PCB jetkanje je jeftino. Jetkanje ploča vodikovim peroksidom i limunskom kiselinom

Tahiti!.. Tahiti!..
Nismo bili ni na kakvom Tahitiju!
Ovdje smo dobro hranjeni!
© Crtani mačak

Uvod s digresijom

Kako su se prije izrađivale ploče u domaćim i laboratorijskim uvjetima? Bilo je nekoliko načina, npr.

crtali buduće dirigente s pingvinima;
gravirano i izrezano rezačima;
zalijepili su ljepljivu traku ili električnu traku, a zatim je crtež izrezan skalpelom;
izrađivane su najjednostavnije šablone, a zatim crtanje zračnim kistom.

Elementi koji nedostaju iscrtani su olovkom i retuširani skalpelom.

Bio je to dugotrajan i mukotrpan proces, koji je zahtijevao izvanredne umjetničke sposobnosti i točnost "ladice". Debljina linija jedva se uklapala u 0,8 mm, nije bilo točnosti ponavljanja, svaka se ploča morala crtati zasebno, što je uvelike otežavalo puštanje čak i vrlo male serije tiskane ploče(unaprijediti PP).

Što imamo danas?

Napredak ne stoji mirno. Vremena kada su radioamateri slikali PP kamenim sjekirama na koži mamuta pala su u zaborav. Pojava na tržištu javno dostupne kemije za fotolitografiju otvara potpuno drugačije izglede za proizvodnju PP-a bez metaliziranja rupa kod kuće.

Pogledajmo na brzinu kemiju koja se danas koristi za izradu PP-a.

Fotorezist

Možete koristiti tekućinu ili film. Film u ovom članku neće se razmatrati zbog njegove nestašice, poteškoća pri namotavanju na PCB i niže kvalitete tiskanih ploča dobivenih na izlazu.

Nakon analize tržišne ponude, odlučio sam se za POSITIV 20 kao optimalan fotorezist za kućnu proizvodnju PCB-a.

Svrha:
POSITIV 20 fotoosjetljivi lak. Koristi se u maloj proizvodnji tiskanih ploča, gravura na bakru, pri izvođenju radova povezanih s prijenosom slika na različite materijale.
Svojstva:
Visoke karakteristike ekspozicije osiguravaju dobar kontrast prenesenih slika.
Primjena:
Koristi se u područjima koja se odnose na prijenos slike na staklo, plastiku, metal itd. u maloj proizvodnji. Način primjene je naznačen na bočici.
Karakteristike:
Boja: plava
Gustoća: na 20°C 0,87 g/cm3
Vrijeme sušenja: na 70°C 15 min.
Potrošnja: 15 l/m2
Maksimalna fotoosjetljivost: 310-440nm

Upute za fotorezist kažu da ga možete čuvati na sobna temperatura i ne podliježe starenju. Nikako se ne slažem! Treba ga čuvati na hladnom mjestu, na primjer, na donjoj polici hladnjaka, gdje se temperatura obično održava na +2+6°C. Ali ni u kojem slučaju ne dopustite negativne temperature!

Ako koristite fotoreziste koji se prodaju "na veliko" i nemaju svjetlo nepropusnu ambalažu, potrebno je voditi računa o zaštiti od svjetlosti. Potrebno je čuvati u potpunom mraku i temperaturi +2+6°C.

Prosvjetitelj

Slično tome, smatram da je TRANSPARENT 21, koji stalno koristim, najprikladniji iluminator.

Svrha:
Omogućuje izravan prijenos slika na površine obložene fotoosjetljivom emulzijom POSITIV 20 ili drugim fotorezistom.
Svojstva:
Daje prozirnost papiru. Omogućuje prijenos UV svjetla.
Primjena:
Za brzi prijenos kontura crteža i dijagrama na podlogu. Omogućuje značajno pojednostavljenje procesa reprodukcije i smanjenje vremena s e troškovi.
Karakteristike:
Boja: prozirna
Gustoća: na 20°C 0,79 g/cm3
Vrijeme sušenja: na 20°C 30 min.
Bilješka:
Umjesto običnog papira s iluminatorom možete koristiti prozirnu foliju za inkjet ili laserske printere ovisno o tome na što ćemo tiskati fotomasku.

Fotorezist razvijač

Postoji mnogo različitih rješenja za razvijanje fotorezista.

Savjetuje se razvijanje s otopinom "tekućeg stakla". Njegovo kemijski sastav: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Ova tvar ima ogroman broj prednosti. Najvažnija stvar je da je vrlo teško preeksponirati BP u njemu možete ostaviti BP na nefiksno vrijeme. Otopina gotovo ne mijenja svoja svojstva s temperaturnim promjenama (nema opasnosti od raspadanja s porastom temperature), također ima vrlo dug rok trajanja, njegova koncentracija ostaje konstantna najmanje nekoliko godina. Odsutnost problema prekomjerne izloženosti u otopini omogućit će povećanje njegove koncentracije kako bi se smanjilo vrijeme manifestacije PP. Preporuča se pomiješati 1 dio koncentrata sa 180 dijelova vode (nešto više od 1,7 g silikata u 200 ml vode), no moguće je napraviti i koncentriraniju smjesu tako da se slika razvije za oko 5 sekundi bez opasnosti od oštećenje površine zbog pretjeranog izlaganja. Ako nije moguće kupiti natrijev silikat, koristite natrijev karbonat (Na 2 CO 3) ili kalijev karbonat (K 2 CO 3).

Nisam probala ni prvo ni drugo, pa ću vam reći ono što bez problema pokazujem već nekoliko godina. Koristim vodenu otopinu kaustične sode. Za 1 litru hladna voda 7 grama kaustične sode. Ako nema NaOH, koristim otopinu KOH, udvostručujući koncentraciju lužine u otopini. Vrijeme razvijanja 30-60 sekundi s pravilnom ekspozicijom. Ako se nakon 2 minute uzorak ne pojavi (ili se pojavi slabo), a fotootpor se počne ispirati s obratka, to znači da vrijeme ekspozicije nije ispravno odabrano: trebate ga povećati. Ako se, naprotiv, brzo pojavi, ali se i osvijetljena i neosvijetljena područja isperu, ili je koncentracija otopine previsoka ili je kvaliteta fotomaske niska (ultraljubičasto zračenje slobodno prolazi kroz "crno" ): trebate povećati gustoću ispisa predloška.

Otopine za dekapiranje bakra

Višak bakra s tiskanih pločica jetka se različitim sredstvima za jetkanje. Među ljudima koji to rade kod kuće, amonijev persulfat, vodikov peroksid + klorovodična kiselina, otopina plavi vitriol+ kuhinjska sol.

Uvijek trujem željeznim kloridom u staklenom posuđu. Kada radite s otopinom, morate biti oprezni i pažljivi: ako dođe na odjeću i predmete, ostaju zahrđale mrlje koje je teško ukloniti slabom otopinom limunske (limunovog soka) ili oksalne kiseline.

Zagrijemo koncentriranu otopinu željeznog klorida na 50-60 ° C, uronimo obradak u nju, nježno i bez napora provlačimo staklenu šipku s vatom na kraju kroz područja gdje je bakar lošije urezan, time postižemo ravnomjernije jetkanje preko cijelo područje PCB-a. Ako se brzina ne izjednači, potrebno trajanje jetkanja se povećava, a to na kraju dovodi do toga da na područjima gdje je bakar već ugrizan, počinje jetkanje staza. Kao rezultat toga, nemamo ono što smo željeli dobiti. Vrlo je poželjno osigurati kontinuirano miješanje otopine za kiseljenje.

Kemija za uklanjanje fotorezista

Kako najlakše isprati već nepotreban fotorezist nakon jetkanja? Nakon ponovljenih pokušaja i pogrešaka, odlučio sam se za obični aceton. Kad ga nema, isperem ga bilo kojim otapalom za nitro boje.

Dakle, izrađujemo tiskanu ploču

Gdje počinje PCB visoke kvalitete? Pravo:

Izrada visokokvalitetne fotomaske

Za njegovu proizvodnju možete koristiti gotovo svaki moderni laserski ili inkjet pisač. S obzirom na to da u ovom članku koristimo pozitivnu fotootpornost, gdje bi bakar trebao ostati na tiskanoj ploči, pisač bi trebao crtati crno. Tamo gdje ne bi trebalo biti bakra, tiskar ne bi trebao ništa crtati. Vrlo važna točka kod ispisa fotomaske: potrebno je postaviti maksimalno natapanje tinte (u postavkama upravljačkog programa pisača). Što su osjenčana područja crnija, veća je vjerojatnost da ćete postići izvrstan rezultat. Boja nije potrebna, dovoljan je crni uložak. Iz tog programa (nećemo razmatrati programe: svatko je slobodan izabrati za sebe od PCAD-a do Paintbrusha), u kojem je nacrtana fotomaska, ispisujemo na običan list papira. Što je veća rezolucija pri ispisu i kvalitetniji papir, fotomaska će biti kvalitetnija. Preporučam barem 600 dpi, papir ne smije biti jako debeo. Kod tiska vodimo računa da se na stranu lima na koju se nanosi boja šablona stavlja na PP blanko. Ako se učini drugačije, rubovi PCB vodiča bit će mutni i nejasni. Pustite da se boja osuši ako se radi o inkjet pisaču. Zatim impregniramo TRANSPARENT 21 papir, pustimo da se osuši i fotomaska je gotova.

Umjesto papira i iluminatora moguće je, pa čak i vrlo poželjno, koristiti prozirnu foliju za laserske (kod ispisa na laserskom pisaču) ili inkjet (za inkjet ispis) pisače. Imajte na umu da ovi filmovi imaju nejednake strane: samo jedan radi. Ako ćete koristiti laserski ispis, toplo preporučujem da prije ispisa napravite "suhi" rad filma - samo provucite list kroz pisač, simulirajući ispis, ali ne ispisujući ništa. Zašto je ovo potrebno? Prilikom ispisa, fuser (pećnica) će zagrijati list, što će neizbježno dovesti do njegove deformacije. Kao posljedica toga, postoji greška u PP geometriji na izlazu. U proizvodnji dvostranog PP-a to je prepuno neusklađenosti slojeva sa svim posljedicama, a uz pomoć "suhog" rada zagrijat ćemo lim, deformirati se i biti spreman za ispis predloška . Prilikom ispisa, list će proći kroz pećnicu drugi put, ali će deformacija biti mnogo manje značajna ako se više puta provjerava.

Ako je PCB jednostavan, možete ga nacrtati ručno u vrlo praktičnom programu s rusificiranim sučeljem Sprint Layout 3.0R (~650 KB).

Na pripremna faza vrlo je zgodno crtati ne previše glomazne električne krugove u također rusificiranom programu sPlan 4.0 (~ 450 KB).

Ovako izgledaju gotove fotomaske ispisane na printeru Epson Stylus Color 740:

Tiskamo samo u crnoj boji, uz maksimalno razvodnjavanje boje. Materijal prozirne folije za inkjet pisače.

Priprema PCB površine za nanošenje fotorezista

Za izradu PP-a koriste se limeni materijali s apliciranom bakrenom folijom. Najčešće opcije su s debljinom bakra od 18 i 35 mikrona. Najčešće se za proizvodnju PP-a kod kuće koriste lisnati tekstolit (tkanina prešana ljepilom u nekoliko slojeva), stakloplastika (isto, ali epoksidni spojevi se koriste kao ljepilo) i getinaks (prešani papir s ljepilom). Rjeđe sittal i polikor (visokofrekventna keramika rijetko se koristi kod kuće), fluoroplast (organska plastika). Potonji se također koristi za izradu visokofrekventnih uređaja i, s vrlo dobrim električnim karakteristikama, može se koristiti bilo gdje i svugdje, ali njegova visoka cijena ograničava njegovu upotrebu.

Prije svega, morate biti sigurni da obradak nema duboke ogrebotine, neravnine i područja zahvaćena korozijom. Zatim je poželjno polirati bakar do ogledala. Poliramo bez posebne revnosti, inače ćemo izbrisati ionako tanak sloj bakra (35 mikrona) ili ćemo, u svakom slučaju, postići različite debljine bakra na površini izratka. A to će zauzvrat dovesti do drugačije brzine jetkanja: brže se urezuje tamo gdje je tanje. A tanji vodič na ploči nije uvijek dobar. Pogotovo ako je dug i kroz njega će teći pristojna struja. Ako je bakar na izratku visoke kvalitete, bez grijeha, tada je dovoljno odmastiti površinu.

Nanošenje fotorezista na površinu izratka

Postavljamo ploču na vodoravnu ili blago nagnutu površinu i nanosimo sastav iz aerosolnog pakiranja s udaljenosti od oko 20 cm.Ne zaboravite da je najvažniji neprijatelj u ovom slučaju prašina. Svaka čestica prašine na površini obratka je izvor problema. Kako biste stvorili jednoličan premaz, prskajte sprej kontinuiranim cik-cak pokretima, počevši od gornjeg lijevog kuta. Nemojte prskati previše jer to uzrokuje neželjene pruge i rezultira neravnomjernom debljinom sloja što zahtijeva duže vrijeme izlaganja. Ljetne visoke temperature okoliš može biti potrebna ponovna obrada ili će možda trebati raspršiti aerosol s kraće udaljenosti kako bi se smanjio gubitak isparavanjem. Prilikom raspršivanja nemojte previše naginjati bočicu jer dolazi do povećane potrošnje pogonskog plina i zbog toga aerosolna bočica prestaje djelovati, iako u njoj još uvijek ima fotootpora. Ako dobijete nezadovoljavajuće rezultate s premazom fotootpornog raspršivanjem, upotrijebite premaz centrifugiranjem. U ovom slučaju, fotorezist se nanosi na ploču postavljenu na rotirajući stol s pogonom od 300-1000 okretaja u minuti. Nakon završetka premazivanja ploča se ne smije izlagati jakom svjetlu. Po boji premaza možete približno odrediti debljinu nanesenog sloja:

svijetlo sivo plava 1-3 mikrona;
tamno siva plava 3-6 mikrona;
plava 6-8 mikrona;
tamnoplava preko 8 mikrona.

Na bakru, boja premaza može imati zelenkastu nijansu.

Što je tanji premaz na izratku, to je bolji rezultat.

Fotorezist uvijek nanosim na centrifugu. U mojoj centrifugi brzina vrtnje je 500-600 okretaja u minuti. Pričvršćivanje treba biti jednostavno, stezanje se vrši samo na krajevima izratka. Fiksiramo izradak, pokrećemo centrifugu, prskamo po središtu izratka i promatramo kako se fotorezist razlijeva po površini u tankom sloju. Centrifugalnim silama će se višak fotorezista odbaciti s budućeg PP-a, stoga preporučujem da napravite zaštitni zid kako se radno mjesto ne bi pretvorilo u svinjac. Ja koristim običnu tepsiju na čijem dnu se u sredini napravi rupa. Kroz ovu rupu prolazi os elektromotora na koju je postavljena montažna platforma u obliku križa dviju aluminijskih tračnica, duž koje "teku" uši stezaljke obratka. Uši su izrađene od aluminijskih uglova pričvršćenih na šinu s krilnom maticom. Zašto aluminij? Mala specifična težina i, kao rezultat, manje otjecanje kada središte mase rotacije odstupa od središta rotacije osi centrifuge. Što je obradak preciznije centriran, to će biti manje udaranje zbog ekscentričnosti mase i manje će biti potrebno napora da se centrifuga kruto pričvrsti na bazu.

Nanesena fotorezistencija. Pustite da se osuši 15-20 minuta, okrenite obradak, nanesite sloj na drugu stranu. Dajemo još 15-20 minuta da se osuši. Ne zaboravite da su izravna sunčeva svjetlost i prsti na radnim stranama obratka neprihvatljivi.

Tamnjenje fotorezista na površini obratka

Stavljamo obradak u pećnicu, postupno dovodimo temperaturu do 60-70 ° C. Na ovoj temperaturi održavamo 20-40 minuta. Važno je da ništa ne dodiruje površine obratka, dopušteno je samo dodirivanje krajeva.

Poravnavanje gornje i donje fotomaske na površinama obratka

Na svakoj od fotomaski (gornjoj i donjoj) trebaju postojati oznake, prema kojima se na izratku moraju napraviti 2 rupe za podudaranje slojeva. Što su oznake udaljenije, veća je točnost poravnanja. Obično ih postavljam dijagonalno preko šablona. Prema ovim oznakama na izratku, pomoću stroja za bušenje izbušimo dvije rupe strogo pod 90 ° (što su rupe tanje, to je točnije poravnanje - koristim bušilicu od 0,3 mm) i kombiniramo predloške duž njih, ne zaboravljajući da predložak se mora nanijeti na fotootpornu stranu na kojoj je tiskano. Šablone pritišćemo na obradak tankim staklima. Poželjno je koristiti kvarcne naočale koje bolje propuštaju ultraljubičasto zračenje. Pleksiglas (pleksiglas) daje još bolje rezultate, ali ima neugodno svojstvo grebanja, što će neizbježno utjecati na kvalitetu PP-a. Za male veličine PCB-a, možete koristiti prozirni poklopac s pakiranja CD-a. U nedostatku takvih naočala, može se koristiti i obično prozorsko staklo, čime se povećava vrijeme ekspozicije. Važno je da staklo bude ravnomjerno, osiguravajući da fotomaske ravnomjerno pristaju na obradak, inače neće biti moguće dobiti visokokvalitetne rubove tragova na gotovom PCB-u.

Praznina s fotomaskom ispod pleksiglasa. Koristimo kutiju ispod CD-a.

Ekspozicija (odbljesak)

Vrijeme potrebno za ekspoziciju ovisi o debljini sloja fotorezista i intenzitetu izvora svjetlosti. POSITIV 20 fotorezist lak je osjetljiv na ultraljubičaste zrake, maksimalna osjetljivost pada na područje valne duljine 360-410 nm.

Najbolje je izlagati pod lampama čiji je opseg zračenja u ultraljubičastom području spektra, ali ako nemate takvu lampu možete koristiti običnu snažne svjetiljke sa žarnom niti, povećavajući vrijeme ekspozicije. Ne počinjati s osvjetljavanjem dok se osvjetljenje iz izvora ne stabilizira potrebno je da se lampa zagrije 2-3 minute. Vrijeme ekspozicije ovisi o debljini premaza i obično iznosi 60-120 sekundi kada se izvor svjetlosti nalazi na udaljenosti od 25-30 cm Staklene ploče koje se koriste mogu apsorbirati do 65% ultraljubičastog zračenja, pa se u takvim slučajevima potrebno je povećati vrijeme ekspozicije. vrhunski rezultati postiže se korištenjem prozirnih ploča od pleksiglasa. Kada koristite fotorezist s dugim vijekom trajanja, vrijeme ekspozicije će možda trebati udvostručiti - zapamtite: fotorezisti su podložni starenju!

Primjeri korištenja razni izvori Sveta:

UV lampe

Izlažemo svaku stranu redom, nakon izlaganja pustimo da praznina odstoji 20-30 minuta na tamnom mjestu.

Razvijanje izloženog obratka

Razvijati u otopini NaOH (kaustična soda) vidi detalje na početku članka pri temperaturi otopine od 20-25°C. Ako nema manifestacije do 2 minute mali O trajanje izlaganja. Ako izgleda dobro, ali se ispere i korisna područja previše ste pametni s otopinom (previsoka koncentracija) ili je vrijeme ekspozicije predugo s ovim izvorom zračenja ili je fotomaska loše kvalitete nedovoljno zasićena ispisana crna boja dopušta ultraljubičastom svjetlu da osvijetli izradak.

Prilikom razvijanja uvijek vrlo pažljivo, bez napora “valjam” vatu na staklenu šipku na onim mjestima gdje treba isprati izloženi fotorezist, to ubrzava proces.

Pranje izratka od lužina i ostataka ljuštenog izloženog fotorezista

Ja to radim pod slavinom - normalnom vodom iz slavine.

Fotorezist za ponovno štavljenje

Stavljamo obradak u pećnicu, postupno podižemo temperaturu i na temperaturi od 60-100 ° C držimo 60-120 minuta uzorak postaje jak i čvrst.

Provjera kvalitete razvoja

Kratko vrijeme (5-15 sekundi) uronimo obradak u otopinu željeznog klorida zagrijanu na temperaturu od 50-60 ° C. Brzo isperite tekućom vodom. Na mjestima gdje nema fotorezista počinje intenzivno nagrizanje bakra. Ako je fotorezist negdje slučajno ostao, pažljivo ga mehanički uklonite. Prikladno je to učiniti konvencionalnim ili oftalmološkim skalpelom, naoružanim optikom (naočale za lemljenje, lupe A urar, petlja A na stativu, mikroskopu).

Bakropis

Kiselimo u koncentriranoj otopini željeznog klorida temperature 50-60°C. Poželjno je osigurati kontinuiranu cirkulaciju otopine za kiseljenje. Loše urezana mjesta nježno “masiramo” štapićem vate na staklenom štapiću. Ako je željezni klorid svježe pripremljen, vrijeme kiseljenja obično ne prelazi 5-6 minuta. Radni komad operemo tekućom vodom.

Ploča urezana

Kako pripremiti koncentriranu otopinu željeznog klorida? FeCl 3 otapamo u lagano (do 40 °C) zagrijanoj vodi dok se ne prestane otapati. Filtrirajte otopinu. Čuvati na tamnom, hladnom mjestu u hermetički zatvorenoj, nemetalnoj ambalaži staklene boce, Na primjer.

Uklanjanje neželjenog fotorezista

Fotorezist sa staza isperemo acetonom ili otapalom za nitro-boje i nitro-emajle.

Bušenje rupa

Preporučljivo je odabrati promjer točke buduće rupe na fotomaski na takav način da bi kasnije bilo zgodno bušiti. Na primjer, s potrebnim promjerom rupe od 0,6-0,8 mm, promjer točke na fotomaski trebao bi biti oko 0,4-0,5 mm u ovom slučaju, bušilica će se dobro centrirati.

Preporučljivo je koristiti svrdla presvučena volfram karbidom: HSS svrdla se vrlo brzo troše, iako se čelik može koristiti za bušenje pojedinačnih rupa velikog promjera (više od 2 mm), jer su svrdla ovog promjera presvučena volfram karbidom preskupa. Kada bušite rupe promjera manjeg od 1 mm, bolje je koristiti okomiti stroj, inače će se vaše bušilice brzo slomiti. Ako bušite ručnom bušilicom, deformacije su neizbježne, što dovodi do netočnog spajanja rupa između slojeva. Kretanje prema dolje na vertikalnoj bušilici je najoptimalnije u smislu opterećenja alata. Svrdla od tvrdog metala izrađuju se s krutim (tj. svrdlo točno odgovara promjeru rupe) ili s debelim (ponekad zvanim "turbo") drškom koje imaju standardna veličina(obično 3,5 mm). Kod bušenja svrdlima s karbidnim premazom važno je čvrsto učvrstiti tiskanu ploču, jer takva bušilica, kada se pomiče prema gore, može podići PCB, iskriviti okomitost i istrgnuti komad ploče.

Svrdla malog promjera obično se umeću ili u steznu glavu (raznih veličina) ili u steznu glavu s tri čeljusti. Za precizno zaključavanje nije najviše stezanje u steznu glavu s tri čeljusti najbolja opcija, I mala veličina svrdla (manje od 1 mm) brzo prave utore u stezaljkama, gubeći dobru fiksaciju. Stoga je za bušilice promjera manjeg od 1 mm bolje koristiti steznu glavu. Za svaki slučaj nabavite dodatni set koji sadrži rezervne stezne čahure za svaku veličinu. Neke jeftine bušilice izrađene su s plastičnim steznim čahurama - bacite ih i kupite metalne.

Za postizanje prihvatljive točnosti potrebno je pravilno organizirati radno mjesto, odnosno prvo osigurati dobro osvjetljenje daske za bušenje. Da biste to učinili, možete koristiti halogenu svjetiljku, pričvrstiti je na tronožac kako biste mogli odabrati položaj (osvijetlite desnu stranu). Drugo, podignite radnu površinu oko 15 cm iznad radne površine za bolju vizualnu kontrolu nad procesom. Bilo bi lijepo ukloniti prašinu i strugotine tijekom procesa bušenja (možete koristiti obični usisivač), ali to nije potrebno. Valja napomenuti da je prašina od stakloplastike koja se stvara tijekom bušenja vrlo jetka i, ako dođe u dodir s kožom, izaziva iritaciju kože. I na kraju, kada radite, vrlo je prikladno koristiti nožni prekidač stroja za bušenje.

Tipične veličine rupa:

vias 0,8 mm ili manje;
integrirani krugovi, otpornici itd. 0,7-0,8 mm;
velike diode (1N4001) 1,0 mm;
kontaktni blokovi, trimeri do 1,5 mm.

Pokušajte izbjeći rupe promjera manjeg od 0,7 mm. Uvijek imajte barem dvije rezervne svrdla 0,8 mm ili manje, jer se uvijek pokvare baš u trenutku kada hitno morate naručiti. Svrdla od 1 mm i veća su puno pouzdanija, iako bi bilo dobro imati rezervne za njih. Kada trebate izraditi dvije identične ploče, možete ih izbušiti u isto vrijeme kako biste uštedjeli vrijeme. U ovom slučaju, potrebno je vrlo pažljivo izbušiti rupe u središtu podloge u blizini svakog kuta PCB-a, a za velike ploče, rupe koje se nalaze blizu središta. Položite ploče jednu na drugu i, koristeći rupe za centriranje od 0,3 mm u dva suprotna kuta i klinove kao klinove, pričvrstite ploče jednu na drugu.

Po potrebi možete upustiti rupe s bušilicama većeg promjera.

Kositrenje bakra na PP

Ako trebate ozračiti staze na tiskanoj ploči, možete koristiti lemilo, mekani lem s niskim talištem, fluks s alkoholnom smolom i pletenicu koaksijalnog kabela. S velikim volumenima kalajišu se u kadama ispunjenim niskotemperaturnim lemovima uz dodatak topitelja.

Najpopularnija i najjednostavnija talina za kalajisanje je niskotaljiva legura "Rose" (kositar 25%, olovo 25%, bizmut 50%), čije je talište 93-96 ° C. Ploča se kliještima postavlja ispod razine tekuće taline na 5-10 sekundi i nakon vađenja provjerava da li je cijela površina bakra ravnomjerno pokrivena. Ako je potrebno, operacija se ponavlja. Odmah nakon vađenja ploče iz taline, njeni ostaci se uklanjaju ili gumenom krpom ili oštrim trešenjem u smjeru okomitom na ravninu ploče, držeći je u stezaljci. Drugi način uklanjanja ostataka Rose legure je da se daska zagrije u pećnici i protrese. Postupak se može ponoviti kako bi se postigao sloj jednostruke debljine. Kako bi se spriječila oksidacija vruće taline, glicerin se dodaje u spremnik za kalajisanje tako da njegova razina pokriva talinu za 10 mm. Nakon završetka procesa, ploča se opere od glicerina u tekućoj vodi. Pažnja! Ovi zahvati uključuju rad s instalacijama i materijalima koji su pod utjecajem visoke temperature, stoga je za sprječavanje opeklina potrebno koristiti zaštitne rukavice, naočale i pregače.

Postupak kositreno-olovnog kositrenja odvija se slično, ali više toplina taljenje ograničava opseg ove metode u smislu ručne proizvodnje.

Ne zaboravite očistiti ploču od fluksa nakon kalajisanja i temeljito odmastiti.

Ako imate veliku proizvodnju, možete koristiti kemijsko kositrenje.

Nanošenje zaštitne maske

Radnje s nanošenjem zaštitne maske u potpunosti ponavljaju sve što je gore napisano: nanosimo fotorezist, sušimo, tamnimo, centriramo fotomaske maske, eksponiramo, razvijamo, peremo i ponovno tamnimo. Naravno, preskačemo korake s provjerom kvalitete razvijanja, jetkanjem, skidanjem fotorezista, kalajisanjem i bušenjem. Na samom kraju masku tamnimo 2 sata na temperaturi od oko 90-100°C, postat će čvrsta i tvrda, poput stakla. Formirana maska štiti površinu PCB-a od vanjskih utjecaja i štiti od teoretski mogućih kratkih spojeva tijekom rada. Također igra važnu ulogu u automatskom lemljenju ne dopušta lemu da "sjedne" na susjedna područja, zatvarajući ih.

To je sve, dvostrana tiskana ploča s maskom je spremna.

Morao sam napraviti PP na ovaj način sa širinom staza i korakom između njih do 0,05 mm (!). Ali ovo je komad nakita. I bez posebne napore možete napraviti PP sa širinom staze i korakom između njih od 0,15-0,2 mm.

Na ploču prikazanu na fotografijama nisam stavljao masku nije bilo potrebe.

Tiskana ploča u procesu montiranja komponenti na nju

A evo i samog uređaja za koji je napravljen softver:

Ovo je mobilni telefonski most koji vam omogućuje smanjenje troškova mobilnih usluga za 2-10 puta jer se isplatilo petljati s PP-om;). PCB sa zalemljenim komponentama je u stalku. Prije je postojala obična Punjač za baterije za mobilne telefone.

dodatne informacije

Oblaganje rupa

Kod kuće možete čak i metalizirati rupe. Da biste to učinili, unutarnja površina rupa se tretira s 20-30% otopinom srebrnog nitrata (lapis). Potom se površina očisti brisačem i ploča suši na svjetlu (možete koristiti UV lampu). Bit ove operacije je da se pod djelovanjem svjetlosti srebrni nitrat raspada, a inkluzije srebra ostaju na ploči. Zatim se bakar kemijski istaloži iz otopine: bakar sulfat (bakar sulfat) 2 g, natrijev hidroksid 4 g, amonijak 25% 1 ml, glicerin 3,5 ml, formalin 10% 8-15 ml, voda 100 ml. Rok trajanja pripremljene otopine je vrlo kratak pa je potrebno pripremiti neposredno prije upotrebe. Nakon taloženja bakra, ploča se opere i osuši. Sloj se dobiva vrlo tanak, njegova debljina se mora povećati na 50 mikrona pocinčavanjem.

Galvansko rješenje za bakrenje:
Za 1 litru vode, 250 g bakrenog sulfata (bakrenog sulfata) i 50-80 g koncentrirane sumporne kiseline. Anoda je bakrena ploča obješena paralelno s dijelom koji treba premazati. Napon treba biti 3-4 V, gustoća struje 0,02-0,3 A / cm 2, temperatura 18-30 ° C. Što je manja struja, to je sporiji proces metalizacije, ali je rezultat bolji premaz.

Fragment isprintana matična ploča, gdje je vidljiva oplata u rupi

Domaći fotootpornici

Fotorezist na bazi želatine i kalij bikromata:
Prva otopina: 15 g želatine uliti u 60 ml kuhana voda i ostaviti da nabubri 2-3 sata. Nakon što želatina nabubri, stavite posudu na vodena kupka na temperaturi od 30-40°C dok se želatina potpuno ne otopi.
Druga otopina: u 40 ml prokuhane vode otopi se 5 g kalijevog dikromata (kromni vrh, svijetlo narančasti prah). Otopiti pri slabom ambijentalnom svjetlu.
Ulijte drugu u prvu otopinu uz snažno miješanje. U dobivenu smjesu pipetom dodajte nekoliko kapi amonijak dok se ne dobije slamnata boja. Fotografska emulzija se nanosi na pripremljenu ploču pri vrlo slabom svjetlu. Ploča se suši na "ljepilo" na sobnoj temperaturi u potpunom mraku. Nakon izlaganja, operite ploču pri slabom difuznom svjetlu u toploj tekućoj vodi dok ne uklonite nepotamnjelu želatinu. Da biste bolje procijenili rezultat, možete obojiti područja s neuklonjenom želatinom otopinom kalijevog permanganata.

Napredni domaći fotootpornik:
Prva otopina: 17 g ljepila za drvo, 3 ml vodene otopine amonijaka, 100 ml vode, ostaviti da nabubri jedan dan, zatim zagrijavati u vodenoj kupelji na 80 ° C dok se potpuno ne otopi.
Druga otopina: 2,5 g kalijevog dikromata, 2,5 g amonijevog dikromata, 3 ml vodene otopine amonijaka, 30 ml vode, 6 ml alkohola.
Kada se prva otopina ohladi na 50°C, ulijte drugu otopinu u nju uz snažno miješanje i filtrirajte dobivenu smjesu ( ovaj i sljedeći postupci moraju se izvoditi u zamračenoj prostoriji, sunčeva svjetlost neprihvatljivo!). Emulzija se nanosi na temperaturi od 30-40°C. Dalje kao u prvom receptu.

Fotorezist na bazi amonijevog dikromata i polivinil alkohola:
Pripremamo otopinu: polivinil alkohol 70-120 g / l, amonijev dikromat 8-10 g / l, etilni alkohol 100-120 g / l. Izbjegavajte jaku svjetlost! Nanosi se u 2 sloja: sušenje prvog sloja 20-30 minuta na 30-45°C, sušenje drugog sloja 60 minuta na 35-45°C. Razvijač 40% otopina etanola.

Kemijsko kalajisanje

Prije svega, ploča se mora odrubiti kako bi se uklonio nastali bakarni oksid: 2-3 sekunde u 5% otopini klorovodične kiseline nakon čega slijedi ispiranje u tekućoj vodi.

Dovoljno je jednostavno izvršiti kemijsko kalajisanje uranjanjem ploče u vodenu otopinu koja sadrži kositrov klorid. Oslobađanje kositra na površini bakrene prevlake događa se kada se uroni u otopinu kositrene soli, u kojoj je bakreni potencijal elektronegativniji od materijala prevlake. Promjena potencijala u željenom smjeru olakšava se uvođenjem aditiva za kompleksiranje tiokarbamida (tiourea) u otopinu soli kositra. Otopine ovog tipa imaju sljedeći sastav (g/l):

Među navedenim otopinama najčešće su otopine 1 i 2. Ponekad se kao surfaktant za 1. otopinu predlaže korištenje deterdženta Progress u količini od 1 ml/l. Dodatak 2-3 g/l bizmut nitrata u 2. otopinu dovodi do taloženja legure koja sadrži do 1,5% bizmuta, što poboljšava lemljivost prevlake (sprječava starenje) i znatno produljuje vijek trajanja prije lemljenja. komponente gotovog PP.

Za očuvanje površine koriste se aerosolni sprejevi koji se temelje na sastavima za fluksiranje. Nakon sušenja, lak nanesen na površinu obratka stvara jak, gladak film koji sprječava oksidaciju. Jedna od popularnih tvari je "SOLDERLAC" iz Cramolina. Naknadno lemljenje se izvodi izravno na obrađenu površinu bez dodatnog uklanjanja laka. U posebno kritičnim slučajevima lemljenja, lak se može ukloniti otopinom alkohola.

Umjetne otopine za pokositrenje s vremenom se kvare, osobito kada su izložene zraku. Stoga, ako rijetko imate velike narudžbe, pokušajte odmah pripremiti malu količinu morta, dovoljnu za kalajisanje pravu količinu PP, a ostatak otopine čuvati u zatvorenoj posudi (idealne su boce od onih koje se koriste u fotografiji koje ne propuštaju zrak). Također je potrebno zaštititi otopinu od onečišćenja, što može uvelike pogoršati kvalitetu tvari.

Zaključno, želim reći da je još uvijek bolje koristiti gotove fotoreziste i ne gnjaviti se s rupama kod kuće - još uvijek nećete dobiti sjajne rezultate.

Puno hvala kandidatu kemijskih znanosti Filatov Igor Evgenijevič za savjet o pitanjima vezanim uz kemiju.
Također želim izraziti svoju zahvalnost Igor Čudakov.

Isprintana matična ploča- ovo je dielektrična baza, na čijoj površini iu volumenu su nanesene vodljive staze u skladu s strujni krug. Tiskana ploča je predviđena za mehaničko pričvršćivanje i električna veza međusobno lemljenjem zaključaka elektroničkih i električnih proizvoda instaliranih na njemu.

Operacije rezanja izratka od stakloplastike, bušenja rupa i jetkanja tiskane pločice za dobivanje staza s strujom, bez obzira na način crtanja uzorka na tiskanoj ploči, izvode se istom tehnologijom.

Tehnologija ručne primjene
PCB staze

Priprema predloška

Papir na kojem se crta PCB raspored je obično tanak i za točnije bušenje rupa, posebno kod upotrebe ručno izrađene domaće bušilice, kako svrdlo ne bi vodilo u stranu, potrebno ga je učiniti gušćim. Da biste to učinili, morate zalijepiti uzorak tiskane ploče na deblji papir ili tanki debeli karton bilo kojim ljepilom, kao što je PVA ili Moment.

Rezanje obratka

Odabire se uložak od stakloplastike obložen folijom odgovarajuće veličine, predložak tiskane ploče nanosi se na uratak i ocrtava po obodu markerom, mekom jednostavnom olovkom ili crta oštrim predmetom.

Zatim se stakloplastika reže duž označenih linija metalnim škarama ili se reže pilom za metal. Škare režu brže i bez prašine. Ali mora se uzeti u obzir da se pri rezanju škarama stakloplastika jako savija, što donekle pogoršava čvrstoću lijepljenja bakrene folije, a ako je potrebno ponovno lemljenje elemenata, staze se mogu odlijepiti. Stoga, ako je ploča velika i s vrlo tankim tragovima, bolje ju je odrezati pilom za metal.

Šablona uzorka tiskane pločice lijepi se na izrezanu pločicu Moment ljepilom čije se četiri kapi nakapaju na kutove pločice.

Budući da se ljepilo stvrdne za samo nekoliko minuta, možete odmah početi bušiti rupe za radio komponente.

Bušenje rupa

Rupe je najbolje bušiti posebnom mini bušilicom sa svrdlom od karbida 0,7-0,8 mm. Ako mini bušilica nije dostupna, možete izbušiti rupe s bušilicom male snage jednostavnom bušilicom. Ali kada radite s univerzalnom ručnom bušilicom, broj slomljenih svrdla ovisit će o tvrdoći vaše ruke. Jedna bušilica definitivno nije dovoljna.

Ako se svrdlo ne može stegnuti, tada se njegov dršak može omotati s nekoliko slojeva papira ili jednim slojem brusnog papira. Moguće je čvrsto namotati namotaj na namotaj tanke metalne žice na dršku.

Nakon završenog bušenja provjerava se jesu li izbušene sve rupe. To je jasno vidljivo ako tiskanu pločicu pogledate kroz svjetlo. Kao što vidite, ne nedostaju rupe.

Crtanje topografskog crteža

Kako bi se zaštitila mjesta folije na fiberglasu, koja će biti vodljive staze, od uništenja tijekom jetkanja, moraju se prekriti maskom koja je otporna na otapanje u vodenoj otopini. Radi praktičnosti crtanja staza, bolje ih je unaprijed označiti mekom, jednostavnom olovkom ili markerom.

Prije označavanja potrebno je ukloniti tragove Moment ljepila, kojim je zalijepljena šablona tiskane ploče. Budući da se ljepilo nije puno stvrdnulo, lako se može ukloniti uvaljanjem prstom. Površinu folije također je potrebno odmastiti krpom na bilo koji način, na primjer acetonom ili bijelim alkoholom (tzv. pročišćeni benzin), možete koristiti bilo koji deterdžent za pranje suđa, kao što je Ferry.

Nakon označavanja staza na tiskanoj pločici, možete početi primjenjivati njihov uzorak. Svaki vodootporni emajl pogodan je za crtanje staza, na primjer, alkidni emajl serije PF, razrijeđen do odgovarajuće konzistencije otapalom za bijeli alkohol. Tragove možete crtati različitim alatima - staklenom ili metalnom olovkom za crtanje, medicinskom iglom, pa čak i čačkalicom. U ovom ću vam članku pokazati kako nacrtati PCB staze pomoću olovke za crtanje i balerine, koje su dizajnirane za crtanje na papiru tintom.

Prije nije bilo računala i svi su se crteži crtali jednostavne olovke na whatman papiru, a potom tintom prenošen na paus papir, od kojeg su se fotokopirnim strojevima izrađivale kopije.

Crtanje slike počinje kontaktnim jastučićima, koji su nacrtani balerinom. Da biste to učinili, trebate podesiti razmak kliznih čeljusti ladice balerine na potrebnu širinu linije i postaviti promjer kruga, podesiti drugi vijak pomicanjem ladice od osi rotacije.

Zatim se ladica balerine u dužini od 5-10 mm napuni bojom četkom. Za nanošenje zaštitnog sloja na tiskanu ploču najprikladnija je boja marke PF ili GF, jer se polako suši i omogućuje miran rad. Može se koristiti i boja marke NC, ali s njom je teško raditi jer se brzo suši. Boja treba dobro ležati i ne širiti se. Prije crtanja, boju je potrebno razrijediti do tekuće konzistencije, dodajući joj malo po malo odgovarajuće otapalo uz snažno miješanje i pokušavajući crtati po komadićima stakloplastike. Za rad s bojom najprikladnije je uliti je u bočicu laka za nokte, u čiji je zavrtanj ugrađena četka otporna na otapala.

Nakon podešavanja ladice balerine i dobivanja potrebnih parametara linije, možete početi primjenjivati kontaktne jastučiće. Da biste to učinili, oštar dio osi je umetnut u rupu, a baza balerine se okreće u krug.

Pravilnim podešavanjem olovke za crtanje i željenom postojanošću boje oko rupa na tiskanoj pločici dobivaju se krugovi savršeno okruglog oblika. Kada balerina počne loše crtati, ostaci osušene boje se uklanjaju krpom iz otvora ladice i ladica se puni svježom bojom. da se kružićima ocrtaju sve rupe na ovoj tiskanoj pločici bila su potrebna samo dva punjenja crtaće olovke i ne više od dvije minute vremena.

Kada su okrugle kontaktne pločice na ploči nacrtane, možete početi crtati vodljive tragove ručnom olovkom za crtanje. Priprema i podešavanje ručnog pera za crtanje ne razlikuje se od pripreme balerine.

Jedino što je dodatno potrebno je plosnato ravnalo na koje su s jedne strane uz rubove zalijepljeni komadi gume, debljine 2,5-3 mm, kako ravnalo ne bi skliznulo tijekom rada, a fiberglas, bez dodirivanja ravnala, može slobodno proći ispod njega. Drveni trokut najbolje odgovara kao ravnalo, stabilan je, a ujedno može poslužiti i kao oslonac za ruku pri crtanju tiskane pločice.

Kako tiskana pločica ne bi skliznula prilikom crtanja staza, preporučljivo je staviti je na list brusnog papira, koji se sastoji od dva lista brusnog papira spojena zakovicama papirnatim stranama.

Ako su se dodirivali prilikom crtanja staza i krugova, ne treba ništa poduzimati. Potrebno je pustiti da se boja na tiskanoj ploči osuši do stanja u kojem neće ostaviti mrlje pri dodiru, te oštricom noža ukloniti višak uzorka. Da bi se boja brže osušila, ploču je potrebno staviti na toplo mjesto, na primjer, u zimsko vrijeme na bateriju za grijanje. U ljetnoj sezoni - pod zrakama sunca.

Kada je uzorak na tiskanoj ploči potpuno nanesen i svi nedostaci su ispravljeni, možete nastaviti s jetkanjem.

Tehnologija crtanja tiskanih pločica
pomoću laserskog pisača

Kod ispisa na laserskom pisaču slika koju formira toner elektrostatski se prenosi iz foto bubnja na kojem je laserska zraka oslikala sliku na papir. Toner se zadržava na papiru, čuvajući sliku, samo zahvaljujući elektrostatici. Za fiksiranje tonera papir se kotrlja između valjaka od kojih je jedan termalna peć zagrijana na temperaturu od 180-220°C. Toner se topi i prodire u teksturu papira. Nakon hlađenja, toner se stvrdne i čvrsto prianja na papir. Ako se papir ponovno zagrije na 180-220°C, toner će ponovno postati tekući. Ovo svojstvo tonera koristi se za prijenos slike staza s strujom na tiskanu ploču kod kuće.

Nakon što je datoteka s crtežom tiskane pločice spremna, potrebno ju je isprintati pomoću laserskog pisača na papir. Imajte na umu da se slika crteža tiskane ploče za ovu tehnologiju mora gledati sa strane ugradnje dijelova! Inkjet pisač nije prikladan za ove svrhe, jer radi na drugom principu.

Priprema papirnate šablone za prijenos uzorka na tiskanu pločicu

Ako ispisujete uzorak tiskane pločice na običnom papiru za uredsku opremu, tada će zbog svoje porozne strukture toner prodrijeti duboko u tijelo papira i kada se toner prenese na tiskanu pločicu, većina će ostati u novinama. Osim toga, bit će poteškoća s uklanjanjem papira s tiskane ploče. Morat ćete ga dugo namakati u vodi. Dakle, za pripremu fotomaske potreban vam je papir koji nema poroznu strukturu, kao što je fotografski papir, podloga od samoljepljivih filmova i naljepnica, paus papir, stranice iz sjajnih časopisa.

Kao papir za ispis PCB dizajna koristim paus papir iz starih zaliha. Paus papir je vrlo tanak i nemoguće je ispisati predložak direktno na njega, zaglavljuje se u pisaču. Kako biste riješili ovaj problem, prije ispisa na paus papiru potrebne veličine, u kutove nanesite kap bilo kojeg ljepila i zalijepite ga na list A4 uredskog papira.

Ova tehnika omogućuje ispis uzorka tiskane ploče čak i na najtanjem papiru ili filmu. Kako bi debljina tonera uzorka bila maksimalna, prije ispisa potrebno je konfigurirati “Printer Properties” isključivanjem ekonomičnog načina ispisa, a ako ova funkcija nije dostupna, onda odabrati najgrublju vrstu papira, npr. kao karton ili nešto slično. Sasvim je moguće da dobar ispis neće uspjeti prvi put, a morat ćete malo eksperimentirati odabirom najbolji način rada ispis na laserskom pisaču. U rezultirajućem ispisu uzorka, tragovi i kontaktne pločice tiskane pločice moraju biti gusti bez razmaka i razmazivanja, od retuširanja na ovom tehnološka faza beskoristan.

Ostaje izrezati paus papir duž konture i predložak za izradu tiskane pločice bit će spreman i možete prijeći na sljedeći korak, prenijeti sliku na fiberglas.

Prijenos uzorka s papira na fiberglas

Prijenos PCB uzorka najkritičniji je korak. Suština tehnologije je jednostavna, papir, sa strane otisnutog uzorka staza tiskane pločice, nanosi se na bakrenu foliju stakloplastike i preša s velikim naporom. Zatim se ovaj sendvič zagrijava na temperaturu od 180-220°C, a zatim se hladi na sobnu temperaturu. Papir se otkine, a uzorak ostaje na tiskanoj pločici.

Neki obrtnici predlažu prijenos uzorka s papira na tiskanu ploču pomoću električnog glačala. Pokušao sam ovu metodu, ali rezultat je bio nestabilan. Teško je istovremeno zagrijati toner na željenu temperaturu i ravnomjerno pritisnuti papir na cijelu površinu tiskane pločice kada se toner stvrdne. Kao rezultat toga, uzorak nije potpuno prenesen i postoje praznine u uzorku PCB staza. Moguće je da se pegla nije dovoljno zagrijala, iako je regulator bio postavljen na maksimalno zagrijavanje pegle. Nisam htio otvoriti glačalo i ponovno konfigurirati termostat. Stoga sam koristio drugu tehnologiju koja je manje naporna i daje 100% rezultat.

Na tiskanu ploču izrezanu na željenu veličinu i odmašćenu acetonom, komad folije od fiberglasa zalijepljen je na uglove paus papira s otisnutim uzorkom. Na vrh paus papira stavite, radi ravnomjernijeg pritiska, pete listova uredskog papira. Dobiveni paket je postavljen na list šperploče i prekriven listom iste veličine na vrhu. Cijeli ovaj sendvič stegnut je maksimalnom snagom u stezaljkama.

Ostaje zagrijati napravljeni sendvič na temperaturu od 200 ° C i ohladiti. Električna pećnica s regulatorom temperature idealna je za grijanje. Dovoljno je stvorenu strukturu staviti u ormarić, pričekati da se postigne zadana temperatura i nakon pola sata ukloniti ploču na hlađenje.

Ako električna pećnica nije dostupna, možete koristiti i plinsku pećnicu tako da temperaturu podešavate gumbom za dovod plina prema ugrađenom termometru. Ako nema termometra ili je neispravan, onda žene mogu pomoći, poslužit će i položaj gumba regulatora na kojem se pite peku.

Budući da su krajevi šperploče bili iskrivljeni, za svaki slučaj sam ih stegnuo dodatnim stezaljkama. da biste izbjegli ovaj fenomen, bolje je stegnuti tiskanu pločicu između metalnih limova debljine 5-6 mm. Možete izbušiti rupe u njihovim kutovima i stegnuti tiskane ploče, zategnuti ploče vijcima i maticama. M10 će biti dovoljno.

Nakon pola sata, dizajn se dovoljno ohladi da se toner stvrdne, ploča se može ukloniti. Već pri prvom pogledu na skinutu tiskanu pločicu postaje jasno da se toner savršeno prenio s paus papira na pločicu. Paus papir je čvrsto i ravnomjerno pristajao duž linija ispisanih tragova, prstenova jastučića i slova za označavanje.

Paus papir se lako skine sa gotovo svih tragova tiskane pločice, ostatke paus papira uklonimo vlažnom krpom. No, ipak je na nekoliko mjesta na ispisanim tragovima bilo praznina. To se može dogoditi kao posljedica neravnomjernog ispisa pisača ili preostale prljavštine ili korozije na foliji od stakloplastike. Praznine se mogu ispuniti bilo kojom vodootpornom bojom, lakom za nokte ili retuširati markerom.

Da biste provjerili prikladnost markera za retuširanje tiskane pločice, potrebno je njime nacrtati linije na papiru i navlažiti papir vodom. Ako se linije ne zamagljuju, onda je marker za retuširanje prikladan.

Najbolje je tiskanu pločicu nagrizati kod kuće u otopini željeznog klorida ili vodikovog peroksida s limunska kiselina. Nakon jetkanja, toner s otisnutih staza lako se uklanja tupferom umočenim u aceton.

Zatim se izbuše rupe, vodljive staze i kontaktne pločice pokositre, a radioelementi se leme.

Taj je oblik poprimila tiskana pločica s ugrađenim radio komponentama. Rezultat je bio napajanje i sklopna jedinica za elektronički sustav, dopunjujući običnu WC školjku funkcijom bidea.

PCB jetkanje

Za uklanjanje bakrene folije s nezaštićenih područja folije od stakloplastike u proizvodnji tiskanih pločica kod kuće, radio amateri obično koriste kemijska metoda. Tiskana pločica se stavlja u otopinu za jetkanje i uslijed kemijske reakcije dolazi do otapanja bakra nezaštićenog maskom.

Recepti rješenja za jetkanje

Ovisno o dostupnosti komponenti, radioamateri koriste jedno od rješenja prikazanih u donjoj tablici. Otopine za jetkanje navedene su prema popularnosti za njihovu upotrebu od strane radioamatera u kući.

Naziv rješenja	Spoj	Količina	Tehnologija kuhanja	Prednosti	Mane
Vodikov peroksid plus limunska kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	100 ml	Otopite limunsku kiselinu i kuhinjsku sol u 3% otopini vodikovog peroksida	Dostupnost komponenti, visoka stopa kiseljenja, sigurnost	Nije pohranjeno
	Limunska kiselina (C6H8O7)	30 g
	Sol (NaCl)	5 g
Vodena otopina željezovog klorida	Voda (H2O)	300 ml	Otopiti željezov klorid u toploj vodi	Dovoljna brzina jetkanja, za višekratnu upotrebu	Niska dostupnost željeznog klorida
Vodena otopina željezovog klorida	željezov klorid (FeCl 3)	100 g	Otopiti željezov klorid u toploj vodi	Dovoljna brzina jetkanja, za višekratnu upotrebu	Niska dostupnost željeznog klorida
Vodikov peroksid plus klorovodična kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	200 ml	Ulijte 10% klorovodičnu kiselinu u 3% otopinu vodikovog peroksida	Visoka stopa kiseljenja, za višekratnu upotrebu	Zahtijeva visoku preciznost
Vodikov peroksid plus klorovodična kiselina	klorovodična kiselina (HCl)	200 ml		Visoka stopa kiseljenja, za višekratnu upotrebu	Zahtijeva visoku preciznost
Vodena otopina bakrenog sulfata	Voda (H2O)	500 ml	U vrućoj vodi (50-80 ° C) otopite kuhinjsku sol, a zatim plavi vitriol	Dostupnost komponenti	Toksičnost bakrenog sulfata i sporo jetkanje, do 4 sata
	Bakar sulfat (CuSO 4)	50 g
	Sol (NaCl)	100 g

Graviranje tiskanih pločica metalno posuđe nije dopušteno. Da biste to učinili, upotrijebite posudu od stakla, keramike ili plastike. Dopušteno je iskorištenu otopinu za luženje odlagati u kanalizaciju.

Otopina za jetkanje vodikovog peroksida i limunske kiseline

Otopina na bazi vodikovog peroksida s limunskom kiselinom otopljenom u njemu je najsigurnija, najpovoljnija i najbrže djeluje. Od svih navedenih rješenja, po svim kriterijima ovo je najbolje.

Vodikov peroksid može se kupiti u bilo kojoj ljekarni. Prodaje se u obliku tekuće 3% otopine ili tableta pod nazivom hidroperit. Da biste dobili tekuću 3% otopinu vodikovog peroksida iz hidroperita, potrebno je otopiti 6 tableta težine 1,5 grama u 100 ml vode.

Limunska kiselina u obliku kristala prodaje se u bilo kojoj trgovini, pakirana u vrećice težine 30 ili 50 grama. Kuhinjska sol se može naći u svakom domu. 100 ml otopine za dekapiranje dovoljno je za uklanjanje bakrene folije debljine 35 µm s tiskane pločice od 100 cm2. Potrošena otopina se ne pohranjuje i ne može se ponovno koristiti. Usput, limunsku kiselinu možete zamijeniti octenom kiselinom, ali zbog njenog oštrog mirisa morat ćete kiseliti tiskanu pločicu na otvorenom.

Otopina za dekapiranje na bazi željeznog klorida

Druga najpopularnija otopina za kiseljenje je vodena otopina željeznog klorida. Ranije je bio najpopularniji, budući da je željezni klorid bilo lako nabaviti u bilo kojem industrijskom poduzeću.

Otopina za jetkanje nije zahtjevna po pitanju temperature, prilično brzo jetka, ali se brzina jetkanja smanjuje kako se troši željezni klorid u otopini.

Željezov klorid je vrlo higroskopan i stoga brzo upija vodu iz zraka. Zbog toga se na dnu staklenke pojavljuje žuta tekućina. To ne utječe na kvalitetu komponente i takav je željezov klorid prikladan za pripremu otopine za jetkanje.

Ako se iskorištena otopina željeznog klorida čuva u hermetički zatvorenoj posudi, tada se može koristiti više puta. Za regeneraciju dovoljno je željezne čavle uliti u otopinu (odmah će biti prekriveni labavim slojem bakra). Ostavlja žute mrlje koje se teško uklanjaju u kontaktu s bilo kojom površinom. Trenutno se otopina željeznog klorida za proizvodnju tiskanih pločica koristi rjeđe zbog visoke cijene.

Otopina za jetkanje na bazi vodikovog peroksida i klorovodične kiseline

Izvrsno rješenje za salamurenje, osigurava veliku brzinu salamurenja. Klorovodična kiselina se, uz snažno miješanje, u tankom mlazu ulije u 3% vodenu otopinu vodikovog peroksida. Ulijevanje vodikovog peroksida u kiselinu je neprihvatljivo! Ali zbog prisutnosti klorovodične kiseline u otopini za jetkanje, treba biti vrlo oprezan pri jetkanju ploče, jer otopina nagriza kožu ruku i kvari sve na što dospije. Iz tog razloga se ne preporučuje otopina za jetkanje s klorovodičnom kiselinom kod kuće.

Otopina za jetkanje na bazi bakrenog sulfata

Metoda proizvodnje tiskanih ploča pomoću bakrenog sulfata obično se koristi ako je nemoguće proizvesti otopinu za jetkanje na temelju drugih komponenti zbog njihove nedostupnosti. Bakar sulfat je pesticid i naširoko se koristi za kontrolu štetočina u poljoprivreda. Osim toga, vrijeme jetkanja PCB-a je do 4 sata, pri čemu je potrebno održavati temperaturu otopine na 50-80°C i osigurati stalnu izmjenu otopine na jetkanoj površini.

PCB tehnologija jetkanja

Za jetkanje ploče u bilo kojoj od gore navedenih otopina za jetkanje prikladno je stakleno, keramičko ili plastično posuđe, poput mliječnih proizvoda. Ako pri ruci nije bilo odgovarajuće veličine spremnika, možete uzeti bilo koju kutiju od debelog papira ili kartona odgovarajuće veličine i obložiti je iznutra plastičnom folijom. U posudu se ulije otopina za jetkanje i na njezinu površinu pažljivo se postavi tiskana ploča s uzorkom prema dolje. Zbog sila površinske napetosti tekućine i male težine, ploča će plutati.

Radi praktičnosti, možete zalijepiti čep od plastična boca. Pluto će istovremeno služiti kao ručka i plovak. Ali postoji opasnost da se na ploči stvore mjehurići zraka i na tim mjestima bakar neće korodirati.

Kako biste osigurali ravnomjerno jetkanje bakra, možete staviti tiskanu pločicu na dno spremnika s uzorkom prema gore i povremeno protresti kadu rukom. Nakon nekog vremena, ovisno o otopini za dekapiranje, počet će se pojavljivati područja bez bakra, a zatim će se bakar potpuno otopiti na cijeloj površini tiskane pločice.

Nakon konačnog otapanja bakra u otopini za dekapiranje, tiskana pločica se izvadi iz kupelji i temeljito opere pod tekućom vodom. Toner se skida sa staza krpom namočenom u aceton, a boja se dobro skida krpom namočenom u otapalo koje je dodano u boju da dobije željenu konzistenciju.

Priprema tiskane pločice za ugradnju radio komponenti

Sljedeći korak je priprema tiskane pločice za ugradnju radio elemenata. Nakon uklanjanja boje s ploče potrebno je obraditi staze kružnim pokretima fini brusni papir. Ne morate se zanositi jer su bakrene trake tanke i lako se mogu izbrusiti. Dovoljno je samo nekoliko prolaza niskotlačnim abrazivom.

Nadalje, staze s strujom i kontaktne pločice tiskane pločice prekrivene su alkoholno-kolofonijskim fluksom i pokositrene mekim lemom s električnim lemilicom. kako rupe na tiskanoj pločici ne bi bile zategnute lemom, potrebno ga je malo uzeti na vrh lemilice.

Nakon završetka izrade tiskane pločice preostaje još samo umetnuti radio komponente na predviđena mjesta i zalemiti njihove izvode na mjesta. Prije lemljenja, noge dijelova moraju se navlažiti alkoholno-kolofonijskim fluksom. Ako su noge radio komponenti duge, tada ih je potrebno rezati bočnim rezačima prije lemljenja na duljinu izbočine od 1-1,5 mm iznad površine tiskane ploče. Nakon dovršetka ugradnje dijelova, potrebno je ukloniti ostatke kolofonija bilo kojim otapalom - alkoholom, bijelim alkoholom ili acetonom. Svi oni uspješno otapaju kolofonij.

Nije bilo potrebno više od pet sati za implementaciju ovog jednostavnog kruga kapacitivnog releja od PCB tragova do proizvodnje radnog uzorka, puno manje nego što je prikazano na ovoj stranici.

Bok svima! U ovom ću članku govoriti o najlakšem i najjeftinijem načinu kiseljenja dasaka kod kuće. Za ovo nam je potrebno:

Vodikov peroksid 100 ml 3%
Limunska kiselina 30 g
Sol 3 g

Kao što vidite, sve komponente su dostupne svima. Vodikov peroksid kupujemo u ljekarni, limunsku kiselinu i sol u trgovini. Sve će biti prilično jeftino - ne više od 100 rubalja.

Limunska kiselina i vodikov peroksid

Sada počnimo pripremati rješenje. Da biste to učinili, morate pronaći neku vrstu plastične posude prema veličini ploče. Koristila sam običnu plastičnu posudu.

Plastične posude

Ulijte vodikov peroksid u posudu, zatim ulijte limunsku kiselinu i sol. Sve izmiješamo. Možemo pretpostaviti da je rješenje spremno. Prije spuštanja ploče u otopinu, morate provjeriti je li sve u redu s njom. Naime, kako su tragovi iscrtani. Da bismo to učinili, uzimamo predložak koji je primijenjen na ploču i samu ploču i usporedimo crtež. Ako postoje mjesta gdje se staze prekidaju, trebate uzeti marker ili lak i doraditi ih. Glavna stvar je da je marker neizbrisiv. To se može provjeriti ovako: trebao bi imati natpis: trajni marker. Savjetujem vam da na to obratite posebnu pozornost jer ako se radi o običnom markeru od toga neće biti ništa.

Marker za crtanje staza

Ploča iscrtana markerom

Nakon što pregledate ploču, spustite je u tekućinu. Ništa se neće dogoditi odmah, tako da je ploča brzo urezana, morate zagrijati otopinu. Da biste to učinili, uzmite posudu s vodom i pažljivo spustite posudu u nju tako da voda ne uđe u nju. I sve to staviti na štednjak. Kada se otopina zagrije (50 stupnjeva), reakcija će započeti, što se može vidjeti po oslobađanju mjehurića.

PCB jetkanje

Sam proces jetkanja traje oko 15-20 minuta, a ako se ne grije može trajati i više od sat vremena. Kada vidite da su svi tragovi urezani, pažljivo izvadite ploču i operite je pod mlazom vode. Izlijte otopinu jer više neće raditi.

Daske za kalajisanje i bušenje

Kao rezultat toga, dobivamo prilično dobru tiskanu ploču, ploča nije baš ispala na fotografiji zbog činjenice da je predložak loše primijenjen. Ako sve radite kako treba, bit će vam bolje.

Sastavljanje dijelova na ploči

Gotov uređaj s ovom pločom (pogodite što je)

Kao što vidite, ovo je najjeftiniji i najpristupačniji način graviranja ploča. Jedina mana je što je otopina jednokratna, odnosno svaki put treba napraviti novu otopinu. Sretno svima. Kiril.

Raspravite o članku JEDNOSTAVNA I JEFTINA METODA ZA JETVANJE PCB-a

Kako urezati tiskanu ploču.

Za one koji se tek počinju baviti amaterskim dizajnom radija ili jednostavno ne znaju kako napraviti tiskanu ploču, u ovom ćemo članku predstaviti nekoliko opcija za jetkanje pomoću kemijskih reagensa.

Želimo odmah napomenuti da većina radioamatera koristi željezni klorid za jetkanje ploča, razmotrit ćemo ovu opciju, kao i nekoliko alternativa, ali u isto vrijeme nećemo se zadržavati na jetkanju pomoću klorovodične i dušične kiseline i mnogih drugih nesigurnih ili zbrkane metode. Razmotrite samo one mogućnosti koje se stvarno mogu primijeniti kod kuće, i to brzo. I tako, idemo redom.

Mogućnost graviranja ploče 1.
Željezov klorid.

Obično proizvođač piše na pakiranju u kojem se omjeru priprema otopina željeznog klorida. U pravilu je 1: 3 (jedan do tri), odnosno 30 ... 40 grama kristala željeznog klorida otopi se u 100 grama vode. Vrijeme jetkanja ploče ovisi o koncentraciji otopine, kao io temperaturi otopine; u zagrijanoj otopini (do 60 stupnjeva) jetkanje se odvija mnogo brže. Kiseliti je potrebno u plastičnoj ili staklenoj kadi, a za pripremu otopine bolje je koristiti plastičnu žlicu.

Na internetu smo naišli na informacije kako sami pripremiti otopinu željeznog klorida. Da biste to učinili, 15 grama finih željeznih strugotina ulije se u 250 ml 10% klorovodične kiseline (čaša), otopina se infundira nekoliko dana dok ne postane smeđa. Kada se infuzira - možete početi kiseliti.

Ploča se stavlja u kadu za jetkanje s jetkanom stranom prema dolje. Kako bi spriječili da ploča potone na samo dno, mnogi radioamateri na gornju stranu ploče lijepe komad pjenaste plastike na dvostranoj traci. Ako trebate urezati dvostranu ploču, postavite je okomito u kadu ili staklenku. Tako će se otopljeni bakar lakše taložiti na dno posude, a proces jetkanja će biti brži.

Ne dopustite da otopina željezovog klorida dođe u dodir s odjećom, oštetit će se i mrlje se najvjerojatnije neće moći očistiti.

Mogućnost graviranja ploče 2.
Bakar sulfat + kuhinjska sol.

Kao što vjerojatno znate, plavi vitriol je plavičasti kristal, možete ga kupiti u trgovinama hardverom ili vrtlarskim trgovinama, općenito, nema nedostatka. Sol - uobičajena velika iz trgovine.

Osim soli i vitriola, trebat će nam još neki manji željezni predmet (željezna ploča, čavao ili nešto drugo), koji ćemo, kad se nagrize, staviti u otopinu pokraj ploče. U suptilnosti kemijski procesi nećemo ulaziti u to, samo ćemo primijetiti da se ovaj proces odvija stvaranjem mnogih složenih soli, a željezni predmet stavljen u otopinu tijekom jetkanja ulazi u tu reakciju i troši se. Otopina se priprema iz jednog dijela bakrenog sulfata i dva dijela kuhinjske soli.

Odnosno, stavimo četiri žlice s toboganom soli na dvije žlice s toboganom bakrenog sulfata, ulijemo jednu i pol čašu vruće vode (70 stupnjeva), miješamo dok se kristali potpuno ne otope, a otopina za kiseljenje je spremna . Nemojte unaprijed napraviti mješavinu vitriola i kristala soli, prvo otopite jednu komponentu, a zatim drugu.

Vrijeme jetkanja je oko 40 minuta.
Čak i ako ne koristite željezni predmet prilikom jetkanja, ploča će također biti urezana.
Ako nakon jetkanja na ploči ostanu plavičaste mrlje, lako se uklanjaju octom.

Mogućnost graviranja ploče 3.
Vodikov peroksid + limunska kiselina + kuhinjska sol.

Recept za ovu otopinu za jetkanje ploča je jednostavan, u 100 grama običnog ljekarničkog 3% hidrogen peroksida otopimo oko 30 grama limunske kiseline i 5 grama kuhinjske soli. Miješajte dok se svi rastresiti sastojci potpuno ne otope i otopina bude spremna za upotrebu.

Skrećemo vam pozornost - ne morate sipati vodu u otopinu. Na kraju, ova se otopina ne pohranjuje niti ponovno koristi. Ovako pripremljena količina dovoljna je za jetkanje oko 100 četvornih metara. cm bakrene folije debljine 35 µm. Za daljnje jetkanje, otopina se ponovno priprema.

Nadamo se da ćete između ove tri opcije sigurno odabrati najprikladniju za sebe, na temelju onoga što trenutno imate pri ruci.

Kada je dostupan laserski printer, radioamateri koriste tehnologiju izrade tiskanih pločica nazvanu LUT. Međutim, takav uređaj nije dostupan u svakom domu, jer je čak iu naše vrijeme prilično skup. Postoji i proizvodna tehnologija pomoću fotootpornog filma. Međutim, za rad s njim potreban vam je i pisač, ali već inkjet. Već je lakše, ali sam film je prilično skup, a u početku je bolje da početnik radio amater potroši raspoloživa sredstva na dobru stanicu za lemljenje i druge dodatke.
Je li moguće napraviti tiskanu pločicu prihvatljive kvalitete kod kuće bez pisača? Da. Limenka. Štoviše, ako se sve napravi kako je opisano u materijalu, trebat će dosta novca i vremena, a kvaliteta će biti vrlo dobra. visoka razina. U svakom slučaju struja"Trčite" takvim stazama s velikim zadovoljstvom.

Popis potrebnih alata i potrošnog materijala

Vrijedno je započeti s pripremom alata, pribora i potrošnog materijala, bez kojih jednostavno ne možete. Da biste implementirali najproračunskiji način proizvodnje tiskanih ploča kod kuće, trebat će vam sljedeće:

Softver za dizajn crteža.
Prozirna polietilenska folija.
Uska traka.
Marker.
Folija od stakloplastike.
Šmirgl papir.
Alkohol.
Nekorištena četkica za zube.
Alat za bušenje rupa promjera od 0,7 do 1,2 mm.
Željezov klorid.
Plastična posuda za kiseljenje.
Kist za farbanje.
Lemilica.
Lem.
Tekući tok.

Prođimo ukratko kroz svaku točku, jer postoje neke nijanse do kojih se može doći samo iskustvom.
Danas postoji ogroman broj programa za dizajn PCB-a, ali za početnike radio amatera, Sprint Layout je najlakša opcija. Lako je svladati sučelje, možete ga koristiti besplatno, postoji ogromna biblioteka koja uključuje uobičajene radio komponente.
Za prijenos slike s monitora potreban je polietilen. Bolje je uzeti film koji je tvrđi, na primjer, sa starih korica za školske knjige. Za pričvršćivanje na monitor prikladna je bilo koja ljepljiva traka. Bolje je uzeti uski - lakše će se odlijepiti (ovaj postupak ne šteti monitoru).
Vrijedno je detaljnije se zadržati na markerima, jer je to bolna tema. Za prijenos uzorka na polietilen, u načelu, prikladna je svaka opcija. Ali za crtanje na fiberglasu obloženom folijom potreban vam je poseban marker. Ali ovdje postoji mali trik, kako uštedjeti novac i ne kupiti prilično skupe "specijalne" markere za crtanje tiskanih ploča. Činjenica je da se ovi proizvodi u svojim svojstvima apsolutno ne razlikuju od običnih trajnih markera, koji se prodaju 5-6 puta jeftinije u bilo kojoj trgovini tiskanice. Ali oznaka mora nužno imati natpis "Trajno". Inače, ništa neće raditi.

Folija od stakloplastike može se uzeti bilo koja. Bolje da je deblje. Početnicima je puno lakše raditi s takvim materijalom. Za čišćenje će vam trebati brusni papir granulacije od oko 1000 jedinica, kao i alkohol (dostupan u bilo kojoj ljekarni). Posljednji potrošni materijal može se zamijeniti tekućinom za smanjenje laka za nokte, koja se nalazi u svakoj kući u kojoj živi žena. Međutim, ovaj lijek miriše prilično gadno i nestaje dugo vremena.
Za bušenje ploče, bolje je imati posebnu mini-bušilicu ili graver. Međutim, možete ići i jeftinijim putem. Dovoljno je kupiti steznu čauru ili bregastu steznu glavu za male bušilice i prilagoditi je običnoj kućnoj bušilici.
Željezov klorid se može zamijeniti drugim kemikalije, uključujući i one koje vjerojatno već imate u svom domu. Na primjer, prikladna je otopina limunske kiseline u vodikovom peroksidu. Informacije o tome kako se pripremaju alternativni sastavi željeznog klorida za jetkanje ploča mogu se lako pronaći na webu. Jedina stvar na koju vrijedi obratiti pozornost je spremnik za takvu kemiju - trebao bi biti plastičan, akril, staklo, ali uopće ne metal.
Ne vrijedi detaljnije govoriti o lemilu, lemu i tekućem fluksu. Ako je radio amater došao do pitanja proizvodnje tiskane pločice, onda je vjerojatno već upoznat s tim stvarima.

Razvoj i prijenos uzorka ploče na predložak

Kada su svi gore navedeni alati, oprema i potrošni materijal pripremljeni, možete preuzeti razvoj ploče. Ako uređaj koji se proizvodi nije jedinstven, tada će biti puno lakše preuzeti njegov projekt s weba. Čak će i obična JPEG slika biti dovoljna.

Ako želite ići težim putem, sami nacrtajte ploču. Ova opcija je često neizbježna, primjerice, u situacijama kada nemate potpuno iste radio dijelove koji su potrebni za sastavljanje originalne ploče. U skladu s tim, zamjenjujući komponente analogima, morate im dodijeliti prostor na stakloplastici, prilagoditi rupe i staze. Ako je projekt jedinstven, tada će se ploča morati razviti ispočetka. Za to je potreban gornji softver.
Kada je izgled ploče spreman, ostaje samo da ga prenesete na prozirni predložak. Polietilen se fiksira izravno na monitor ljepljivom trakom. Zatim jednostavno prevedemo postojeći crtež - staze, kontaktne mrlje i tako dalje. U ove svrhe najbolje je koristiti isti trajni marker. Ne briše se, ne razmazuje i dobro se vidi.

Priprema folije od stakloplastike

Sljedeći korak je priprema stakloplastike. Prvo ga morate izrezati na veličinu buduće ploče. Bolje je to učiniti s malom marginom. Za rezanje folije od fiberglasa možete koristiti jednu od nekoliko metoda.
Prvo, materijal je savršeno izrezan pilom za metal. Drugo, ako imate graver s reznim kotačima, bit će zgodno koristiti ga. Treće, stakloplastika se može izrezati na željenu veličinu klerikalnim nožem. Princip rezanja je isti kao kod rada sa staklorezačem - rezna linija se postavlja u nekoliko prolaza, zatim se materijal jednostavno odlomi.

Sada je potrebno očistiti bakreni sloj stakloplastike od zaštitnog premaza i oksida. najbolji način osim brušenja, nema rješenja za ovaj zadatak. Zrno se uzima od 1000 do 1500 jedinica. Cilj je dobiti čistu, sjajnu površinu. Ne isplati se polirati bakreni sloj do zrcalnog izgleda, jer male ogrebotine od brusnog papira povećavaju prianjanje površine, što će biti potrebno sljedeće.
Zaključno, ostaje samo očistiti foliju od prašine i tragova prstiju. Za to se koristi alkohol ili aceton (odstranjivač laka za nokte). Nakon obrade bakrenu površinu ne dodirujemo rukama. Za naknadne manipulacije, zgrabimo stakloplastike preko rubova.

Kombinacija šablone i fiberglasa

Sada je naš zadatak kombinirati uzorak dobiven na polietilenu s pripremljenim fiberglasom. Da biste to učinili, film se nanosi na pravo mjesto i postavlja. Ostatak je omotan sa stražnje strane i pričvršćen istom ljepljivom trakom.

Bušenje rupa

Prije bušenja preporuča se na neki način fiksirati staklena vlakna šablonom na površini. Time će se postići veća točnost, kao i eliminirati naglo okretanje materijala tijekom prolaska svrdla. Ako imate stroj za bušenje za takav rad, tada se opisani problem uopće neće pojaviti.

Možete bušiti rupe u fiberglasu bilo kojom brzinom. Netko radi na malim brzinama, netko na velikim brzinama. Iskustvo pokazuje da same bušilice traju puno dulje ako rade na malim brzinama. Stoga ih je teže slomiti, saviti i oštetiti oštrenje.
Rupe su izbušene ravno kroz polietilen. Budući kontakti iscrtani na predlošku služit će kao smjernice. Ukoliko to projekt zahtijeva, tada svrdla pravovremeno mijenjamo na željeni promjer.

Crtanje staza

Zatim se predložak uklanja, ali ne baca. I dalje pokušavamo ne dodirivati bakreni premaz rukama. Za crtanje tragova koristimo marker, uvijek postojan. To se jasno vidi iz traga koji ostavlja. Bolje je crtati u jednom prolazu, jer nakon što se lak, koji je dio trajnog markera, stvrdne, bit će vrlo teško raditi izmjene.

Kao vodič koristimo isti polietilenski šablon. Također možete crtati ispred računala, pozivajući se na izvorni izgled, gdje postoje oznake i druge bilješke. Ako je moguće, bolje je koristiti nekoliko markera s vrhovima različite debljine. To će vam omogućiti kvalitetnije crtanje i tankih staza i velikih poligona.

Nakon nanošenja uzorka svakako pričekajte neko vrijeme potrebno za konačno stvrdnjavanje laka. Možete ga čak i osušiti sušilom za kosu. O tome će ovisiti kvaliteta budućih staza.

Graviranje i čišćenje tragova s markera

Sada je najzanimljivije jetkanje ploče. Postoji nekoliko nijansi koje malo ljudi spominje, ali značajno utječu na kvalitetu rezultata. Prije svega, pripremamo otopinu željeznog klorida prema preporukama na pakiranju. Obično se prašak razrijedi vodom u omjeru 1:3. I evo prvog savjeta. Učinite otopinu zasićenijom. To će pomoći ubrzati proces, a iscrtane staze neće otpasti prije nego što se sve što je potrebno urezuje.

Odmah savjet drugi. Preporuča se uroniti kupku s otopinom Vruća voda. Možete ga zagrijati u metalnoj posudi. Porast temperature, kao što je poznato još iz školskog programa, značajno se ubrzava kemijska reakcija, što je bakropis naše ploče. Skraćivanje vremena postupka ide nam u prilog. Tragovi naneseni markerom su prilično nestabilni, i što se manje kisele u tekućini, to bolje. Ako se na sobnoj temperaturi ploča u željeznom kloridu urezuje oko sat vremena, tada se u toploj vodi ovaj proces smanjuje na 10 minuta.
Za kraj još jedan savjet. Tijekom procesa jetkanja, iako je već ubrzan zagrijavanjem, preporuča se stalno pomicanje ploče, kao i uklanjanje produkata reakcije kistom. Kombinacijom svih gore opisanih manipulacija sasvim je moguće urezati višak bakra u samo 5-7 minuta, što je jednostavno izvrstan rezultat za ovu tehnologiju.

Na kraju postupka, ploča se mora temeljito isprati pod tekućom vodom. Zatim ga osušimo. Ostaje samo isprati tragove markera, koji još uvijek pokrivaju naše staze i zakrpe. To se radi s istim alkoholom ili acetonom.

PCB kalajisanje

Prije kalajisanja moramo još jednom prijeći preko sloja bakra brusnim papirom. Ali sada to radimo vrlo pažljivo kako ne bismo oštetili staze. Najlakši i najpovoljniji način kalajisanja je tradicionalni, pomoću lemilice, fluksa i lemljenja. Također se mogu koristiti legure ruže ili drveta. Na tržištu postoji i takozvani tekući kositar, koji može uvelike pojednostaviti zadatak.
Ali sve te nove tehnologije zahtijevaju dodatne troškove i određeno iskustvo, tako da je klasična metoda kalajisanja također prikladna za prvi put. Na očišćene staze nanosi se tekući fluks. Zatim se lem skuplja na vrhu lemilice i raspoređuje po bakru preostalom nakon jetkanja. Ovdje je važno zagrijati staze, inače se lem možda neće "zalijepiti".

Ako još uvijek imate legure Rose ili Wood, onda se mogu koristiti bez tehnologije. Jednostavno se divno tope lemilicom, lako se raspoređuju po stazama, ne zalutaju u grudice, što će biti samo plus za početnika radio amatera.

Zaključak

Kao što se može vidjeti iz gore navedenog, proračunska tehnologija za proizvodnju tiskanih ploča kod kuće stvarno je pristupačna i jeftina. Nije potreban pisač, glačalo, skupa fotootporna folija. Koristeći sve gore navedene savjete, možete jednostavno napraviti najjednostavnije elektroničke bez ulaganja puno novca u to, što je vrlo važno u ranim fazama radioamaterstva.