ho lasciato intenzionalmente degli spazi vuoti in modo che fosse chiaro come collegare gli elementi della capriata. Gamba della traveÈ meglio posizionarlo sopra, come mostrato nella mia foto, e non di lato, come nella tua foto.

Opinione sui cinturini

Le mie cinghie sono attaccate al mauerlat e poggiano su di esso con un pezzo segato, quindi escono - ma approssimativamente a metà delle cinghie in altezza, c'è un serraggio, ad es. una tavola orizzontale che collega tra loro le travi opposte e impedisce loro di allontanarsi. E il Mauerlat giace su una vera e propria cintura corazzata 20*20 con 4 barre di rinforzo all'interno, non puoi spremerlo con la neve...

Ma nella prima casa è stato fatto in questo modo: un mauerlat, le travi del soffitto sopra, un'altra tavola attraverso le travi su di esse e le cinghie poggiano su questa tavola superiore. Quelli. quasi come nel tuo disegno, è stata aggiunta solo un'altra tavola nella parte superiore.

Angoli e listelli per il fissaggio delle travi

Ho comprato un set da signore e ho dovuto correre al mercato, ma in totale la ferramenta per l'intero tetto mi è costata circa 3mila rubli, ho risparmiato molto.

Ho steso le travi e la trave a terra, ho visto tutto, l'ho attorcigliato, poi l'ho srotolato - ora metà delle travi e delle travi sono diventate sagome, secondo le quali ho segato gli spazi vuoti, con fori praticati - basta avvitarli sul tetto , nessuna modifica, tutto dovrebbe corrispondere.Ho iniziato a montare le travi, la sera ne avevo avvitate la metà! Domani proverò a installare le travi. Qualcosa in fretta...

Nei punti dove ho indicato con le frecce, fissate con viti autofilettanti, altrimenti la cinghia scivola!

Il giunto deve essere isolato e l'isolante deve essere posto anche sotto le travi, altrimenti fuoriesce il calore, come da foto:

Stasera si è alzata la prima trave!

Eppure collegherei le travi alla trave in questo modo:

Con le imbracature

Ci saranno supporti verticali, quindi penso che vada tutto bene...

Perché spendere soldi per l'isolamento dal vento e dall'umidità?

Sì per il futuro.

E non dimenticare di inchiodare i binari posteriori sopra la pellicola!

Voglio stendere il film sulle travi nude, poi tornirlo e ondulina, in modo da non colpire le doghe extra.

Quindi ho pensato, forse potrei usare viti lunghe per stringerlo ulteriormente dopo aver regolato le cinghie?

potrebbe rompersi... lo farei corsia migliore L'ho ritagliato dalla latta... potrebbe essere raddoppiato in robustezza e io stringerei i lati con viti corte... sarebbe molto più resistente

Ma il peso del tetto + il peso della neve bagnata non resisteranno a questo metodo di unione.

Penso che sia facile! Ho delle travi di 150 tonnellate per 50 e una trave di 180 per 50 - il margine è più alto del tetto - con questa sezione fanno case 10 per 10 e tutto sta insieme, ed è inchiodato a caso - l'ho visto io stesso

Fanno 10 per 10 case con questa sezione trasversale e tutto sta insieme, inchiodato insieme a casaccio - l'ho visto io stesso

E non hai guardato da vicino, le travi del mauerlat/travi sono lì in alto, oppure attaccate di lato come le tue, cioè C'è il rischio di scivolare sotto carico?

È necessario che la trave sia almeno un terzo del suo spessore, ben salda sul mauerlat/trave, in modo che non abbia la possibilità di scivolare nemmeno di un centimetro.

Sfortunatamente, il tuo metodo di fissaggio non ha la rigidità necessaria...

Forse puoi cambiare il punto di attacco delle travi alle travi?

O almeno metti dei supporti verticali dalla trave alla trave, a circa 1 metro dal bordo (questi supporti serviranno anche come cornice per la parete laterale del solaio), e fai una scanalatura nella trave sotto questo supporto - in modo che la trave poggia rigidamente su di essa?

Risparmiare sulla guaina

Costruttore: Voglio stendere la pellicola sulle travi nude, poi la guaina e l'ondulina, in modo da non urtare le doghe in più

E il rivestimento toccherà il film, ma ciò non è consentito: lo sfiato deve rimanere. spacco!

Rafforzamento dell'insieme fibbia-trave

Ho rinforzato il collegamento trave-trave con viti enormi e viti autofilettanti lunghe 200 mm - tiene saldamente. Il telaio è quasi pronto per la pellicola - ho comprato la membrana Ondutis A 100, domani inizierò a coprire la pellicola. Promettono di consegnare Ondulin domani sera - Ho acquistato 70 fogli secondo il calcolo utilizzando un programma speciale http://ondulineroof

Ondulin è stato acquistato al prezzo di 375 rubli per foglio da Lera Merlin (i chiodi sono inclusi, ma sono propenso a usare viti autofilettanti)

Travi

Ti consiglio di tendere le cinghie con una traversa come la lettera “A”, almeno di un pollice, all'incirca tra la terza tavola di guaina dall'alto.

Non dimenticare il legno: materiale organico. Cambia nel corso della “vita”. Si asciugherà con il calore e si espanderà in condizioni di elevata umidità. Qualsiasi fissaggio molto forte si allenterà nel tempo.

Penso che stai costruendo una casa per molto tempo?

Perché non coprirlo con il ferro?

Non mi piace il ferro, fa rumore sotto la pioggia, cade la neve e arrugginisce molto, non dirò nulla sull'installazione, devo assumere una squadra, installerò Ondulin da solo... E non è peggio, come dimostra la pratica. Per quanto riguarda la manutenibilità, Ondulin è più facile sostituirlo piuttosto che fare storie con il metallo. In generale, questa è la mia scelta consapevole, l'ho fatta anche prima che la casa fosse costruita.

Guaina del tetto

Finalmente ho iniziato a montare il tetto dopo tanti piccoli ritardi, installazione dei supporti delle grondaie e così via, oggi in mezza giornata ho coperto metà del tetto con pellicola e guaina, domani continuerò. Ho ordinato una corona per la parte superiore del tetto al centro coperture, sto aspettando. Qualcosa con le finestre è un peccato - oggi è la scadenza secondo il contratto - ho richiamato, hanno detto che avrebbero richiamato e sarebbero rimasti in silenzio - domani inizierò a pretenderli.

Ondulina: ne vale la pena?

Hanno detto che c'è stata una super grandinata, tutto il metallo si è deformato, almeno è successo qualcosa all'ondulina...

Ho coperto il tetto con un foglio di alluminio... aspetto che arrivi il colmo del tetto, ho intenzione di iniziare a coprirlo dall'alto, ma la pratica lo dirà... Però è spaventoso salirci sopra! ne ho abbastanza di paure...

Ventilazione

Sergej! Non dimenticare di tagliare la pellicola lungo il colmo per la ventilazione, hai capito!

Risposta:

Non ho capito niente! Questo non è nelle istruzioni per la mia membrana! Non ho una pellicola, ma una membrana permeabile al vapore: l'ho provata, puoi persino respirare attraverso di essa, ma come ha mostrato la pioggia notturna, non lascia passare l'acqua! Secondo me non ha senso tagliare: già "respira"

Piano mansardato

Beh, questo tipo di pavimento sarebbe in soffitta - quasi perfetto... Lo ricoprirò con una vernice lucida per yacht - te ne innamorerai... È ancora moderno stecca questa è una cosa! È un peccato che tu non possa sistemare i letti in casa: i pavimenti riscaldati non funzioneranno

Oggi volevo fare qualche foto alle vedute della casa: finalmente ho finito di rivestire il tetto! Ma la batteria del telefono è scarica, quindi ho ricevuto solo la prima foto... continuerò domani.

Bene, oggi sono riuscita a scattare una foto... .

Dimmi, qual è il tono dei tacchetti per Maluart?

Non ricordo, ho forato circa un metro dopo... Poi assicurati di usare un aspirapolvere con un tubo di plastica per rimuovere la polvere. Poi ha preso colla e cemento per rinforzarli, li ha diluiti più sottili e li ha versati nei fori, nel rinforzo con borchie da 15 pollici saldate alle estremità. Così è stato

Block house aerato fai-da-te

Fondazione

Materiale per costruire una casa

Peso da strutture portanti il tetto, la sua copertura e i carichi derivanti dalle precipitazioni sono distribuiti uniformemente e trasferiti sulle pareti della casa. Ecco perché quando si sceglie la copertura e la progettazione del tetto è importante tenere conto della resistenza e della capacità portante delle pareti. Se parliamo di poroso materiali delle pareti(calcestruzzo espanso, calcestruzzo aerato), non tollerano bene la scheggiatura e carichi puntuali significativi. È per questo sistema di travi le case in cemento aerato e altre strutture portanti del tetto non dovrebbero poggiare sul materiale della parete, ma su una base più durevole che distribuirà e trasferirà uniformemente il carico. Inoltre, altri requisiti altrettanto significativi sono imposti sui tetti delle strutture in calcestruzzo aerato.

Cominciamo dal fatto che il tetto di una casa in cemento cellulare può essere:

Piatto. La sua pendenza è compresa tra 2 e 4° a seconda del rivestimento utilizzato e del numero dei suoi strati.
Skatnaya. La pendenza del tetto spiovente di una casa in blocchi aerati può essere compresa tra 10 e 60° e dipende anche dalla copertura scelta. Se si utilizzano piastrelle morbide, la pendenza non può essere inferiore a 12° per evitare perdite. Su pendii con pendenza minore è possibile posare lamiere profilate e tegole metalliche.

Importante! È meglio realizzare il tetto di una casa in cemento aerato con materiali leggeri. Inoltre, questi requisiti si applicano non solo al telaio, ma anche alla copertura.

La migliore struttura per il tetto di una casa in cemento espanso e blocchi aerati sarà un sistema di travi in legno. È abbastanza leggero e resistente. Per quanto riguarda i tetti piani, la loro orditura può essere realizzata anche con travi in legno. Per le coperture, è meglio prendere materiali di copertura leggeri:

piastrelle metalliche;
fogli ondulati;
piastrelle morbide;
I materiali in rotoli e le membrane sono adatti per tetti piani.

È meglio evitare l'uso di ardesia e piastrelle naturali per il tetto di una casa in cemento aerato. Questi materiali stessi sono piuttosto pesanti, quindi richiedono la costruzione di un sistema di travi massiccio e pesante.

Attenzione! Quando si costruisce una casa in calcestruzzo aerato con le proprie mani, vale la pena ricordare che tutti i pavimenti e il telaio portante del tetto non devono poggiare su blocchi di gas e schiuma, ma su una cintura di rinforzo monolitica, realizzata secondo tutti muri portanti ad un'altezza di 20 cm dal cemento armato monolitico.

Tetto a terrazza

In questa sezione ti diremo come fare Tetto a terrazza in una casa fatta di cemento aerato con le tue mani. Piccolo casa di campagna, costruito con blocchi di gas, può essere coperto con un tetto piano combinato, cioè senza predisporre un attico. Il design di un tale tetto è costituito dai seguenti componenti:

Utilizzato come telaio di supporto travi in legno.
Tra questi elementi portanti viene posato materiale isolante termico. Per fare ciò, le travi vengono prima orlate dal basso con assi. Su di essi viene posato uno strato di barriera al vapore e quindi l'isolamento.
Successivamente, sopra l'isolamento viene posato uno strato di impermeabilizzazione, che viene fissato con punti metallici alle travi.
Successivamente, dovresti realizzare un rivestimento in legno e appoggiarvi sopra uno dei materiali in fogli: OSB, compensato resistente all'umidità, pannelli in fibrocemento o ardesia piatta.
Poi arriva uno strato di rivestimento impermeabilizzante. Per questo puoi usare membrana polimerica, mastici o prodotti in rotoli bitume-polimero.

mastice

Quando realizzi un tetto piano per una casa in cemento aerato con le tue mani, puoi realizzare un tetto in mastice polimerico. Con il suo aiuto è facile creare un rivestimento impermeabile continuo multistrato. Deve essere ulteriormente rinforzato con rete in fibra di vetro, fibra di poliestere, fibra di vetro, ecc. Il mastice viene applicato su una base accuratamente preparata e pulita. Se stai realizzando un tetto sopra una piccola casa, il mastice è l'ideale come rivestimento perché è facile da applicare e si asciuga rapidamente, formando un rivestimento impermeabile.

Consiglio: Si sconsiglia di installare da soli un tetto in mastice su una casa di grandi dimensioni, poiché è difficile ottenere un rivestimento uniforme e mantenere lo stesso spessore dello strato di mastice su tutta l'area di copertura.

Copertura bitume-polimero

Un tetto piano per una casa in calcestruzzo aerato realizzato con materiali bitume-polimero è realizzato con un rivestimento a due strati. Il materiale in rotolo viene fissato utilizzando mastice o bruciatore. Per una migliore adesione alla base, viene trattato con uno speciale primer.

Quando si esegue un tetto bitume-polimero, vengono rispettate le seguenti regole:

Strisce di materiale sono incollate lungo il cornicione dal basso verso l'alto. Ogni striscia successiva deve sovrapporsi alla precedente di 10 cm Quando si posa il secondo strato è necessario assicurarsi che le cuciture si spostino per metà della larghezza del rotolo, ma non meno di 20 cm.
È vietato collegare il tetto a strutture verticali ad angolo retto. Per fare questo è necessario realizzare delle flange apposite per ottenere un angolo di 45°. L'altezza di giunzione è di almeno 35 cm.
Lo strato superiore del rivestimento del rullo deve avere un rivestimento protettivo sotto forma di scaglie minerali.
Se stai costruendo un edificio residenziale con blocchi di schiuma, per il tetto è meglio scegliere materiale laminato con una forte base rinforzante. Il più resistente è considerato il poliestere, seguito dalla fibra di vetro e la base più debole è la fibra di vetro.

Attenzione! In inverno è vietato spostarsi su un tetto realizzato con materiali in rotoli di bitume e rimuovere cumuli di neve da un tetto non utilizzato.

Membrana polimerica

Un tetto piano per una casa realizzato con blocchi di schiuma può essere coperto con i seguenti tipi di membrane:

L'EPDM è un rivestimento flessibile in gomma sintetica che aderisce al substrato, proprio come i materiali in rotoli a base di bitume. Per il fissaggio viene utilizzata la colla di gomma. Inoltre, tale membrana può essere fissata utilizzando il metodo della zavorra, caricandola con piastrelle o ghiaia sopra.
Il TPO è un materiale a base di poliolefine termoplastiche. Questo prodotto è abbastanza durevole e resistente agli agenti chimici. Utilizzato nei sistemi di zavorra e di copertura.
Il PVC è un prodotto costituito da uno strato di rinforzo e cloruro di polivinile plastificato. Si tratta di un materiale durevole, poco infiammabile e resistente ai raggi UV. Le strisce di membrana vengono incollate tra loro con aria calda e possono essere fissate al basamento mediante zavorre o fissaggi meccanici.

Tetti spioventi

Se decidi di costruire un edificio residenziale con blocchi di schiuma o calcestruzzo aerato, molto spesso viene utilizzato tetti spioventi. La costruzione di un tetto di questo tipo è molto più semplice, è disponibile una gamma più ampia materiali di copertura. Inoltre, i tetti spioventi hanno caratteristiche tecniche migliori.

Molto spesso, i seguenti materiali vengono utilizzati come rivestimento in tali case:

lamiera profilata;
ondulina;
piastrelle morbide;
lamiera zincata;
piastrelle composite;
piastrelle metalliche

Diamo uno sguardo più da vicino ai materiali di copertura più comuni.

Lamiera profilata

Le case di campagna in blocchi di schiuma sono spesso coperte con cartone ondulato. Tipicamente, per questi scopi vengono utilizzati profili con un'altezza d'onda di 21 mm. Sono fissati ad una guaina di legno posata lungo il sistema di travi. Per il fissaggio delle lamiere vengono utilizzate viti autofilettanti zincate con rondelle di tenuta in gomma.

I fogli profilati vengono posati dalla grondaia al colmo con una sovrapposizione di listelli adiacenti di 10-30 cm, a seconda della pendenza del pendio. La sovrapposizione dei fogli in una riga è di 1-2 onde. I vantaggi di questo materiale includono quanto segue:

leggero;
prezzo accettabile;
ampia scelta di colori;
quantità minima di rifiuti;
facilità di installazione;
resistenza agli agenti atmosferici;
durabilità.

Piastrelle metalliche

Grazie alle onde longitudinali e trasversali, il materiale è molto simile alle piastrelle naturali, ma molto più leggero. L'installazione delle piastrelle metalliche è molto simile ai principi di installazione delle lamiere ondulate. Si fissa alla guaina mediante viti autofilettanti avvitate nella grondaia.

Grazie allo speciale rivestimento, le piastrelle metalliche sono particolarmente resistenti agli agenti atmosferici, ai raggi solari e alla corrosione. Il rivestimento ha un colore duraturo e una bella lucentezza. Tuttavia, durante il processo di installazione su tetto complesso la percentuale di scarto materiale può aumentare fino a 50.

Piastrelle morbide

Questo materiale è realizzato sotto forma di singole tegole. Si tratta di un rivestimento multistrato realizzato in bitume modificato a base di fibra di vetro. Questo materiale si distingue per l'abbondanza di colori e attrattiva.

Sono installate piastrelle morbide guaina continua da OSB, compensato o pannelli resistenti all'umidità. Il materiale viene prima incollato alla base e quindi ulteriormente fissato con chiodi. Le fughe dovranno essere trattate con mastice. Tutta la vita rivestimento morbido raggiunge i 50 anni di età.

Nonostante le continue discussioni tra sostenitori e oppositori, i blocchi di calcestruzzo aerato sono considerati oggi uno dei materiali per muratura più popolari. Quindi Swift099, avendo concepito la costruzione della sua casa, si è affidato al cemento aerato, e l'esperienza della sua costruzione sarà utile a coloro che hanno anche risorse limitate, ma hanno deciso di costruire.

Progetto
Fondazione – USHP con cantina
Costruzione della scatola
Tetto
Decorazione d'interni
Facciata, parcheggio, zona cieca

Casa: tetto spiovente, GB, 145 m², in 7,5 mesi

Prima o poi quasi tutti si trovano ad affrontare la necessità di ampliare il proprio spazio abitativo e una delle opzioni è quella di accendere un mutuo per la costruzione della propria casa e non quella di acquistare un appartamento più grande. Questo è ciò che ha fatto un membro del nostro portale con il soprannome Swift099, l'attuazione del suo progetto è iniziata nel marzo dello scorso anno. Voleva festeggiare l'anno in corso con la sua famiglia già allargata sotto il crepitio delle luci davanti al camino.

Swift099

L'obiettivo era rispettare la stima di 2,2 milioni di rubli, e le scadenze erano dettate dall'aspettativa di un nuovo inserimento, con due figli in monolocale"non molto conveniente."

Progetto

Per accelerare il processo di costruzione della scatola, Swift099 Mi sono preparato a fondo: ho imparato il programma per la progettazione indipendente (ArchiCAD) e ho sviluppato il mio progetto. Ho rifiutato quello standard, poiché non riuscivo a trovarne uno che soddisfacesse pienamente tutte le mie esigenze. Per lo sviluppo e la finitura, compresi tutti i calcoli più importanti (carichi, architravi, solai, sistema di copertura, ingegneria della rete) è durato circa un anno. Il risultato è stato il progetto casa a due piani superficie 145 m², con tetto spiovente, da blocchi di cemento aerato di grado D500 (400 mm), senza isolamento aggiuntivo.

Progetto di progettazione:

layout:

Fondazione

Non solo la progettazione è stata effettuata in anticipo, ma anche le fondamenta della casa - l'USP con cantina - sono state gettate nell'estate del 2015, sempre sulla base di calcoli accurati e in base al peso della casa (circa 250 tonnellate ). Composizione del terreno:

strato fertile – 0,4 m;
sabbia – 1,2 m;
terriccio.

Livello acque sotterranee basso: durante la ricerca geologica su un sito vicino, l'acqua non è stata trovata nemmeno a 2,5 metri di profondità. Tuttavia, Swift099 Ho deciso di andare sul sicuro e ho messo immediatamente un bacino di raccolta in cantina: un buco profondo 0,5 m, con dimensioni di 0,7 × 0,7 m, coperto di pietrisco, nell'angolo più lontano. Il raccoglitore d'acqua è tornato utile inaspettatamente rapidamente. Le dimensioni della cantina sono legate alle dimensioni delle lastre DSP utilizzate come cassaforma - 3,2×2,6 me 1,84 m di altezza.

Piano di fondazione:

Per prima cosa hanno tracciato dei segni, quindi, utilizzando l'attrezzatura a noleggio (JCB), hanno rimosso lo strato fertile, hanno scavato una fossa per la cantina e una trincea per fornire acqua dal pozzo. La cantina ospiterà successivamente le attrezzature per la pulizia. Un'altra trincea serve per fornire acqua allo stabilimento balneare. Il fondo della cantina è stato livellato con sabbia, ricoperto con geotessili densi, un altro strato di sabbia compattata di 15 cm, ancora geotessili e uno strato di pietrisco di 10 cm, cassaforma permanente in DSP di 10 mm di spessore, una piccola area è stata riempita di cemento. senza cassaforma.

Il passo successivo è stato quello di coprire il perimetro mastice bituminoso in due strati, sopra il quale si trova un'impermeabilizzazione fusa in rotoli (sono stati utilizzati otto rotoli da dieci metri). L'efficacia dell'isolamento e la tempestività dell'approfondimento del drenaggio sono state confermate dalle forti piogge, al ritorno da una breve vacanza Swift099 Ho scoperto in cantina un laghetto, profondo 30 cm, che è stato prontamente eliminato grazie al raccoglitore d'acqua.

Successivamente, sopra i teli è stata stesa una rete di armatura da 10 mm, con cella da 200×200 mm, riempita con uno strato di calcestruzzo di spessore 15 cm.Dopo la presa, abbiamo assemblato il cassero interno in legno da 150×40 mm, rinforzati allo stesso modo e installato un tubo in HDPE per impianti tecnici, preparando tutto per il getto.

Nonostante il basso livello delle acque sotterranee, l'utente ha organizzato sistema di drenaggio, che funzionerà più come un canale di scolo - riempimento con pietrisco, tubi in geotessile con sbocco nei pozzi riceventi.

Lo spessore della preparazione della sabbia per la lastra va da 50 a 60 cm, per il riempimento sono state necessarie 125 tonnellate, non è stato possibile ottenere uno “specchio” ideale mediante costipazione, ma si è rivelato abbastanza liscio. La superficie preparata è stata ricoperta con film di polietilene (120 micron), è stata installata la cassaforma e sono state posate le lastre di polistirene espanso estruso. Per creare uno strato protettivo uniforme gabbia di rinforzo installato su quelli speciali.

Il rinforzo sopra lo strato di polistirolo espanso è stato rinforzato - rinforzo F8, maglia con una cella di 300x300 mm, lungo il perimetro lungo 1200 mm. Nella zona sovrastante la cantina il pavimento è stato rinforzato con armatura da 12 mm. Per la posa della sola linea del pavimento riscaldato Swift099 ci sono voluti due giorni e due bobine di tubi in polietilene reticolato, ciascuna lunga 240 metri. I circuiti in totale sono sei, lunghezze da 65 a 79 metri, morsetti 150x30 mm. Durante il processo ha cominciato a piovere e il collettore ha dovuto essere coperto con una tenda per collegare i tubi. Dopo il montaggio, ho pressurizzato il sistema tramite aria: un paio di adattatori, un manometro, un semplice Compressore per automobili e un tubo dal miscelatore. Prima di versare, ho installato i fari: ho utilizzato un profilo del soffitto per cartongesso.

Calcestruzzo per colata grado M350 (B25, F150) – 14 m³, grazie accesso libero Lo hanno versato direttamente dall'auto, spostandosi da un posto all'altro più volte nel processo. Il portico è stato lasciato vuoto perché mancava un po' di cemento invece del surplus previsto. Poche ore dopo, la lastra è stata ripulita con un “elicottero”, cambiando l'attrezzatura: la prima passata è stata il disco, l'ultima passata sono state le lame. La lastra usurata è stata protetta con pellicola.

I costi per materiali, attrezzature e servizi dei lavoratori assunti ammontavano a 415 mila rubli, ovvero 4.300/m² compreso il seminterrato.

Costruzione della scatola

Preparazione per costruire una casa Swift099è iniziata nel mese di gennaio con la perforazione di un pozzo (39 m). La fase successiva, dopo aver liberato dalla neve le strade di accesso e le aree di stoccaggio, ha portato all'interno i materiali principali. Per non spendere due volte soldi per una gru, sono stati immediatamente consegnati pietrisco con solai, travi a I, armature e blocchi di cemento cellulare. Sono sorte alcune difficoltà nella selezione della squadra di costruzione.

Swift099

È stato difficile trovare costruttori per costruire la scatola: ho visitato i siti, misurato i muri secondo le regole, ho chiesto ai vicini, diverse squadre si sono ritirate durante il processo di ricerca. Alla fine ho optato per ragazzi russi, il progetto è stato discusso a fondo, sono stati annunciati i prezzi per tutti i componenti ed è stato calcolato l'importo totale. Circa 220mila rubli - una scatola con soffitto, con rinforzo in muratura ogni due file con rinforzo di 10 mm.

La cantina si rivelò molto utile per ospitare l'equipaggio e la costruzione iniziò a fine marzo. Per prima cosa la lastra è stata ripulita dalla neve e dal ghiaccio, quindi sono stati posati i blocchi.

Un rinforzo così potente della muratura è causato dalla necessità: dopo aver ricalcolato la struttura della soletta di fondazione con l'aiuto di membri esperti del forum, si è scoperto che il carico era il massimo consentito ed era necessario rafforzare la struttura. Nonostante i suoi numerosi vantaggi, il calcestruzzo aerato è famoso per la sua fragilità e il minimo problema con la fondazione può portare alla rottura del telaio. Pertanto, abbiamo deciso di non correre rischi, ma di andare sul sicuro. Il processo di costruzione era in corso controllo costante– nelle sere dopo il lavoro e nei fine settimana, affinché alla fine quanto progettato non differisca da quanto costruito, è obbligatorio verificare il rispetto delle dimensioni e del livello dei piani.

Gli architravi sopra le finestre coincidevano con l'undicesima fila; l'utente ha commissionato a professionisti i calcoli dell'armatura, dei solai e del tetto. Per una luce finestra di 237,5 mm sono presenti quattro tondini di rinforzo da 12 mm nella parte inferiore e due nella parte superiore, con traverse ogni 15 cm (10 cm dal bordo). Cassaforma a pannelli, isolamento della facciata in EPS (100 mm).

Quella successiva era la cintura corazzata, dalla facciata al muro interno gli strati sono i seguenti:

cassaforma permanente – calcestruzzo aerato spessore 100 mm;
isolamento – EPS spessore 50 mm;
base – cemento spesso 250 mm;
cassaforma amovibile – tavola di spessore 32 mm.

Armatura da 12 mm, quattro tondini ciascuna, riempita con malta automiscelante con aggiunta di , il riempimento richiedeva una giornata. Una settimana e mezza dopo è stata chiamata una gru e sono state posate le solette. Per risparmiare sulle operazioni di scarico sono stati consegnati immediatamente 9 m³ di legname per il sistema di copertura. Sia gli architravi che la cintura corazzata furono generosamente bagnati per diversi giorni dopo il getto; la cassaforma fu rimossa dagli architravi un mese dopo.

All'inizio di maggio è iniziato il funzionamento del secondo piano ed è nata la necessità di una scala. Parametri di progettazione Swift099 calcolato utilizzando un calcolatore online.

Da tubo profilato 100×100 mm utilizzando una sega circolare noleggiata e saldatrice ha saldato le campate. Ho ordinato il taglio dei gradini ad un'azienda specializzata.

La sovrapposizione tra i solai del solaio è di spessore 160 mm, solo nella zona del balcone sono presenti travi esterne in legno da 150×100 mm.

Tetto

È stato installato in un mese: a falda unica, isolato con lana di basalto di 200 mm di spessore, l'utente ha scelto una membrana in PVC come copertura. In genere questo materiale viene utilizzato su edifici pubblici ed è meno richiesto nel settore privato, ma Swift099 Sono felice della mia scelta.

Swift099

Molto materiale interessante, per ora non mi pento neanche un po' di averlo scelto, mi piace soprattutto il suono della pioggia sul tetto: nessuno squillo, un suono sordo e piacevole, al limite dell'udibile.

La base per la membrana viene preparata come per le piastrelle morbide: è necessaria una pavimentazione continua e sopra come substrato vengono posati geotessili densi.

Per coloro che sono interessati a tale copertura del tetto, gli utenti esperti del forum consigliano di prendere un foglio di spessore 1,5 mm.

Per non perdere tempo nell'installazione del supporto è possibile acquistarlo con il vello già incollato all'interno.

Decorazione d'interni

Anche durante il getto della cintura rinforzata, sono stati installati dei mutui sotto la linea principale dell'unità di recupero e di alimentazione. A giudicare dalle condizioni del filtro al momento della manutenzione periodica semestrale, l'aria necessita chiaramente di pulizia e il sistema è stato selezionato correttamente.

A tutti coloro che stanno per costruire o sono già in fase di realizzazione interna lavori di finitura, Swift099 consiglia di assicurarsi di scattare fotografie dei cavi nascosti, poiché sarà difficile ricordare dove vanno esattamente i cavi.

In questo articolo voglio raccontarvi come si realizza un semplice tetto a falde. Perché l'ho detto semplice? Semplicemente perché la capriata del tetto è costituita solo da travi. Nessun rack, montanti, bretelle, ecc. Non c'è. Questo tipo di tetto viene spesso utilizzato nella costruzione di piccoli garage, a volte stabilimenti balneari, vari ampliamenti della casa, eventuali annessi, ecc.

In generale, quando leggi in letteratura o su Internet sui tetti spioventi, di solito vedi la seguente affermazione: presumibilmente sono i più economici, i più facili da costruire e affidabili.

Per quanto riguarda l’economicità e la semplicità sono assolutamente d’accordo, ma per quanto riguarda l’affidabilità sono disposto a scommettere.

Certo, forse vivo nella zona climatica sbagliata, ma nella mia pratica non ho mai visto un tetto con due o più pendenze (ad esempio, anca, anca, ecc.) crollare su un edificio privato basso. Tutti i crolli avvenuti sono avvenuti su tetti spioventi. Sono quasi sempre causati dai carichi di neve più il peso delle persone che lavorano sul tetto (ad esempio buttando via la neve stessa).

Allora perché sta succedendo questo? Penso che qui sia tutto semplice. Spesso gli sviluppatori non adottano un approccio molto serio e ponderato alla costruzione di un tetto spiovente. Fondamentalmente, viene commesso uno dei tre errori, o più contemporaneamente:

Viene realizzato un angolo di inclinazione della pendenza inaccettabilmente piccolo;

Come travi vengono utilizzate tavole con una sezione trasversale inadeguata;

C'è troppo spazio tra le travi.

Vedremo ora come evitare questi errori usando l'esempio della costruzione di un tetto spiovente sopra un garage.

Supponiamo di avere una scatola realizzata con blocchi di cemento espanso con uno spessore della parete di 30 cm, le cui dimensioni sono mostrate in Fig. 1.

Immagine 1

Dopo aver iniziato a posare i blocchi, dobbiamo già decidere l'angolo di inclinazione della pendenza del tetto. Da cosa dovresti lasciarti guidare qui?

Penso che molti sappiano che per ogni copertura esiste un angolo minimo di pendenza al quale può essere utilizzata. Questi valori sono presentati nella Tabella 1, compilata sulla base di SNiP II-26-76* (“Roofs” - versione aggiornata 2010):

Tabella 1.

Sono sicuro che alcuni di voi che hanno già studiato tabelle simili su Internet rimarranno un po' confusi vedendo tali numeri. Voglio raccontare loro della leggera confusione che si è creata nei vari cantieri a causa della banale disattenzione dei loro autori. Spesso, quando si compila una targa del genere, si prendono i numeri dal già citato SNiP II-26-76 *, ma non si nota che in questo documento gli angoli sono indicati in percentuali (%), e non in gradi, come siamo abituati misurarli da scuola. Non spiegherò ora come convertire le percentuali in gradi. Queste informazioni sono disponibili su Internet (ci sono formule, ci sono segni). In linea di principio, non ne abbiamo bisogno.

Ora un'altra nota. Ogni produttore di qualsiasi copertura per tetti (sia che si tratti di tegole metalliche, tegole bituminose, ecc.) stabilisce l'angolo minimo di pendenza del tetto per i suoi prodotti. È indicato nelle istruzioni di installazione. Ad esempio, a diversi produttori piastrelle metalliche, sarai in grado di vedere i numeri a 14°, 16°, ecc. Spesso questi numeri sono superiori a quelli determinati da SNiP e indicati nella Tabella 1.

Ma non è tutto. Tutti i numeri sopra indicati caratterizzano l'angolo di inclinazione del tetto al quale una determinata copertura non avrà tracimazioni d'acqua tra elementi adiacenti in determinate condizioni. condizioni meteo. E queste condizioni nel nostro Paese sono molto, molto diverse. Pertanto i carichi di neve differiscono significativamente nelle diverse zone climatiche. E i modelli del vento possono generalmente differire all'interno dello stesso insediamento, a seconda della posizione del tuo edificio rispetto agli altri.

I carichi di neve influiscono sulla possibile deflessione del sistema di travi, che modifica la geometria della copertura. Inoltre, quando grandi quantità la neve forma spesso sul tetto il cosiddetto “sacco di neve” (vedi Fig. 2):

figura 2

Anche i forti venti possono spingere acqua piovana attraverso i giunti degli elementi del tetto.

Ho guardato molto ai miei tempi varie fonti, ma non ho trovato una dipendenza specifica da nessuna parte angolo minimo la pendenza della copertura dipende dalle condizioni climatiche della regione. Per quanto ho capito, nessuno l'ha portata fuori. Tutti utilizzano valori basati sull'esperienza degli anni precedenti. Posso dire che per i tetti a falda, in corsia centrale In Russia, di solito non è consigliabile mantenere l'angolo di inclinazione inferiore a 20°. Partiremo anche da questo valore.

Quindi, diciamo che nel nostro garage (Fig. 1) abbiamo deciso di rendere l'angolo di inclinazione pari a 20°. Lo copriremo con fogli ondulati. Ora dobbiamo decidere quanto devono essere alte le pareti. IN in questo caso Realizziamo un muretto alto 2,4 metri. Questo valore viene scelto individualmente in ciascun caso, a seconda delle vostre preferenze personali e delle caratteristiche del vostro edificio. L'altezza della parete opposta viene determinata utilizzando una semplice formula:

N in = N n + B×tg α,

dove H in è l'altezza del muro alto;

H n – altezza del muretto;

B – larghezza dell'edificio (garage);

α è l'angolo di inclinazione.

Nel nostro caso H in = 2,4 + 4,8 × tg 20° = 4,2 m (arrotondato leggermente per eccesso).

Ora puoi iniziare a mettere i piedi del garage. Si prega di notare che vicino al muro alto l'ultima fila non è posata. Il motivo sarà chiaro più avanti.

PASSO 1: Iniziamo la costruzione del tetto installando il Mauerlat. Usiamo legname da 100x150 mm come Mauerlat (Fig. 3). È posizionato a filo pareti interne. Nota come è disposto il muro inclinato.

Figura 3

Inoltre, al posto del legno, puoi utilizzare due assi da 50x150 mm cucite insieme con chiodi. Ho scritto di un esempio del genere nell'articolo sull'installazione di Mauerlat. Descrive diversi modi per fissare il Mauerlat al muro. Oltre a loro, voglio mostrartene un altro, che a volte utilizziamo quando costruiamo un tetto su muri di cemento espanso e gassoso, quando il cliente non vuole realizzare una cintura corazzata (Fig. 4):

Figura 4

Qui viene utilizzato un angolo di copertura rinforzato 90x90. Lo fissiamo al calcestruzzo aerato utilizzando due tasselli GB con un diametro di 14 mm. Reggono benissimo. Mettiamo tali angoli sul mauerlat a circa 80-100 cm di distanza.

Si prega di notare che il materiale del tetto deve essere posizionato sotto il Mauerlat in modo che non vi sia contatto tra il legno e il calcestruzzo aerato e il metallo. In tutte le figure successive il materiale di copertura semplicemente non viene mostrato, ma è richiesta la sua presenza.

PASSO 2: Iniziamo a installare le travi. Per fare ciò, prima di tutto, dobbiamo decidere la loro sezione trasversale e il passo tra di loro. In questo ci aiuterà ancora una volta il programma descritto nell'articolo "Sistema di travi". Calcolo dei travetti e delle travi del solaioʺ ().

Voglio chiarire ancora. Non sono l'autore di questo programma. Ma lo uso sempre, in mancanza di altro (più o meno comprensibile). Sono completamente fiducioso nella resistenza dei tetti che abbiamo già costruito. Questa fiducia arriva durante il processo di costruzione, quando sali tu stesso sulle travi e quando ispezioni il sistema di travi diversi anni dopo la costruzione della casa (ho queste opportunità).

Il programma ovviamente non è l'ideale e talvolta devi fare tu stesso alcune ipotesi. Quindi non giudicare duramente. La cosa principale è che tutte queste ipotesi funzionano per aumentare il margine di sicurezza di travi e travi.

Torniamo al nostro garage. Prendiamo come esempio la regione di Mosca. La somma dei carichi di neve e vento sarà di 196 kg/m2. Ho descritto in dettaglio da dove proviene questa figura nell'articolo (link sopra). Penso che sia inutile ripetermi. A proposito, è qui che faccio un'ipotesi nel calcolo. Nel programma, quando si inseriscono i dati iniziali, viene richiesto solo il valore carico di neve(Fig.5). Non ci sono colonne per inserire il carico del vento. Pertanto lo aggiungo semplicemente a quello della neve, anche se so che agisce in una direzione diversa (quella della neve è in alto, quella del vento è di lato).

Figura 5

Siamo entrati nel passo delle travi a 0,5 metri. Il risultato del calcolo (nella scheda Strop.1) è mostrato nella Figura 6. Per le travi sono state selezionate tavole con una sezione di 50x200 mm. Certo, il passo è troppo piccolo, ma dove andare? Se lo prendiamo pari a 0,6 metri, questa sezione non supera il calcolo. Naturalmente, puoi utilizzare, ad esempio, legname 150x100 come travi, quindi il passo minimo cambierà. Qui puoi già improvvisare. Sono abituato a lavorare con tavole di sezione sia 50x150 che 50x200 mm.

Figura 6

A proposito, nella figura, la distanza tra i supporti (4,2 metri) è la larghezza interna del nostro garage.

Dopo aver determinato la sezione trasversale, segniamo i tagli delle travi. Prendiamo una tavola 50x200 mm di lunghezza adeguata e la posizioniamo sul Mauerlat (vedi Fig. 7). Dovrebbe pendere dalle pareti con un margine (abbiamo ottenuto 53 cm), in modo che dopo la rifinitura finale le cornici siano larghe 40-50 cm.

Figura 7

Ora, utilizzando un quadrato o un metro a nastro con una livella piccola, segniamo i tagli inferiore e superiore. In questo caso, rendiamo la larghezza di taglio uguale alla larghezza del Mauerlat - 150 mm. La profondità di taglio sarà di 48 mm (vedi Fig. 8). Questi valori esatti mi vengono forniti dal programma in cui disegno un modello tridimensionale del tetto (Google SketchUp). Nel lavoro reale, ovviamente, non ci sarà una precisione così precisa al millimetro, e lì non è realmente necessaria.

In altri articoli, quando si considerano tetti con ampi angoli di inclinazione, tali tagli vengono eseguiti non in base alla larghezza del Mauerlat, ma in base alla profondità massima consentita del taglio. Di solito è 1/3 dell'altezza della sezione della trave. Ora abbiamo 1/3 di 200 mm: ovvero 66 mm. Ci adattiamo a questo significato. Ma rendere la larghezza del taglio più ampia della larghezza del Mauerlat non ha assolutamente senso.

Figura 8

Quindi, abbiamo ricevuto un modello in base al quale realizziamo tutte le travi successive e le installiamo (vedi Fig. 9):

Figura 9

Le travi esterne non toccano le pareti inclinate. Puoi vederlo nella foto sopra. Lo spazio è di circa 5 cm.

PASSO 3: Produciamo e installiamo bastoni per tende (vedi Fig. 10):

Figura 10

Li realizziamo da assi della stessa sezione delle travi. Prima di installare le puledre, stendiamo il feltro per tetti sulla parete inclinata. Non è mostrato nella figura.

La sequenza qui è così. Per prima cosa mettiamo le due puledre esterne e tiriamo il laccio tra di loro (vedi Fig. 11):

Figura 11

Quindi, con incrementi di circa 0,8-1 m, installiamo il resto (vedi Fig. 12).

Figura 12

È sufficiente fissare le puledre con 2 chiodi (120 mm) inseriti all'estremità attraverso la trave. Le puledre estreme possono essere fissate con gli angoli del tetto direttamente alla parete inclinata.

PASSO 4: Installare le tavole terminali (vento) (vedere Fig. 13):

Figura 13

Utilizziamo tavole in pollici 25x200 mm.

Inoltre, dobbiamo posare il Mauerlat su un muro alto (vedi Fig. 14). Questo può essere fatto con cemento aerato o mattoni normali. Anche in questo caso il legno deve essere separato dal resto del materiale mediante uno strato di cartone catramato.

Figura 14

PASSO 5: Orliamo le cornici dal basso. Questo viene fatto a seconda rifinitura finale tetti. Le cornici sono completamente cucite o, come nel nostro caso, vengono cucite solo le cinture per la successiva rifinitura con rivestimenti (vedi Fig. 15):

Figura 15

Come nastri è sufficiente utilizzare tavole da 25x100 mm.

PASSO 6: Ora realizziamo la guaina (vedi Fig. 16):

Figura 16

La sezione trasversale necessaria dei pannelli di rivestimento può essere determinata nel programma utilizzato per il calcolo dei puntoni e delle travi (vedi fig. 5). Nel nostro esempio vengono prese tavole con una sezione trasversale di 25x100 mm, il loro passo è di 350 mm. Nella figura vediamo la scritta: “La portanza della guaina è assicurata”.

Come base per la lamiera ondulata con cui vogliamo rivestire questo tetto, per risparmiare, possiamo utilizzare delle tavole in pollici non refilate. Ma basta prendere la cosiddetta “seconda tavola” (vedi Fig. 17):

Figura 17

Il prezzo di tale materiale è quasi 2 volte inferiore a quello del materiale bordato. C'è solo una nota molto importante. Prima di posare le assi sul tetto, assicurati di rimuovere la corteccia da esse. Sotto di esso vivono spesso larve di coleotteri (scolitidi), che prima mangiano la corteccia e poi procedono verso il legno stesso. È abbastanza difficile liberarsene in seguito. Alcuni dicono che è completamente impossibile.

PASSO 7: Bene, il sistema di travi è pronto. Ora copriamo il tetto con lamiera ondulata e rivestiamo la grondaia con il rivestimento (vedi Fig. 18):

Figura 18

Quindi abbiamo realizzato un non isolato tetto spiovente. È chiaro che questo design è adatto solo per celle frigorifere. Se riscaldiamo la stanza, il tetto dovrà essere isolato. Vediamo quale lavoro aggiuntivo è necessario fare per questo.

Eseguiamo i primi cinque passaggi nello stesso modo descritto sopra. Quindi installiamo i tappi per la posa dell'isolamento (vedi Fig. 19). Li produciamo da pannelli in pollici (pannello di spessore 25 mm).