L'incisione su PCB è economica. Incisione di tavole con perossido di idrogeno e acido citrico

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Introduzione con digressione

Come venivano realizzate le schede prima in condizioni domestiche e di laboratorio? C'erano diversi modi, ad esempio:

1. disegnava futuri direttori d'orchestra con i pinguini;
2. inciso e tagliato con frese;
3. hanno incollato nastro adesivo o nastro isolante, quindi il disegno è stato ritagliato con un bisturi;
4. sono stati realizzati gli stencil più semplici, seguiti dal disegno con un aerografo.

Gli elementi mancanti sono stati disegnati con pennarello e ritoccati con bisturi.

È stato un processo lungo e laborioso, che ha richiesto al “cassetto” notevoli capacità artistiche e accuratezza. Lo spessore delle linee si adattava a malapena a 0,8 mm, non c'era precisione di ripetizione, ogni tavola doveva essere disegnata separatamente, il che ostacolava notevolmente il rilascio anche di un lotto molto piccolo circuiti stampati(ulteriore PP).

Cosa abbiamo oggi?

Il progresso non si ferma. I tempi in cui i radioamatori dipingevano PP con asce di pietra su pelli di mammut sono caduti nell'oblio. L'apparizione sul mercato di prodotti chimici per la fotolitografia disponibili al pubblico apre prospettive completamente diverse per la produzione di PP senza fori di metallizzazione in casa.

Diamo una rapida occhiata alla chimica utilizzata oggi per produrre PP.

Fotoresist

Puoi usare liquido o pellicola. Il film in questo articolo non sarà preso in considerazione per la sua scarsità, le difficoltà di laminazione al PCB e la minore qualità dei circuiti stampati ottenuti in uscita.

Dopo aver analizzato le offerte di mercato, ho optato per POSITIV 20 come fotoresist ottimale per la produzione domestica di PCB.

Scopo:
POSITIV 20 vernice fotosensibile. Viene utilizzato nella produzione su piccola scala di circuiti stampati, incisioni su rame, quando si eseguono lavori relativi al trasferimento di immagini su vari materiali.
Proprietà:
Le elevate caratteristiche di esposizione garantiscono un buon contrasto delle immagini trasferite.
Applicazione:
Viene utilizzato nelle aree relative al trasferimento di immagini su vetro, plastica, metalli, ecc. nella produzione su piccola scala. Il metodo di applicazione è indicato sulla bottiglia.
Caratteristiche:
Colore blu
Densità: a 20°C 0,87 g/cm3
Tempo di asciugatura: a 70°C 15 min.
Consumo: 15 l/m2
Fotosensibilità massima: 310-440 nm

Le istruzioni per il fotoresist dicono che puoi conservarlo a temperatura ambiente e non è soggetto ad invecchiamento. Fortemente in disaccordo! Va conservato in un luogo fresco, ad esempio sul ripiano inferiore del frigorifero, dove la temperatura viene solitamente mantenuta a +2+6°C. Ma in nessun caso non consentire temperature negative!

Se si utilizzano fotoresist venduti "sfusi" e non si dispone di imballaggi a tenuta di luce, è necessario prendersi cura della protezione dalla luce. Conservare al buio totale ea temperatura +2+6°C.

Illuminante

Allo stesso modo, trovo che TRANSPARENT 21, che uso sempre, sia l'illuminante più adatto.

Scopo:
Consente il trasferimento diretto delle immagini su superfici rivestite con emulsione fotosensibile POSITIV 20 o altro fotoresist.
Proprietà:
Dona trasparenza alla carta. Fornisce la trasmissione della luce UV.
Applicazione:
Per il trasferimento rapido di contorni di disegni e diagrammi sul supporto. Consente di semplificare notevolmente il processo di riproduzione e ridurre i tempi S e costi.
Caratteristiche:
Colore: trasparente
Densità: a 20°C 0,79 g/cm3
Tempo di asciugatura: a 20°C 30 min.
Nota:
Invece di carta comune con un illuminatore, puoi usare una pellicola trasparente per stampanti a getto d'inchiostro o laser a seconda di cosa stamperemo la fotomaschera.

Sviluppatore di fotoresist

Esistono molte soluzioni diverse per lo sviluppo di fotoresist.

Si consiglia di sviluppare con una soluzione di "vetro liquido". Il suo Composizione chimica: Na 2 SiO 3 *5H 2 O. Questa sostanza ha un numero enorme di vantaggi. La cosa più importante è che è molto difficile sovraesporre il BP in esso puoi lasciare il BP per un tempo non fisso. La soluzione quasi non cambia le sue proprietà con gli sbalzi di temperatura (non c'è rischio di decomposizione con l'aumentare della temperatura), inoltre ha una durata di conservazione molto lunga la sua concentrazione rimane costante per almeno un paio di anni. L'assenza del problema della sovraesposizione nella soluzione consentirà di aumentarne la concentrazione per ridurre il tempo di manifestazione del PP. Si consiglia di miscelare 1 parte di concentrato con 180 parti di acqua (poco più di 1,7 g di silicato in 200 ml di acqua), ma è possibile realizzare una miscela più concentrata in modo che l'immagine si sviluppi in circa 5 secondi senza il rischio di danni alla superficie dovuti alla sovraesposizione. Se non è possibile acquistare silicato di sodio, utilizzare carbonato di sodio (Na 2 CO 3) o carbonato di potassio (K 2 CO 3).

Non ho provato né il primo né il secondo, quindi vi dirò cosa mostro senza problemi ormai da diversi anni. Uso una soluzione acquosa di soda caustica. Per 1 litro acqua fredda 7 grammi di soda caustica. Se non c'è NaOH, uso una soluzione KOH, raddoppiando la concentrazione di alcali nella soluzione. Tempo di sviluppo 30-60 secondi con esposizione corretta. Se, dopo 2 minuti, il motivo non appare (o appare debolmente) e il fotoresist inizia a lavarsi via dal pezzo, significa che il tempo di esposizione non è stato scelto correttamente: è necessario aumentarlo. Se, al contrario, appare rapidamente, ma vengono lavate via sia le aree illuminate che quelle non esposte, o la concentrazione della soluzione è troppo alta o la qualità della fotomaschera è bassa (l'ultravioletto passa liberamente attraverso il "nero" ): è necessario aumentare la densità di stampa del modello.

Soluzioni per il decapaggio del rame

Il rame in eccesso dai circuiti stampati viene inciso utilizzando vari agenti di attacco. Tra le persone che lo fanno a casa, persolfato di ammonio, perossido di idrogeno + acido cloridrico, una soluzione vetriolo blu+ sale da tavola.

Avveleno sempre con cloruro ferrico in vetreria. Quando si lavora con la soluzione bisogna stare attenti e attenti: se cade su vestiti e oggetti, rimangono delle macchie arrugginite, difficili da rimuovere con una soluzione debole di acido citrico (succo di limone) o ossalico.

Riscaldiamo la soluzione concentrata di cloruro ferrico a 50-60 ° C, immergiamo il pezzo in essa, guidiamo delicatamente e senza sforzo la bacchetta di vetro con un batuffolo di cotone all'estremità attraverso le aree in cui il rame è peggio inciso, questo ottiene un'incisione più uniforme sul l'intera area del PCB. Se la velocità non è forzata a pareggiare, la durata richiesta dell'incisione aumenta e questo alla fine porta al fatto che nelle aree in cui il rame è già stato inciso, inizia l'incisione delle tracce. Di conseguenza, non abbiamo ciò che volevamo ottenere. E' altamente desiderabile fornire una miscelazione continua della soluzione di decapaggio.

Chimica per la rimozione del fotoresist

Qual è il modo più semplice per lavare via il fotoresist già non necessario dopo l'incisione? Dopo ripetuti tentativi ed errori, ho optato per l'acetone ordinario. Quando non c'è, lo lavo via con qualsiasi solvente per vernici alla nitro.

Quindi, realizziamo un circuito stampato

Dove inizia un PCB di alta qualità? Giusto:

Creazione di una fotomaschera di alta qualità

Per la sua fabbricazione, puoi utilizzare quasi tutte le moderne stampanti laser o a getto d'inchiostro. Dato che in questo articolo stiamo usando un fotoresist positivo, dove il rame dovrebbe rimanere sul PCB, la stampante dovrebbe disegnare in nero. Dove non dovrebbe esserci rame, la stampante non dovrebbe disegnare nulla. Molto punto importante quando si stampa una fotomaschera: è necessario impostare l'irrigazione massima dell'inchiostro (nelle impostazioni del driver della stampante). Più nere sono le aree ombreggiate, più è probabile che tu ottenga un ottimo risultato. Il colore non è necessario, è sufficiente una cartuccia nera. Da quel programma (non prenderemo in considerazione i programmi: ognuno è libero di scegliere da sé da PCAD a Paintbrush), in cui è stata disegnata la fotomaschera, stampiamo su un normale foglio di carta. Maggiore è la risoluzione durante la stampa e migliore è la carta, maggiore sarà la qualità della fotomaschera. Raccomando almeno 600 dpi, la carta non deve essere molto spessa. Durante la stampa, teniamo conto che il lato del foglio su cui viene applicata la vernice, il modello verrà posizionato sul grezzo in PP. Se fatto diversamente, i bordi dei conduttori PCB saranno sfocati, sfocati. Lascia asciugare la vernice se fosse una stampante a getto d'inchiostro. Successivamente, impregniamo la carta TRASPARENTE 21, lasciamo asciugare e la fotomaschera è pronta.

Invece di carta e illuminatore, è possibile e persino molto desiderabile utilizzare una pellicola trasparente per stampanti laser (quando si stampa su una stampante laser) oa getto d'inchiostro (per la stampa a getto d'inchiostro). Si prega di notare che questi film hanno lati disuguali: solo uno funzionante. Se utilizzerai la stampa laser, ti consiglio vivamente di eseguire una corsa "a secco" del foglio di pellicola prima della stampa: fai semplicemente passare il foglio attraverso la stampante, simulando la stampa, ma senza stampare nulla. Perché è necessario? Durante la stampa, il fusore (forno) riscalderà il foglio, il che porterà inevitabilmente alla sua deformazione. Di conseguenza, c'è un errore nella geometria PP in uscita. Nella produzione di PP a doppia faccia, questo è irto di una discrepanza di strati con tutte le conseguenze E con l'aiuto di una corsa "a secco", riscalderemo il foglio, si deformerà e sarà pronto per stampare un modello . Durante la stampa, il foglio passerà attraverso il forno una seconda volta, ma la deformazione sarà molto meno significativa verificata ripetutamente.

Se il PCB è semplice, puoi disegnarlo manualmente in un programma molto conveniente con un'interfaccia russificata Sprint Layout 3.0R (~650 KB).

SU fase preparatoriaè molto comodo disegnare circuiti elettrici non troppo ingombranti nel programma anche russificato sPlan 4.0 (~ 450 KB).

Ecco come appaiono le fotomaschere già pronte stampate su una stampante Epson Stylus Color 740:

Stampiamo solo in nero, con la massima irrigazione del colorante. Materiale film trasparente per stampanti a getto d'inchiostro.

Preparazione della superficie del PCB per l'applicazione del fotoresist

Per la produzione di PP vengono utilizzati materiali in fogli con lamina di rame applicata. Le opzioni più comuni sono con uno spessore di rame di 18 e 35 micron. Molto spesso, per la produzione di PP in casa, vengono utilizzati fogli di textolite (un tessuto pressato con colla in più strati), fibra di vetro (la stessa cosa, ma i composti epossidici sono usati come colla) e getinak (carta pressata con colla). Meno spesso sittal e polycor (la ceramica ad alta frequenza è usata raramente a casa), fluoroplast (plastica organica). Quest'ultimo viene utilizzato anche per la fabbricazione di dispositivi ad alta frequenza e, avendo ottime caratteristiche elettriche, può essere utilizzato ovunque e ovunque, ma il suo prezzo elevato ne limita l'utilizzo.

Prima di tutto, è necessario assicurarsi che il pezzo non presenti graffi profondi, sbavature e aree interessate dalla corrosione. Successivamente, è desiderabile lucidare il rame a specchio. Lucidiamo senza essere particolarmente zelanti, altrimenti cancelleremo il già sottile strato di rame (35 micron) o, comunque, raggiungeremo diversi spessori di rame sulla superficie del pezzo. E questo, a sua volta, porterà a una diversa velocità di incisione: viene inciso più velocemente dove è più sottile. E un conduttore più sottile sulla scheda non è sempre buono. Soprattutto se è lungo e attraverso di esso scorrerà una corrente decente. Se il rame sul pezzo è di alta qualità, senza peccati, è sufficiente sgrassare la superficie.

Deposizione di fotoresist sulla superficie del pezzo

Posizioniamo la tavola su una superficie orizzontale o leggermente inclinata e applichiamo la composizione da una confezione di aerosol da una distanza di circa 20 cm, ricordando che il nemico più importante in questo caso è la polvere. Ogni particella di polvere sulla superficie del pezzo è fonte di problemi. Per creare un rivestimento uniforme, spruzzare lo spray con un movimento continuo a zigzag, partendo dall'angolo in alto a sinistra. Non spruzzare eccessivamente in quanto ciò provoca striature indesiderate e si traduce in uno spessore del rivestimento irregolare che richiede tempi di esposizione più lunghi. Alta temperatura estiva ambiente potrebbe essere necessario un nuovo trattamento o potrebbe essere necessario spruzzare l'aerosol da una distanza più breve per ridurre la perdita per evaporazione. Durante la spruzzatura, non inclinare troppo la bomboletta, ciò comporta un aumento del consumo di gas propellente e di conseguenza la bomboletta spray smette di funzionare, sebbene al suo interno sia ancora presente il fotoresist. Se si ottengono risultati insoddisfacenti con il rivestimento a spruzzo di fotoresist, utilizzare il rivestimento a rotazione. In questo caso, il fotoresist viene applicato a una scheda montata su una tavola rotante con un azionamento di 300-1000 giri/min. Dopo aver terminato il rivestimento, il pannello non deve essere esposto a luce intensa. In base al colore del rivestimento, è possibile determinare approssimativamente lo spessore dello strato applicato:

• grigio chiaro blu 1-3 micron;
• blu grigio scuro 3-6 micron;
• blu 6-8 micron;
• blu scuro oltre 8 micron.

Sul rame, il colore del rivestimento può avere una sfumatura verdastra.

Più sottile è il rivestimento sul pezzo, migliore sarà il risultato.

Applico sempre il fotoresist su una centrifuga. Nella mia centrifuga la velocità di rotazione è di 500-600 giri al minuto. Il fissaggio dovrebbe essere semplice, il serraggio viene eseguito solo alle estremità del pezzo. Fissiamo il pezzo, avviamo la centrifuga, spruzziamo al centro del pezzo e osserviamo come il fotoresist si diffonde sulla superficie in uno strato sottile. A causa delle forze centrifughe, il fotoresist in eccesso verrà espulso dal futuro PP, quindi consiglio vivamente di fornire un muro protettivo per non trasformare il posto di lavoro in un porcile. Uso una normale padella, sul fondo della quale è praticato un foro al centro. L'asse del motore elettrico passa attraverso questo foro, sul quale è installata una piattaforma di montaggio a forma di incrocio di due binari in alluminio, lungo la quale “corrono” le orecchie del morsetto del pezzo. Le orecchie sono costituite da angoli in alluminio fissati al binario con un dado ad alette. Perché l'alluminio? Peso specifico ridotto e, di conseguenza, minore eccentricità quando il centro di massa di rotazione devia dal centro di rotazione dell'asse della centrifuga. Quanto più precisamente il pezzo è centrato, tanto minori saranno i battimenti dovuti all'eccentricità della massa e tanto minore sarà lo sforzo necessario per fissare rigidamente la centrifuga alla base.

Fotoresist applicato. Lasciare asciugare per 15-20 minuti, capovolgere il pezzo, applicare uno strato sul secondo lato. Diamo altri 15-20 minuti per asciugare. Non dimenticare che la luce solare diretta e le dita sui lati di lavoro del pezzo sono inaccettabili.

Concia del fotoresist sulla superficie del pezzo

Mettiamo il pezzo in lavorazione nel forno, portiamo gradualmente la temperatura a 60-70 ° C. A questa temperatura manteniamo 20-40 minuti. È importante che nulla tocchi le superfici del pezzo in lavorazione, è consentito solo toccarne le estremità.

Allineamento delle fotomaschere superiore e inferiore sulle superfici del pezzo

Su ciascuna delle fotomaschere (superiore e inferiore) dovrebbero essere presenti dei segni, in base ai quali è necessario praticare 2 fori sul pezzo in lavorazione per abbinare gli strati. Più distanti sono i segni, maggiore è la precisione dell'allineamento. Di solito li metto in diagonale attraverso i modelli. In base a questi segni sul pezzo, utilizzando un trapano, eseguiamo due fori rigorosamente a 90 ° (più sottili sono i fori, più preciso è l'allineamento - io uso un trapano da 0,3 mm) e combiniamo le sagome lungo di essi, senza dimenticare che il modello deve essere applicato al fotoresist sul lato su cui è stato stampato. Premiamo i modelli sul pezzo con vetri sottili. È preferibile utilizzare vetri al quarzo che trasmettono meglio l'ultravioletto. Il plexiglas (plexiglass) dà risultati ancora migliori, ma ha una spiacevole proprietà graffiante, che inevitabilmente influirà sulla qualità del PP. Per PCB di piccole dimensioni, è possibile utilizzare una copertura trasparente dalla confezione del CD. In assenza di tali vetri, è possibile utilizzare anche normali vetri per finestre, aumentando il tempo di esposizione. È importante che il vetro sia uniforme, assicurando che le fotomaschere si adattino uniformemente al pezzo, altrimenti non sarà possibile ottenere bordi di pista di alta qualità sul PCB finito.

Uno spazio vuoto con una fotomaschera sotto plexiglass. Usiamo la scatola da sotto il CD.

Esposizione (bagliore)

Il tempo necessario per l'esposizione dipende dallo spessore dello strato di fotoresist e dall'intensità della sorgente luminosa. La lacca fotoresist POSITIV 20 è sensibile ai raggi ultravioletti, la massima sensibilità ricade sull'area con una lunghezza d'onda di 360-410 nm.

È meglio esporre sotto lampade il cui raggio di radiazione è nella regione ultravioletta dello spettro, ma se non si dispone di una tale lampada è possibile utilizzare l'ordinario lampade potenti incandescente, aumentando il tempo di esposizione. Non avviare l'illuminazione fino a quando l'illuminazione dalla sorgente non si stabilizza, è necessario che la lampada si riscaldi per 2-3 minuti. Il tempo di esposizione dipende dallo spessore del rivestimento e solitamente è di 60-120 secondi quando la sorgente luminosa si trova ad una distanza di 25-30 cm Le lastre di vetro utilizzate possono assorbire fino al 65% di ultravioletti, quindi in questi casi è necessario aumentare il tempo di esposizione. migliori risultati ottenuto utilizzando lastre di plexiglass trasparente. Quando si utilizza il fotoresist con una lunga durata, potrebbe essere necessario raddoppiare il tempo di esposizione - ricordare: i fotoresist sono soggetti ad invecchiamento!

Esempi di utilizzo varie fonti Sveta:

Lampade UV

Esponiamo a turno ogni lato, dopo l'esposizione lasciamo riposare il grezzo per 20-30 minuti in un luogo buio.

Sviluppo del pezzo esposto

Sviluppare in soluzione di NaOH (soda caustica) vedi inizio articolo per i dettagli ad una temperatura della soluzione di 20-25°C. Se non ci sono manifestazioni fino a 2 minuti piccoli O tempo di esposizione. Se appare bene, ma viene lavato via e aree utili sei troppo intelligente con la soluzione (concentrazione troppo alta) o il tempo di esposizione è troppo lungo con questa sorgente di radiazioni o la fotomaschera è di scarsa qualità il colore nero stampato non sufficientemente saturo consente alla luce ultravioletta di illuminare il pezzo.

Durante lo sviluppo, "arrotolo" sempre con molta attenzione e senza sforzo un batuffolo di cotone su una bacchetta di vetro in quei punti in cui il fotoresist esposto dovrebbe essere lavato via, questo accelera il processo.

Lavaggio del pezzo da alcali e residui di fotoresist esposto esfoliato

Lo faccio sotto un rubinetto, normale acqua di rubinetto.

Fotoresist riconciante

Mettiamo il pezzo in lavorazione nel forno, alziamo gradualmente la temperatura e ad una temperatura di 60-100 ° C manteniamo per 60-120 minuti il ​​​​motivo diventa forte e solido.

Controllo della qualità dello sviluppo

Per un breve periodo (per 5-15 secondi) immergiamo il pezzo in una soluzione di cloruro ferrico riscaldata a una temperatura di 50-60 ° C. Sciacquare velocemente con acqua corrente. Nei luoghi in cui non è presente il fotoresist, inizia l'incisione intensiva del rame. Se un fotoresist viene lasciato accidentalmente da qualche parte, rimuoverlo meccanicamente con cura. È conveniente farlo con un bisturi convenzionale o oftalmico, armato di ottica (occhiali per saldatura, occhialini UN orologiaio, cappio UN su treppiede, microscopio).

Acquaforte

Decapiamo in una soluzione concentrata di cloruro ferrico alla temperatura di 50-60°C. È desiderabile assicurare una circolazione continua della soluzione di decapaggio. Delicatamente "massaggiamo" i punti male incisi con un batuffolo di cotone su una bacchetta di vetro. Se il cloruro ferrico è appena preparato, il tempo di decapaggio di solito non supera i 5-6 minuti. Laviamo il pezzo con acqua corrente.

Bordo inciso

Come preparare una soluzione concentrata di cloruro ferrico? Dissolviamo FeCl 3 in acqua leggermente riscaldata (fino a 40 ° C) fino a quando non cessa di dissolversi. Filtrare la soluzione. Conservare in un luogo buio e fresco in una confezione ermetica e non metallica bottiglie di vetro, Per esempio.

Rimozione del fotoresist indesiderato

Laviamo via il fotoresist dai binari con acetone o solvente per vernici nitro e smalti nitro.

Perforazione del foro

Si consiglia di selezionare il diametro della punta del futuro foro sulla fotomaschera in modo tale che sia conveniente forare successivamente. Ad esempio, con il diametro del foro richiesto di 0,6-0,8 mm, il diametro del punto sulla fotomaschera dovrebbe essere di circa 0,4-0,5 mm, in questo caso il trapano si centrerà bene.

Si consiglia di utilizzare punte rivestite in carburo di tungsteno: le punte HSS si consumano molto velocemente, anche se l'acciaio può essere utilizzato per eseguire fori singoli di grande diametro (più di 2 mm), poiché le punte rivestite in carburo di tungsteno di questo diametro sono troppo costose. Quando si eseguono fori con un diametro inferiore a 1 mm, è meglio utilizzare una macchina verticale, altrimenti i trapani si rompono rapidamente. Se fori con un trapano a mano, le distorsioni sono inevitabili, portando a un'unione imprecisa dei fori tra gli strati. Il movimento verso il basso su una foratrice verticale è il più ottimale in termini di caricamento dell'utensile. Le punte in metallo duro sono realizzate con un gambo rigido (cioè la punta si adatta esattamente al diametro del foro) o con un gambo spesso (a volte chiamato "turbo") avente taglia standard(solitamente 3,5 mm). Durante la perforazione con trapani rivestiti in metallo duro, è importante fissare saldamente il PCB, poiché un tale trapano, quando si sposta verso l'alto, può sollevare il PCB, inclinare la perpendicolarità e strappare un pezzo del pannello.

Le punte di piccolo diametro vengono solitamente inserite in un mandrino a pinza (varie dimensioni) o in un mandrino a tre griffe. Per un bloccaggio preciso, il serraggio in un mandrino a tre griffe non è il massimo L'opzione migliore, E taglia piccola le punte da trapano (meno di 1 mm) creano rapidamente scanalature nei morsetti, perdendo una buona fissazione. Pertanto, per punte con un diametro inferiore a 1 mm, è preferibile utilizzare un mandrino a pinza. Per ogni evenienza, procurati un set extra contenente pinze di ricambio per ogni dimensione. Alcuni trapani economici sono realizzati con pinze di plastica: buttali via e acquista quelli di metallo.

Per ottenere un'accuratezza accettabile, è necessario organizzare adeguatamente il posto di lavoro, ovvero, in primo luogo, garantire buona illuminazione tavole di perforazione. Per fare ciò, puoi utilizzare una lampada alogena, attaccandola a un treppiede per poter scegliere una posizione (illuminare il lato destro). In secondo luogo, alzare il piano di lavoro di circa 15 cm sopra il piano di lavoro per un migliore controllo visivo del processo. Sarebbe bello rimuovere polvere e trucioli durante il processo di perforazione (puoi usare un normale aspirapolvere), ma non è necessario. Si noti che la polvere di fibra di vetro generata durante la perforazione è molto caustica e, se viene a contatto con la pelle, provoca irritazione cutanea. E infine, quando si lavora, è molto comodo usare l'interruttore a pedale del trapano.

Dimensioni tipiche dei fori:

• vias 0,8 mm o meno;
• circuiti integrati, resistori, ecc. 0,7-0,8mm;
• diodi grandi (1N4001) 1,0 mm;
• unità di contatto, trimmer fino a 1,5 mm.

Cerca di evitare fori con un diametro inferiore a 0,7 mm. Tieni sempre almeno due punte di ricambio da 0,8 mm o meno, poiché si rompono sempre proprio nel momento in cui devi ordinarle con urgenza. I trapani da 1 mm e più grandi sono molto più affidabili, anche se sarebbe bello averne di scorta. Quando devi realizzare due tavole identiche, puoi forarle contemporaneamente per risparmiare tempo. In questo caso, è necessario praticare con molta attenzione i fori al centro del pad vicino a ciascun angolo del PCB e, per le schede di grandi dimensioni, i fori situati vicino al centro. Appoggia le assi una sopra l'altra e, utilizzando i fori di centraggio da 0,3 mm in due angoli opposti e i perni come pioli, fissa le assi l'una contro l'altra.

Se necessario, puoi svasare i fori con punte di diametro maggiore.

Stagnatura rame su PP

Se è necessario irradiare le tracce sul PCB, è possibile utilizzare un saldatore, una lega per saldatura morbida a basso punto di fusione, un flusso di colofonia alcolica e una treccia di cavo coassiale. Con grandi volumi, vengono stagnati in vasche riempite con saldature a bassa temperatura con l'aggiunta di fondenti.

Il fuso più popolare e semplice per la stagnatura è la lega bassofondente "Rose" (stagno 25%, piombo 25%, bismuto 50%), il cui punto di fusione è 93-96 ° C. La tavola viene posta con una pinza sotto il livello del liquido fuso per 5-10 secondi e, dopo averla estratta, si controlla se l'intera superficie in rame è ricoperta uniformemente. Se necessario, l'operazione viene ripetuta. Immediatamente dopo aver rimosso la tavola dalla fusione, i suoi residui vengono rimossi con una spatola di gomma o agitando bruscamente in direzione perpendicolare al piano della tavola, tenendola nel morsetto. Un altro modo per rimuovere i residui della lega Rose è riscaldare la tavola in un forno e agitarla. L'operazione può essere ripetuta per ottenere un rivestimento monospessore. Per prevenire l'ossidazione dell'hot melt, la glicerina viene aggiunta al serbatoio di stagnatura in modo che il suo livello copra il melt di 10 mm. Dopo la fine del processo, la tavola viene lavata dalla glicerina in acqua corrente. Attenzione! Queste operazioni comportano il lavoro con impianti e materiali che sono sotto l'influenza di alte temperature, pertanto, per evitare ustioni, è necessario utilizzare guanti, occhiali e grembiuli protettivi.

L'operazione di stagnatura stagno-piombo procede in modo simile, ma di più Calore melt limita la portata di questo metodo in termini di produzione artigianale.

Non dimenticare di pulire la tavola dal flusso dopo la stagnatura e sgrassare accuratamente.

Se hai una grande produzione puoi usare la stagnatura chimica.

Applicazione di una maschera protettiva

Le operazioni con l'applicazione di una maschera protettiva ripetono esattamente tutto ciò che è stato scritto sopra: applichiamo un fotoresist, asciugiamo, abbronziamo, centriamo le fotomaschere delle maschere, esponiamo, sviluppiamo, laviamo e abbronziamo di nuovo. Naturalmente, saltiamo i passaggi con il controllo della qualità dello sviluppo, l'incisione, la rimozione del fotoresist, la stagnatura e la perforazione. Alla fine, abbronzamo la maschera per 2 ore a una temperatura di circa 90-100 ° C, diventerà forte e dura, come il vetro. La maschera formata protegge la superficie del PCB da influenze esterne e protegge da cortocircuiti teoricamente possibili durante il funzionamento. Svolge anche un ruolo importante nella saldatura automatica, non consente al saldatore di "sedersi" nelle aree vicine, chiudendole.

Ecco fatto, il circuito stampato a doppia faccia con la maschera è pronto.

Ho dovuto realizzare PP in questo modo con la larghezza delle tracce e il gradino tra loro fino a 0,05 mm (!). Ma questo è un gioiello. E senza sforzi speciali puoi realizzare PP con una carreggiata e un passo tra loro di 0,15-0,2 mm.

Sul tabellone mostrato nelle fotografie, non ho applicato una maschera non ce n'era bisogno.

Circuito stampato in fase di montaggio dei componenti su di esso

Ed ecco il dispositivo stesso, per il quale è stato realizzato il software:

Questo è un bridge telefonico cellulare che ti consente di ridurre il costo dei servizi mobili di 2-10 volte per questo valeva la pena scherzare con PP;). Il PCB con componenti saldati è nel supporto. In precedenza, c'era un ordinario Caricabatterie per le batterie dei telefoni cellulari.

Informazioni aggiuntive

Placcatura dei fori

A casa puoi persino metallizzare i buchi. Per fare ciò, la superficie interna dei fori viene trattata con una soluzione al 20-30% di nitrato d'argento (lapis). Quindi la superficie viene pulita con una spatola e la tavola viene asciugata alla luce (è possibile utilizzare una lampada UV). L'essenza di questa operazione è che sotto l'azione della luce, il nitrato d'argento si decompone e sul tabellone rimangono inclusioni d'argento. Successivamente, il rame viene precipitato chimicamente dalla soluzione: solfato di rame (solfato di rame) 2 g, idrossido di sodio 4 g, ammoniaca 25% 1 ml, glicerina 3,5 ml, formalina 10% 8-15 ml, acqua 100 ml. La durata di conservazione della soluzione preparata è molto breve, è necessario prepararla immediatamente prima dell'uso. Dopo che il rame è stato depositato, la tavola viene lavata e asciugata. Lo strato è ottenuto molto sottile, il suo spessore deve essere aumentato a 50 micron mediante zincatura.

Soluzione galvanica per la ramatura:
Per 1 litro di acqua, 250 g di solfato di rame (solfato di rame) e 50-80 g di acido solforico concentrato. L'anodo è una lastra di rame sospesa parallelamente alla parte da rivestire. La tensione dovrebbe essere 3-4 V, densità di corrente 0,02-0,3 A / cm 2, temperatura 18-30 ° C. Più bassa è la corrente, più lento è il processo di metallizzazione, ma migliore è il rivestimento risultante.

Frammento scheda a circuito stampato, dove è visibile la placcatura nel foro

Fotoresist fatti in casa

Fotoresist a base di gelatina e bicromato di potassio:
Prima soluzione: versare 15 g di gelatina in 60 ml acqua bollita e lasciare gonfiare per 2-3 ore. Dopo aver gonfiato la gelatina, posizionare il contenitore bagnomaria ad una temperatura di 30-40°C fino al completo scioglimento della gelatina.
La seconda soluzione: in 40 ml di acqua bollita, sciogliere 5 g di bicromato di potassio (picco cromico, polvere arancione brillante). Sciogliere in condizioni di scarsa luce ambientale.
Versare il secondo nella prima soluzione con vigorosa agitazione. Aggiungere alcune gocce alla miscela risultante con una pipetta ammoniaca fino ad ottenere un colore paglierino. L'emulsione fotografica viene applicata alla tavola preparata in condizioni di luce molto scarsa. La tavola si asciuga per "virare" a temperatura ambiente in completa oscurità. Dopo l'esposizione, lavare la tavola a bassa luce diffusa in acqua corrente tiepida fino a rimuovere la gelatina non abbronzata. Per valutare meglio il risultato, puoi colorare le aree con gelatina non rimossa con una soluzione di permanganato di potassio.

Fotoresist avanzato fatto in casa:
Prima soluzione: 17 g di colla per legno, 3 ml di una soluzione acquosa di ammoniaca, 100 ml di acqua, lasciare gonfiare per un giorno, quindi scaldare a bagnomaria a 80°C fino a completa dissoluzione.
Seconda soluzione: 2,5 g di bicromato di potassio, 2,5 g di bicromato di ammonio, 3 ml di soluzione acquosa di ammoniaca, 30 ml di acqua, 6 ml di alcool.
Quando la prima soluzione si è raffreddata a 50°C, versare la seconda soluzione sotto vigorosa agitazione e filtrare la miscela risultante ( questa e le successive operazioni devono essere effettuate in un locale oscurato, luce del sole inaccettabile!). L'emulsione viene applicata ad una temperatura di 30-40°C. Inoltre come nella prima ricetta.

Fotoresist a base di bicromato di ammonio e alcol polivinilico:
Prepariamo una soluzione: alcool polivinilico 70-120 g/l, bicromato di ammonio 8-10 g/l, alcool etilico 100-120 g/l. Evita la luce intensa! Applicare in 2 mani: prima mano essiccazione 20-30 minuti a 30-45°C seconda mano essiccazione 60 minuti a 35-45°C. Sviluppatore soluzione di etanolo al 40%.

Stagnatura chimica

Prima di tutto, la scheda deve essere decapitata per rimuovere l'ossido di rame formatosi: 2-3 secondi in una soluzione al 5% di acido cloridrico seguito da risciacquo in acqua corrente.

È sufficiente effettuare semplicemente la stagnatura chimica immergendo il cartone in una soluzione acquosa contenente cloruro di stagno. Il rilascio di stagno sulla superficie del rivestimento di rame avviene quando immerso in una soluzione di sale di stagno, in cui il potenziale di rame è più elettronegativo del materiale di rivestimento. Un cambiamento nel potenziale nella direzione desiderata è facilitato dall'introduzione di un additivo complessante tiocarbamide (tiourea) nella soluzione di sale di stagno. Le soluzioni di questo tipo hanno la seguente composizione (g/l):

Tra le soluzioni elencate, le più comuni sono le soluzioni 1 e 2. A volte, come tensioattivo per la 1a soluzione, si propone di utilizzare il detergente Progress in una quantità di 1 ml / l. L'aggiunta di 2-3 g/l di nitrato di bismuto alla 2a soluzione porta alla precipitazione di una lega contenente fino all'1,5% di bismuto, che migliora la saldabilità del rivestimento (previene l'invecchiamento) e aumenta notevolmente la durata prima della saldatura del componenti del PP finito.

Per preservare la superficie, vengono utilizzati spray aerosol a base di composizioni fondenti. Dopo l'asciugatura, la vernice applicata sulla superficie del pezzo forma una pellicola resistente e liscia che impedisce l'ossidazione. Una delle sostanze popolari è "SOLDERLAC" di Cramolin. La successiva saldatura viene eseguita direttamente sulla superficie trattata senza ulteriore rimozione della vernice. In casi particolarmente critici di saldatura, la vernice può essere rimossa con una soluzione alcolica.

Le soluzioni di stagnatura artificiale si deteriorano nel tempo, soprattutto se esposte all'aria. Pertanto, se raramente hai ordini di grandi dimensioni, prova a preparare immediatamente una piccola quantità di malta, sufficiente per la stagnatura la giusta quantità PP, e conservare il resto della soluzione in un contenitore chiuso (sono ideali flaconi del tipo utilizzato in fotografia, che non lasciano passare l'aria). È inoltre necessario proteggere la soluzione dalla contaminazione, che può degradare notevolmente la qualità della sostanza.

In conclusione, voglio dire che è ancora meglio usare fotoresist già pronti e non preoccuparsi dei fori di placcatura a casa: non otterrai comunque grandi risultati.

Mille grazie al candidato di scienze chimiche Filatov Igor Evgenievich per consigli su questioni relative alla chimica.
Voglio anche esprimere la mia gratitudine Igor Chudakov.

Scheda a circuito stampato- questa è una base dielettrica, sulla superficie e nel volume di cui sono applicati percorsi conduttivi secondo circuito elettrico. Il circuito stampato è progettato per il fissaggio meccanico e connessione elettrica tra loro saldando le conclusioni dei prodotti elettronici ed elettrici installati su di esso.

Le operazioni di taglio di un pezzo in fibra di vetro, perforazione e incisione di un circuito stampato per ottenere tracce che trasportano corrente, indipendentemente dal metodo di disegno di un motivo su un circuito stampato, vengono eseguite utilizzando la stessa tecnologia.

Tecnologia di applicazione manuale
Tracce PCB

Preparazione del modello

La carta su cui viene disegnato il layout del PCB è solitamente sottile e per una perforazione più accurata dei fori, soprattutto quando si utilizza un trapano fatto in casa fatto a mano, in modo che il trapano non porti di lato, è necessario renderlo più denso. Per fare ciò, è necessario incollare il motivo del circuito stampato su carta più spessa o cartone spesso sottile utilizzando qualsiasi colla, come PVA o Moment.

Taglio di un pezzo

Viene selezionato uno spazio vuoto di fibra di vetro rivestita con pellicola di dimensioni adeguate, un modello di circuito stampato viene applicato allo spazio vuoto e delineato attorno al perimetro con un pennarello, una matita semplice e morbida o tracciando una linea con un oggetto appuntito.

Successivamente, la fibra di vetro viene tagliata lungo le linee segnate usando forbici metalliche o tagliata con un seghetto. Le forbici tagliano più velocemente e senza polvere. Ma bisogna tenere conto del fatto che quando si taglia con le forbici, la fibra di vetro si piega fortemente, il che peggiora in qualche modo la resistenza dell'incollaggio della lamina di rame e, se è necessaria la risaldatura degli elementi, le tracce potrebbero staccarsi. Pertanto, se la tavola è grande e con tracce molto sottili, è meglio tagliarla con un seghetto.

Un modello di circuito stampato viene incollato sullo spazio vuoto ritagliato utilizzando la colla Moment, quattro gocce della quale vengono applicate agli angoli dello spazio vuoto.

Poiché la colla si solidifica in pochi minuti, puoi iniziare immediatamente a praticare i fori per i componenti radio.

Perforazione del foro

È meglio praticare i fori utilizzando uno speciale mini trapano con una punta in metallo duro da 0,7-0,8 mm. Se non è disponibile un mini trapano, è possibile praticare fori con un trapano a bassa potenza con un semplice trapano. Ma quando lavori con un trapano a mano universale, il numero di trapani rotti dipenderà dalla durezza della tua mano. Un trapano non è sicuramente sufficiente.

Se il trapano non può essere bloccato, il suo gambo può essere avvolto con diversi strati di carta o uno strato di carta vetrata. È possibile avvolgere strettamente bobina a bobina di un sottile filo metallico sul gambo.

Al termine della perforazione, viene controllato se tutti i fori sono stati praticati. Questo è chiaramente visibile se guardi il circuito stampato attraverso la luce. Come puoi vedere, non ci sono buchi mancanti.

Disegnare un disegno topografico

Per proteggere i punti del foglio sulla fibra di vetro, che saranno percorsi conduttivi, dalla distruzione durante l'attacco, devono essere coperti con una maschera resistente alla dissoluzione in una soluzione acquosa. Per comodità di disegnare tracce, è meglio contrassegnarle in anticipo con una matita o un pennarello morbido e semplice.

Prima della marcatura, è necessario rimuovere le tracce della colla Moment, che ha incollato il modello del circuito stampato. Poiché la colla non si è indurita molto, può essere rimossa facilmente arrotolandola con il dito. Anche la superficie della pellicola deve essere sgrassata con uno straccio con qualsiasi mezzo, ad esempio acetone o alcool bianco (la cosiddetta benzina purificata), è possibile utilizzare qualsiasi detergente per lavare i piatti, come Ferry.

Dopo aver contrassegnato le tracce del circuito stampato, puoi iniziare ad applicare il loro schema. Qualsiasi smalto impermeabile è adatto per disegnare tracce, ad esempio lo smalto alchidico della serie PF, diluito a una consistenza adeguata con un solvente a spirito bianco. Puoi disegnare tracce con diversi strumenti: un pennarello in vetro o metallo, un ago medico e persino uno stuzzicadenti. In questo articolo, ti mostrerò come disegnare tracce PCB usando un pennarello e una ballerina, che sono progettati per essere disegnati su carta con inchiostro.

Prima non c'erano i computer e tutti i disegni erano disegnati matite semplici su carta whatman e poi trasferito con inchiostro su carta da lucido, da cui sono state effettuate copie utilizzando fotocopiatrici.

Disegnare un'immagine inizia con i cuscinetti di contatto, che vengono disegnati con una ballerina. Per fare ciò, è necessario regolare la distanza delle ganasce scorrevoli del cassetto della ballerina alla larghezza della linea richiesta e per impostare il diametro del cerchio, regolare la seconda vite spostando il cassetto dall'asse di rotazione.

Successivamente, il cassetto della ballerina per una lunghezza di 5-10 mm viene riempito di vernice con un pennello. Per applicare uno strato protettivo su un circuito stampato, la vernice del marchio PF o GF è la più adatta, poiché si asciuga lentamente e consente di lavorare con calma. È possibile utilizzare anche la vernice del marchio NC, ma è difficile lavorarci, poiché si asciuga rapidamente. La vernice dovrebbe stendersi bene e non diffondersi. Prima di disegnare, la vernice deve essere diluita fino a consistenza liquida, aggiungendovi un solvente adatto a poco a poco con vigorosa agitazione e cercando di disegnare su ritagli di fibra di vetro. Per lavorare con la vernice, è più conveniente versarla in una bottiglia di smalto per unghie, nella cui torsione è installata una spazzola resistente ai solventi.

Dopo aver regolato il cassetto della ballerina e aver ottenuto i parametri di linea richiesti, puoi iniziare ad applicare i cuscinetti di contatto. Per fare ciò, la parte appuntita dell'asse viene inserita nel foro e la base della ballerina viene ruotata in cerchio.

Con la corretta impostazione del pennarello e la consistenza desiderata della vernice attorno ai fori sul circuito stampato, si ottengono cerchi di forma perfettamente rotonda. Quando la ballerina inizia a disegnare male, i resti di vernice essiccata vengono rimossi dallo spazio del cassetto con un panno e il cassetto viene riempito con vernice fresca. per delineare con dei cerchi tutti i fori di questo circuito stampato sono bastate due ricariche del pennarello e non più di due minuti di tempo.

Quando vengono disegnati i pad di contatto rotondi sulla scheda, è possibile iniziare a disegnare tracce conduttive utilizzando un pennarello manuale. La preparazione e la regolazione di un pennarello manuale non è diversa dalla preparazione di una ballerina.

L'unica cosa che serve in aggiunta è un righello piatto, con pezzi di gomma incollati su uno dei suoi lati lungo i bordi, di 2,5-3 mm di spessore, in modo che il righello non scivoli durante il funzionamento e la fibra di vetro, senza toccare il righello, può liberamente passarci sotto. Un triangolo di legno è più adatto come righello, è stabile e allo stesso tempo può servire da supporto per la mano quando si disegna un circuito stampato.

Affinché il circuito stampato non scivoli durante il disegno delle tracce, è consigliabile posizionarlo su un foglio di carta vetrata, ovvero due fogli di carta vetrata rivettati insieme con i lati di carta.

Se, durante il disegno di percorsi e cerchi, si sono toccati, non è necessario intraprendere alcuna azione. È necessario lasciare asciugare la vernice sul circuito stampato in uno stato in cui non si macchia quando viene toccata e utilizzare il bordo di un coltello per rimuovere la parte in eccesso del disegno. Affinché la vernice si asciughi più velocemente, la tavola deve essere posizionata in un luogo caldo, ad esempio dentro orario invernale alla batteria di riscaldamento. Nella stagione estiva - sotto i raggi del sole.

Quando il motivo sul circuito stampato è completamente applicato e tutti i difetti sono stati corretti, è possibile procedere all'incisione.

Tecnologia di disegno del circuito stampato
utilizzando una stampante laser

Quando si stampa su una stampante laser, l'immagine formata dal toner viene trasferita elettrostaticamente dal tamburo fotografico, su cui il raggio laser ha dipinto l'immagine, sulla carta. Il toner viene trattenuto sulla carta, preservando l'immagine, solo a causa dell'elettrostatica. Per fissare il toner, la carta viene arrotolata tra rulli, uno dei quali è un forno termico riscaldato ad una temperatura di 180-220°C. Il toner si scioglie e penetra nella trama della carta. Dopo il raffreddamento, il toner si indurisce e aderisce saldamente alla carta. Se la carta viene nuovamente riscaldata a 180-220°C, il toner tornerà ad essere liquido. Questa proprietà del toner viene utilizzata per trasferire l'immagine delle tracce che trasportano corrente su un circuito stampato a casa.

Dopo che il file con il disegno del circuito stampato è pronto, è necessario stamparlo utilizzando una stampante laser su carta. Si noti che l'immagine del disegno del circuito stampato per questa tecnologia deve essere vista dal lato dell'installazione delle parti! Una stampante a getto d'inchiostro non è adatta a questi scopi, poiché funziona secondo un principio diverso.

Preparazione di un modello di carta per trasferire un motivo su un circuito stampato

Se si stampa un modello di circuito stampato su carta comune per apparecchiature per ufficio, a causa della sua struttura porosa, il toner penetrerà in profondità nel corpo della carta e quando il toner viene trasferito al circuito stampato, la maggior parte rimarrà nella carta. Inoltre, ci saranno difficoltà con la rimozione della carta dal circuito stampato. Dovrai immergerlo in acqua per molto tempo. Pertanto, per preparare una fotomaschera, è necessaria carta che non abbia una struttura porosa, come carta fotografica, substrato di pellicole ed etichette autoadesive, carta da lucido, pagine di riviste patinate.

Come carta per stampare il design del PCB, utilizzo carta da lucido proveniente da vecchi stock. La carta da lucido è molto sottile ed è impossibile stampare un modello direttamente su di essa, si inceppa nella stampante. Per risolvere questo problema, prima di stampare su un foglio di carta da lucido delle dimensioni richieste, applicare una goccia di colla qualsiasi negli angoli e incollarla su un foglio di carta da ufficio A4.

Questa tecnica consente di stampare un motivo di circuito stampato anche sulla carta o pellicola più sottile. Affinché lo spessore del toner del motivo sia massimo, prima della stampa è necessario configurare le "Proprietà stampante" disattivando la modalità di stampa economica e, se questa funzione non è disponibile, selezionare il tipo di carta più ruvido, ad esempio come cartone o qualcosa del genere. È del tutto possibile che una buona stampa non funzioni la prima volta e dovrai sperimentare un po 'scegliendo modalità migliore stampa con stampante laser. Nella stampa risultante del motivo, le tracce e le piazzole di contatto del circuito stampato devono essere fitte senza lacune e sbavature, poiché il ritocco su questo stadio tecnologico inutile.

Resta da tagliare la carta da lucido lungo il contorno e il modello per la realizzazione del circuito stampato sarà pronto e potrai procedere al passaggio successivo, trasferendo l'immagine sulla fibra di vetro.

Trasferimento di un motivo dalla carta alla fibra di vetro

Il trasferimento del modello PCB è il passaggio più critico. L'essenza della tecnologia è semplice, la carta, con il lato del motivo stampato delle tracce del circuito stampato, viene applicata alla lamina di rame della fibra di vetro e pressata con grande sforzo. Successivamente, questo sandwich viene riscaldato ad una temperatura di 180-220°C e poi raffreddato a temperatura ambiente. La carta viene strappata e il motivo rimane sul circuito stampato.

Alcuni artigiani suggeriscono di trasferire un motivo dalla carta a un circuito stampato usando un ferro da stiro. Ho provato questo metodo, ma il risultato è stato instabile. È difficile riscaldare contemporaneamente il toner alla temperatura desiderata e premere uniformemente la carta contro l'intera superficie del circuito stampato quando il toner si solidifica. Di conseguenza, il modello non viene completamente trasferito e vi sono lacune nel modello delle tracce PCB. È possibile che il ferro non si sia riscaldato a sufficienza, sebbene il regolatore fosse impostato sul massimo riscaldamento del ferro. Non volevo aprire il ferro da stiro e riconfigurare il termostato. Pertanto, ho utilizzato un'altra tecnologia meno laboriosa e che fornisce un risultato del 100%.

Su un circuito stampato tagliato a misura e sgrassato con acetone, un foglio di fibra di vetro è stato incollato agli angoli di una carta da lucido con un motivo stampato su di essa. Sopra la carta da lucido mettere, per una pressione più uniforme, talloni di fogli di carta da ufficio. Il pacchetto risultante è stato posto su un foglio di compensato e ricoperto con un foglio della stessa dimensione sopra. L'intero sandwich è stato bloccato con la massima forza nei morsetti.

Resta da riscaldare il panino fatto ad una temperatura di 200 ° C e raffreddare. Un forno elettrico con regolatore di temperatura è l'ideale per il riscaldamento. È sufficiente posizionare la struttura creata in un armadio, attendere che raggiunga la temperatura impostata e dopo mezz'ora rimuovere la scheda per il raffreddamento.

Se non si dispone di un forno elettrico, è possibile utilizzare anche un forno a gas regolando la temperatura con la manopola di erogazione del gas in base al termometro incorporato. Se non c'è il termometro o è difettoso, le donne possono aiutare, la posizione della manopola del regolatore, alla quale vengono cotte le torte, andrà bene.

Poiché le estremità del compensato erano deformate, per ogni evenienza le ho fissate con morsetti aggiuntivi. per evitare questo fenomeno è opportuno serrare il circuito stampato tra lamiere di spessore 5-6 mm. Puoi praticare dei fori nei loro angoli e bloccare i circuiti stampati, serrare le piastre con viti e dadi. M10 sarà sufficiente.

Dopo mezz'ora, il design si è raffreddato abbastanza da indurire il toner, la scheda può essere rimossa. Al primo sguardo al circuito stampato rimosso, diventa chiaro che il toner si è trasferito perfettamente dalla carta da lucido alla scheda. La carta da lucido si adatta perfettamente e in modo uniforme lungo le linee delle tracce stampate, gli anelli dei cuscinetti e le lettere di marcatura.

La carta da lucido si è staccata facilmente da quasi tutte le tracce del circuito stampato, i resti della carta da lucido sono stati rimossi con un panno umido. Tuttavia, c'erano delle lacune in diversi punti delle tracce stampate. Ciò può verificarsi a causa di una stampa irregolare della stampante o di residui di sporco o corrosione sulla pellicola in fibra di vetro. Gli spazi vuoti possono essere riempiti con qualsiasi vernice impermeabile, smalto per unghie o ritoccata con un pennarello.

Per verificare l'idoneità di un pennarello per ritoccare un circuito stampato, è necessario tracciare linee su carta con esso e inumidire la carta con acqua. Se le linee non si sfocano, il pennarello per ritocco è adatto.

È meglio incidere un circuito stampato a casa in una soluzione di cloruro ferrico o perossido di idrogeno con acido citrico. Dopo l'incisione, il toner dalle tracce stampate viene facilmente rimosso con un tampone imbevuto di acetone.

Quindi vengono praticati i fori, i percorsi conduttivi e le piazzole di contatto vengono stagnati e gli elementi radio vengono saldati.

Questa forma è stata assunta da un circuito stampato con componenti radio installati su di esso. Il risultato è stato un'unità di alimentazione e commutazione per sistema elettronico, integrando un normale water con una funzione bidet.

Incisione PCB

Per rimuovere la lamina di rame da aree non protette di lamina in fibra di vetro nella produzione di circuiti stampati a casa, i radioamatori di solito usano metodo chimico. Il circuito stampato viene posto in una soluzione di incisione e, per reazione chimica, il rame, non protetto dalla maschera, si dissolve.

Ricette della soluzione di incisione

A seconda della disponibilità dei componenti, i radioamatori utilizzano una delle soluzioni riportate nella tabella sottostante. Le soluzioni di incisione sono elencate in ordine di popolarità per il loro utilizzo da parte dei radioamatori in casa.

Nome della soluzione	Composto	Quantità	Tecnologia di cottura	Vantaggi	Screpolatura
Perossido di idrogeno più acido citrico	Perossido di idrogeno (H 2 O 2)	100 ml	Sciogliere acido citrico e sale da cucina in una soluzione di perossido di idrogeno al 3%.	Disponibilità di componenti, alto tasso di decapaggio, sicurezza	Non memorizzato
	Acido citrico (C 6 H 8 O 7)	30 gr
	Sale (NaCl)	5 gr
Soluzione acquosa di cloruro ferrico	Acqua (H2O)	300 ml	Sciogliere il cloruro ferrico in acqua tiepida	Tasso di incisione sufficiente, riutilizzabile	Bassa disponibilità di cloruro ferrico
	Cloruro ferrico (FeCl 3)	100 grammi
Perossido di idrogeno più acido cloridrico	Perossido di idrogeno (H 2 O 2)	200 ml	Versare acido cloridrico al 10% in una soluzione di perossido di idrogeno al 3%.	Alto tasso di decapaggio, riutilizzabile	Richiede alta precisione
	Acido cloridrico (HCl)	200 ml
Soluzione acquosa di solfato di rame	Acqua (H2O)	500 ml	In acqua calda (50-80 ° C), sciogliere il sale da cucina, quindi il vetriolo blu	Disponibilità dei componenti	La tossicità del solfato di rame e l'incisione lenta, fino a 4 ore
	Solfato di rame (CuSO 4)	50 gr
	Sale (NaCl)	100 grammi

Incidere i circuiti stampati non sono ammessi utensili di metallo. Per fare questo, usa un contenitore di vetro, ceramica o plastica. È consentito smaltire la soluzione di decapaggio esaurita nella fogna.

Soluzione di acquaforte di perossido di idrogeno e acido citrico

Una soluzione a base di perossido di idrogeno con acido citrico disciolto in esso è il lavoro più sicuro, economico e veloce. Di tutte le soluzioni elencate, secondo tutti i criteri, questa è la migliore.

Il perossido di idrogeno può essere acquistato in qualsiasi farmacia. Venduto sotto forma di una soluzione liquida al 3% o compresse chiamate idroperite. Per ottenere una soluzione liquida al 3% di perossido di idrogeno dall'idroperite, è necessario sciogliere 6 compresse del peso di 1,5 grammi in 100 ml di acqua.

L'acido citrico sotto forma di cristalli viene venduto in qualsiasi negozio di alimentari, confezionato in sacchetti del peso di 30 o 50 grammi. Il sale da cucina può essere trovato in qualsiasi casa. 100 ml di soluzione decapante sono sufficienti per rimuovere una lamina di rame spessa 35 µm da un circuito stampato di 100 cm2. La soluzione esaurita non viene memorizzata e non può essere riutilizzata. A proposito, l'acido citrico può essere sostituito con acido acetico, ma a causa del suo odore pungente, dovrai decapare il circuito stampato all'aria aperta.

Soluzione decapante a base di cloruro ferrico

La seconda soluzione di decapaggio più popolare è una soluzione acquosa di cloruro ferrico. In precedenza, era il più popolare, poiché il cloruro ferrico era facile da ottenere in qualsiasi impresa industriale.

La soluzione di incisione non è schizzinosa riguardo alla temperatura, incide piuttosto rapidamente, ma la velocità di incisione diminuisce man mano che si consuma il cloruro ferrico nella soluzione.

Il cloruro ferrico è molto igroscopico e quindi assorbe rapidamente l'acqua dall'aria. Di conseguenza, sul fondo del barattolo appare un liquido giallo. Ciò non pregiudica la qualità del componente e tale cloruro ferrico è adatto per la preparazione di una soluzione di attacco.

Se la soluzione usata di cloruro ferrico viene conservata in un contenitore ermetico, può essere utilizzata ripetutamente. Per rigenerarsi è sufficiente versare nella soluzione dei chiodi di ferro (saranno subito ricoperti da uno strato sciolto di rame). Lascia macchie gialle difficili da rimuovere a contatto con qualsiasi superficie. Attualmente, una soluzione di cloruro ferrico per la produzione di circuiti stampati viene utilizzata meno frequentemente a causa del suo costo elevato.

Soluzione mordenzante a base di perossido di idrogeno e acido cloridrico

Eccellente soluzione di decapaggio, fornisce un'elevata velocità di decapaggio. L'acido cloridrico, sotto vigorosa agitazione, viene versato in una soluzione acquosa al 3% di perossido di idrogeno in un filo sottile. Versare il perossido di idrogeno nell'acido è inaccettabile! Ma a causa della presenza di acido cloridrico nella soluzione di incisione, è necessario prestare molta attenzione quando si incide la tavola, poiché la soluzione corrode la pelle delle mani e rovina tutto ciò su cui si trova. Per questo motivo si sconsiglia una soluzione di incisione con acido cloridrico a casa.

Soluzione mordenzante a base di solfato di rame

Il metodo di produzione di circuiti stampati utilizzando solfato di rame viene solitamente utilizzato se è impossibile produrre una soluzione di incisione basata su altri componenti a causa della loro indisponibilità. Il solfato di rame è un pesticida ed è ampiamente utilizzato per il controllo dei parassiti agricoltura. Inoltre, il tempo di attacco del PCB è fino a 4 ore, mentre è necessario mantenere la temperatura della soluzione a 50-80°C e garantire che la soluzione venga costantemente cambiata sulla superficie incisa.

Tecnologia di incisione PCB

Per incidere la tavola in una qualsiasi delle suddette soluzioni di incisione, sono adatti utensili in vetro, ceramica o plastica, come i latticini. Se non era disponibile una dimensione del contenitore adatta, puoi prendere qualsiasi scatola di carta spessa o cartone di dimensioni adeguate e rivestirla all'interno con un involucro di plastica. Una soluzione di incisione viene versata nel contenitore e un circuito stampato viene posizionato con cura sulla sua superficie con un motivo rivolto verso il basso. A causa delle forze della tensione superficiale del liquido e del peso ridotto, la tavola galleggerà.

Per comodità, puoi incollare un tappo di sughero bottiglia di plastica. Il tappo fungerà contemporaneamente da manico e da galleggiante. Ma c'è il pericolo che si formino bolle d'aria sulla scheda e in questi punti il ​​\u200b\u200brame non si corrode.

Per garantire un'incisione uniforme del rame, è possibile posizionare il circuito stampato sul fondo della vasca con il motivo rivolto verso l'alto e scuotere periodicamente il bagno con la mano. Dopo un po', a seconda della soluzione di decapaggio, cominceranno ad apparire aree prive di rame, quindi il rame si dissolverà completamente su tutta la superficie del circuito stampato.

Dopo la dissoluzione finale del rame nella soluzione decapante, il circuito stampato viene rimosso dal bagno e lavato accuratamente sotto l'acqua corrente. Il toner viene rimosso dalle tracce con uno straccio imbevuto di acetone e la vernice viene ben rimossa con uno straccio imbevuto di solvente che è stato aggiunto alla vernice per ottenere la consistenza desiderata.

Preparazione del circuito stampato per l'installazione di componenti radio

Il prossimo passo è preparare il circuito stampato per l'installazione di elementi radio. Dopo aver rimosso la vernice dalla tavola, i binari devono essere lavorati in un movimento circolare carta vetrata fine. Non è necessario lasciarsi trasportare, perché le piste di rame sono sottili e possono essere facilmente levigate. Sono sufficienti poche passate con un abrasivo a bassa pressione.

Inoltre, le piste che trasportano corrente e le piazzole di contatto del circuito stampato sono ricoperte con un flusso di colofonia alcolica e stagnate con lega per saldatura dolce con un saldatore elettrico. in modo che i fori sul circuito stampato non siano serrati con la saldatura, è necessario prenderne un po 'sulla punta del saldatore.

Dopo aver completato la fabbricazione del circuito stampato, non resta che inserire i componenti radio nelle posizioni previste e saldare i loro cavi ai siti. Prima della saldatura, le gambe delle parti devono essere inumidite con flusso di colofonia alcolica. Se le gambe dei componenti radio sono lunghe, devono essere tagliate con taglierine laterali prima di saldarle a una lunghezza di sporgenza di 1-1,5 mm sopra la superficie del circuito stampato. Dopo aver completato l'installazione delle parti, è necessario rimuovere i resti di colofonia utilizzando qualsiasi solvente: alcool, acquaragia o acetone. Dissolvono tutti con successo la colofonia.

Non ci sono volute più di cinque ore per implementare questo semplice circuito di relè capacitivo dalle tracce PCB alla produzione di un campione funzionante, molto meno del layout di questa pagina.

Ciao a tutti! In questo articolo parlerò del modo più semplice ed economico per decapare le tavole a casa. Per questo abbiamo bisogno di:

1. Perossido di idrogeno 100 ml 3%
2. Acido citrico 30 g
3. Sale 3gr

Come puoi vedere, tutti i componenti sono disponibili per tutti. Compriamo perossido di idrogeno in farmacia, acido citrico e sale al supermercato. Tutto sarà abbastanza economico: non più di 100 rubli.

Acido citrico e perossido di idrogeno

Ora iniziamo a preparare la soluzione. Per fare questo, devi trovare una sorta di contenitore di plastica in base alle dimensioni della tavola. Ho usato un normale vassoio di plastica.

Vassoi in plastica

Versare il perossido di idrogeno nel vassoio, quindi versare l'acido citrico e il sale. Mescoliamo tutto. Possiamo supporre che la soluzione sia pronta. Prima di abbassare la scheda nella soluzione, è necessario verificare se va tutto bene. Vale a dire, come vengono tracciate le tracce. Per fare ciò, prendiamo il modello applicato alla scheda e la scheda stessa e confrontiamo il disegno. Se ci sono punti in cui le tracce si rompono, devi prendere un pennarello o una vernice e finirle. La cosa principale è che il pennarello è indelebile. Questo può essere controllato in questo modo: dovrebbe avere la scritta: pennarello indelebile. Ti consiglio di prestare particolare attenzione a questo, perché se si tratta di un normale pennarello, non ne verrà fuori nulla.

Marker per disegnare tracce

Tavola disegnata con un pennarello

Dopo aver ispezionato la tavola, abbassala nel liquido. Non accadrà subito nulla in modo che la scheda venga rapidamente incisa, è necessario riscaldare la soluzione. Per fare questo, prendi una pentola d'acqua e abbassa con cura il vassoio in modo che l'acqua non vi penetri. E metti tutto sul fornello. Quando la soluzione viene riscaldata (50 gradi), la reazione inizierà, questo può essere visto dal rilascio di bolle.

Incisione PCB

Il processo di incisione stesso richiede circa 15-20 minuti e, se non riscaldato, può richiedere più di un'ora. Quando vedi che tutte le tracce sono incise, estrai con cura la tavola e lavala sotto il rubinetto. Versare la soluzione, poiché non funzionerà più.

Tavole da stagnatura e perforazione

Di conseguenza, otteniamo un circuito stampato piuttosto buono, la scheda non è risultata del tutto nella foto a causa del fatto che il modello è stato applicato male. Se fai tutto bene, farai meglio.

Assemblaggio di parti sulla scheda

Dispositivo finito con questa scheda (indovina cos'è)

Come puoi vedere, questo è il modo più economico e conveniente per incidere le schede. L'unico svantaggio è che la soluzione è usa e getta, cioè ogni volta che è necessario creare una nuova soluzione. Buona fortuna a tutti. Kirill.

Discuti l'articolo METODO SEMPLICE ED ECONOMICO PER L'ATTACCO DEL PCB

Come incidere un circuito stampato.

Per coloro che stanno appena iniziando a dedicarsi alla progettazione di radioamatori, o semplicemente non sanno come realizzare un circuito stampato, in questo articolo presenteremo diverse opzioni per l'incisione utilizzando reagenti chimici.

Vogliamo subito notare che la maggior parte dei radioamatori usa il cloruro ferrico per l'incisione delle schede, considereremo questa opzione, così come diverse alternative, ma allo stesso tempo non ci soffermeremo sull'incisione usando acido cloridrico e nitrico e molti altri non sicuri o metodi confusi. Considera solo quelle opzioni che possono davvero essere applicate a casa e rapidamente. E quindi, andiamo con ordine.

Opzione incisione scheda 1.
Cloruro ferrico.

Di solito, il produttore scrive sulla confezione in quale rapporto viene preparata la soluzione di cloruro ferrico. Di norma, è 1: 3 (da uno a tre), ovvero 30 ... 40 grammi di cristalli di cloruro ferrico vengono sciolti in 100 grammi di acqua. Il tempo di incisione della tavola dipende dalla concentrazione della soluzione, nonché dalla temperatura della soluzione, in una soluzione riscaldata (fino a 60 gradi), l'incisione procede molto più velocemente. È necessario mettere sottaceto in un bagno di plastica o di vetro, ed è meglio usare un cucchiaio di plastica per preparare la soluzione.

Su Internet, ci siamo imbattuti in informazioni su come preparare da soli una soluzione di cloruro ferrico. Per fare questo, 15 grammi di limatura di ferro fine vengono versati in 250 ml di acido cloridrico al 10% (un bicchiere), la soluzione viene infusa per diversi giorni fino a quando non diventa marrone. Quando infuso, puoi iniziare a decapare.

La tavola viene posta nel bagno di incisione con il lato inciso rivolto verso il basso. Per evitare che la tavola affondi fino in fondo, molti radioamatori attaccano un pezzo di plastica espansa su un nastro biadesivo sul lato superiore della tavola. Se devi incidere una tavola a doppia faccia, posizionala verticalmente in una vasca o in un barattolo. Pertanto, il rame disciolto si depositerà più facilmente sul fondo del recipiente e il processo di incisione sarà più veloce.

Non permettere che la soluzione di cloruro ferrico entri in contatto con gli indumenti, si danneggerebbe e molto probabilmente le macchie non verranno rimosse.

Opzione di incisione della scheda 2.
Solfato di rame + sale da cucina.

Come probabilmente saprai, il vetriolo blu è un cristallo bluastro, puoi acquistarlo nei negozi di ferramenta, o nei negozi di giardinaggio, in generale, non mancano. Sale - il solito grande dal negozio di alimentari.

Oltre al sale e al vetriolo, avremo bisogno di qualche altro piccolo oggetto di ferro (una piastra di ferro, un chiodo o qualcos'altro), che, una volta inciso, metteremo nella soluzione accanto alla tavola. Nella sottigliezza processi chimici non ci addentreremo, noteremo solo che questo processo procede con la formazione di molti sali complessi, e l'oggetto di ferro posto nella soluzione durante l'attacco entra in questa reazione e si consuma. La soluzione viene preparata da una parte di solfato di rame e due parti di sale da tavola.

Cioè, mettiamo quattro cucchiai con uno scivolo di sale su due cucchiai con uno scivolo di solfato di rame, versiamo un bicchiere e mezzo di acqua calda (70 gradi), mescoliamo fino a quando i cristalli non sono completamente sciolti e la soluzione di decapaggio è pronta . Non preparare in anticipo una miscela di vetriolo e cristalli di sale, sciogliere prima un componente e poi l'altro.

Il tempo di incisione è di circa 40 minuti.
Anche se non usi un oggetto di ferro durante l'incisione, anche la tavola sarà incisa.
Se rimangono delle macchie bluastre sulla tavola dopo l'incisione, possono essere rimosse facilmente con l'aceto.

Opzione incisione scheda 3.
Perossido di idrogeno + acido citrico + sale da cucina.

La ricetta di questa soluzione per incidere le tavole è semplice, in 100 grammi di normale perossido di idrogeno da farmacia al 3% dissolviamo circa 30 grammi di acido citrico e 5 grammi di sale da cucina. Mescolare fino a quando tutti gli ingredienti sfusi sono completamente sciolti e la soluzione è pronta per l'uso.

Attiriamo la tua attenzione: non è necessario versare acqua nella soluzione. Infine, questa soluzione non viene memorizzata o riutilizzata. La quantità così preparata è sufficiente per incidere circa 100 mq. cm di lamina di rame dello spessore di 35 µm. Per ulteriore incisione, la soluzione viene nuovamente preparata.

Ci auguriamo che tra queste tre opzioni sceglierai sicuramente quella più adatta a te, in base a ciò che hai attualmente a portata di mano.

Quando è disponibile una stampante laser, i radioamatori utilizzano una tecnologia di produzione di circuiti stampati chiamata LUT. Tuttavia, un dispositivo del genere non è disponibile in tutte le case, poiché anche ai nostri tempi è piuttosto costoso. Esiste anche una tecnologia di produzione che utilizza un film fotoresistivo. Tuttavia, per lavorarci serve anche una stampante, ma già a getto d'inchiostro. È già più facile, ma il film stesso è piuttosto costoso, e all'inizio è meglio per un radioamatore alle prime armi spendere i fondi disponibili per una buona stazione di saldatura e altri accessori.
È possibile realizzare a casa un circuito stampato di qualità accettabile senza stampante? SÌ. Potere. Inoltre, se tutto è fatto come descritto nel materiale, ci vorrà un bel po' di tempo e denaro e la qualità sarà molto buona. alto livello. Comunque elettricità"Corri" lungo tali percorsi con grande piacere.

Elenco degli strumenti e dei materiali di consumo necessari

Vale la pena iniziare con la preparazione di strumenti, dispositivi e materiali di consumo, senza i quali semplicemente non puoi fare. Per implementare il modo più economico per produrre circuiti stampati a casa, avrai bisogno di quanto segue:

1. Software per la progettazione di disegni.
2. Film in polietilene trasparente.
3. Nastro stretto.
4. Marcatore.
5. Lamina in fibra di vetro.
6. Carta vetrata.
7. Alcol.
8. Spazzolino da denti inutilizzato.
9. Strumento per praticare fori con un diametro da 0,7 a 1,2 mm.
10. Cloruro ferrico.
11. Contenitore per decapaggio in plastica.
12. Pennello.
13. Saldatore.
14. Saldare.
15. Flusso liquido.

Esaminiamo brevemente ogni punto, poiché ci sono alcune sfumature che possono essere raggiunte solo con l'esperienza.
Oggi esiste un numero enorme di programmi di progettazione di PCB, ma per un radioamatore principiante, Sprint Layout è l'opzione più semplice. È facile padroneggiare l'interfaccia, puoi usarla gratuitamente, c'è un'enorme libreria che include componenti radio comuni.
Il polietilene è necessario per trasferire l'immagine dal monitor. È meglio prendere un film più duro, ad esempio, dalle vecchie copertine dei libri di scuola. Per fissarlo al monitor è adatto qualsiasi nastro adesivo. È meglio prenderne uno stretto: sarà più facile staccarlo (questa procedura non danneggia il monitor).
Vale la pena soffermarsi sui marcatori in modo più dettagliato, poiché si tratta di un argomento dolente. Per trasferire il motivo al polietilene, in linea di principio, qualsiasi opzione è adatta. Ma per disegnare su fibra di vetro rivestita con pellicola, è necessario un pennarello speciale. Ma qui c'è un piccolo trucco, come risparmiare denaro e non acquistare marcatori "speciali" piuttosto costosi per disegnare circuiti stampati. Il fatto è che questi prodotti nelle loro proprietà non sono assolutamente diversi dai normali pennarelli indelebili, che vengono venduti 5-6 volte in meno in qualsiasi cartoleria. Ma il pennarello deve necessariamente avere la scritta "Permanente". Altrimenti, niente funzionerà.

La lamina in fibra di vetro può essere presa qualsiasi. È meglio se è più spesso. È molto più facile per i principianti lavorare con tale materiale. Per pulirlo, avrai bisogno di carta vetrata con una grana di circa 1000 unità, oltre ad alcool (disponibile in qualsiasi farmacia). L'ultimo materiale di consumo può essere sostituito con un liquido per ridurre lo smalto per unghie, che si trova in ogni casa in cui vive una donna. Tuttavia, questo rimedio ha un odore piuttosto sgradevole e scompare per molto tempo.
Per forare la tavola è meglio avere uno speciale mini trapano o incisore. Tuttavia, puoi anche seguire il percorso più economico. È sufficiente acquistare una pinza o un mandrino a camma per piccoli trapani e adattarlo a un normale trapano domestico.
Il cloruro ferrico può essere sostituito da altri sostanze chimiche, compresi quelli che probabilmente hai già in casa. Ad esempio, è adatta una soluzione di acido citrico in perossido di idrogeno. Le informazioni su come vengono preparate le composizioni alternative di cloruro ferrico per l'incisione su cartone possono essere facilmente reperite sul Web. L'unica cosa a cui vale la pena prestare attenzione è il contenitore per tale chimica: dovrebbe essere di plastica, acrilico, vetro, ma non di metallo.
Non vale la pena parlare più in dettaglio di un saldatore, saldatura e flusso liquido. Se un radioamatore ha raggiunto il problema della produzione di un circuito stampato, probabilmente ha già familiarità con queste cose.

Sviluppo e trasferimento del modello della scheda al modello

Quando tutti gli strumenti, i dispositivi e i materiali di consumo di cui sopra sono preparati, puoi occuparti dello sviluppo del tabellone. Se il dispositivo in produzione non è univoco, sarà molto più semplice scaricare il suo progetto dal Web. Anche una normale immagine JPEG andrà bene.

Se vuoi seguire il percorso più difficile, disegna tu stesso il tabellone. Questa opzione è spesso inevitabile, ad esempio, in situazioni in cui non si dispone esattamente delle stesse parti radio necessarie per assemblare la scheda originale. Di conseguenza, sostituendo i componenti con analoghi, è necessario allocare spazio per loro su fibra di vetro, regolare fori e binari. Se il progetto è unico, la scheda dovrà essere sviluppata da zero. Per questo, è necessario il software di cui sopra.
Quando il layout della scheda è pronto, non resta che trasferirlo su un modello trasparente. Il polietilene viene fissato direttamente sul monitor con del nastro adesivo. Successivamente, traduciamo semplicemente il disegno esistente: tracce, patch di contatto e così via. Per questi scopi, è meglio usare lo stesso pennarello indelebile. Non si stacca, non macchia ed è chiaramente visibile.

Preparazione della pellicola in fibra di vetro

Il prossimo passo è la preparazione della fibra di vetro. Per prima cosa devi tagliarlo alla dimensione della tavola futura. È meglio farlo con un piccolo margine. Per tagliare la pellicola in fibra di vetro, puoi utilizzare uno dei diversi metodi.
Innanzitutto, il materiale viene tagliato perfettamente con un seghetto. In secondo luogo, se hai un incisore con ruote da taglio, sarà conveniente usarlo. In terzo luogo, la fibra di vetro può essere tagliata a misura con un coltello da cancelleria. Il principio di taglio è lo stesso di quando si lavora con un tagliavetro: una linea di taglio viene applicata in più passaggi, quindi il materiale viene semplicemente interrotto.

Ora è necessario pulire lo strato di rame in fibra di vetro dal rivestimento protettivo e dall'ossido. il modo migliore rispetto alla levigatura, non c'è soluzione per questo compito. Il grano è preso da 1000 a 1500 unità. L'obiettivo è ottenere una superficie pulita e lucida. Non vale la pena lucidare lo strato di rame con una finitura a specchio, poiché piccoli graffi della carta vetrata aumentano l'adesione della superficie, che sarà necessaria in seguito.
In conclusione, non resta che pulire la lamina da polvere e tracce delle dita. Per questo viene utilizzato alcool o acetone (solvente per unghie). Dopo la lavorazione, non tocchiamo la superficie del rame con le mani. Per le successive manipolazioni, afferriamo la fibra di vetro sui bordi.

Combinazione di modello e fibra di vetro

Ora il nostro compito è combinare il modello ottenuto su polietilene con la fibra di vetro preparata. Per fare ciò, il film viene applicato nel punto giusto e posizionato. Il resto è avvolto sul retro e fissato con lo stesso nastro adesivo.

Perforazione del foro

Prima di forare, si consiglia di fissare in qualche modo la fibra di vetro con una dima sulla superficie. Ciò consentirà di ottenere una maggiore precisione, oltre a eliminare la rotazione improvvisa del materiale durante il passaggio del trapano. Se si dispone di un trapano per tale lavoro, il problema descritto non si presenterà affatto.

Puoi praticare fori nella fibra di vetro a qualsiasi velocità. Qualcuno lavora a bassa velocità, qualcuno ad alta velocità. L'esperienza dimostra che i trapani stessi durano molto più a lungo se vengono azionati a basse velocità. Quindi sono più difficili da rompere, piegare e danneggiare l'affilatura.
I fori vengono praticati direttamente attraverso il polietilene. Le future patch di contatto disegnate sul modello serviranno come linee guida. Se il progetto lo richiede, modifichiamo tempestivamente le punte al diametro richiesto.

Disegnare tracce

Successivamente, il modello viene rimosso, ma non gettato via. Cerchiamo ancora di non toccare il rivestimento in rame con le mani. Per tracciare le tracce utilizziamo un pennarello, sempre permanente. Lo si vede chiaramente dalla scia che lascia. È meglio disegnare in una sola passata, poiché dopo che la vernice, che fa parte del pennarello indelebile, si è indurita, sarà molto difficile apportare modifiche.

Come guida, usiamo lo stesso modello in polietilene. Puoi anche disegnare davanti al computer, facendo riferimento al layout originale, dove sono presenti segni e altre note. Se possibile, è meglio utilizzare più pennarelli con punte di diverso spessore. Ciò ti consentirà di disegnare sia percorsi sottili che grandi poligoni con una migliore qualità.

Dopo aver applicato il disegno, assicurarsi di attendere il tempo necessario per l'indurimento finale della vernice. Puoi persino asciugarlo con un asciugacapelli. La qualità delle tracce future dipenderà da questo.

Incisione e pulizia delle tracce dal marcatore

Ora la cosa più interessante è l'incisione della tavola. Ci sono diverse sfumature che poche persone menzionano, ma influiscono in modo significativo sulla qualità del risultato. Prima di tutto, prepariamo una soluzione di cloruro ferrico secondo le raccomandazioni sulla confezione. Di solito la polvere viene diluita con acqua in un rapporto di 1:3. Ed ecco il primo consiglio. Rendi la soluzione più satura. Ciò contribuirà ad accelerare il processo e i percorsi tracciati non cadranno prima che tutto ciò che è necessario sia inciso.

Consiglio immediatamente il secondo. Si consiglia di immergere il bagno di soluzione acqua calda. Puoi scaldarlo in una ciotola di metallo. Un aumento della temperatura, come è noto fin dal curriculum scolastico, accelera notevolmente reazione chimica, quale è l'incisione della nostra tavola. Ridurre i tempi della procedura è a nostro favore. Le tracce applicate dal pennarello sono piuttosto instabili e meno si inacidiscono nel liquido, meglio è. Se a temperatura ambiente la tavola in cloruro ferrico viene incisa per circa un'ora, in acqua calda questo processo si riduce a 10 minuti.
Infine, un altro consiglio. Durante il processo di incisione, sebbene sia già accelerato dal riscaldamento, si consiglia di muovere costantemente la tavola, nonché di spazzolare via i prodotti di reazione con un pennello. Combinando tutte le manipolazioni sopra descritte, è del tutto possibile incidere il rame in eccesso in soli 5-7 minuti, il che è semplicemente un ottimo risultato per questa tecnologia.

Al termine della procedura, la tavola deve essere accuratamente risciacquata sotto l'acqua corrente. Quindi lo asciugiamo. Resta solo da lavare via le tracce del pennarello, che ricoprono ancora i nostri percorsi e le nostre macchie. Questo viene fatto con lo stesso alcool o acetone.

Stagnatura PCB

Prima di stagnare, dobbiamo ripassare nuovamente lo strato di rame con la carta vetrata. Ma ora lo facciamo con molta attenzione per non danneggiare i binari. Il modo più semplice ed economico di stagnare è tradizionale, utilizzando un saldatore, flusso e saldatura. Possono essere utilizzate anche leghe di rosa o di legno. Sul mercato esiste anche la cosiddetta latta liquida, che può semplificare notevolmente il compito.
Ma tutte queste nuove tecnologie richiedono costi aggiuntivi e una certa esperienza, quindi per la prima volta è adatto anche il classico metodo di stagnatura. Un flusso liquido viene applicato alle tracce pulite. Successivamente, la saldatura viene raccolta sulla punta del saldatore e distribuita sul rame rimanente dopo l'incisione. È importante qui riscaldare le tracce, altrimenti la saldatura potrebbe non "attaccarsi".

Se hai ancora leghe Rose o Wood, possono essere utilizzate senza tecnologia. Si sciolgono meravigliosamente con un saldatore, si distribuiscono facilmente lungo i binari, non si disperdono in grumi, il che sarà solo un vantaggio per un radioamatore principiante.

Conclusione

Come si può vedere da quanto sopra, la tecnologia economica per la produzione di circuiti stampati a casa è davvero conveniente ed economica. Nessuna stampante, nessun ferro da stiro, nessuna costosa pellicola fotoresist necessaria. Utilizzando tutti i suggerimenti di cui sopra, puoi facilmente realizzare quelli elettronici più semplici senza investire molti soldi, il che è molto importante nelle prime fasi della radio amatoriale.

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