Як утеплювати ґрунт та запобігти морозному пученню ґрунту біля будинку. Утеплення підлоги по ґрунту: способи, матеріали, корисні поради

Морозне пучення ґрунтів становить серйозну небезпеку всім будовам, що спираються на ґрунт. Особливо страждають від спукування малоповерхові будинки, легкі конструкції, дороги. Пучення виникає внаслідок замерзання води. Розширюючись, ґрунт видавлює із себе конструкції, деформує їх, рівень ґрунту при цьому піднімається.

Які сили діють на будівлі

На будівлі заглиблені у ґрунт впливають кілька різноспрямованих зусиль:

нормальні - спрямовані знизу вгору на підошву конструкції,
перпендикулярні – діють у горизонтальній площині,
дотичні – сили тертя під час підняття чи опускання грунтів.

Величина зусиль впливу залежить від ступеня зволоженості ґрунтів, їх складу може дуже відрізнятися, по довжині навіть одного фундаменту. Це тільки збільшує небезпеку, тому що відбувається нерівномірне видавлювання чи згинання конструкції, що призводить до її розлому.

Які ґрунти витріщають

На території Росії до 80% площ складають ґрунти, що витріщають. Тому проблема боротьби з морозним пученням є актуальною для раніше збудованих будівель без належного утеплення землі, що прилягає до фундаменту.

До здирства схильні всі грунти містять у собі глину – глини, вуглинки, супіски, піски з пилувато-глинистими частинками. Саме глина містить у собі зв'язкову воду. До тих, хто не пучить відносяться тільки великі і середні піски.

Характерні пошкодження – тріщини в фундаментах та стінах, перекіс дверних та віконних отворів, спушування доріжок з неможливістю відчинити двері, перекіс легких конструкцій біля будинку. У найгіршому випадку – руйнування стін.

Утеплення ґрунту – основний метод боротьби з пученням

Основний метод боротьби з морозним пученням ґрунту полягає в утепленні ґрунту. Листи утеплювача створюють підвищений опір тепловому потоку, в результаті холод, що йде з поверхні, не зможе заморозити шари під утеплювачем, так як туди постійно надходитиме тепло із землі, з будівлі через фундамент.

Раніше вживані заходи щодо засипання конструкцій піщаною подушкою завтовшки до 0,5 метра, з огорожею її полотном проти замулювання, з відведенням води дренажами, можна вважати корисними і на додаток до сучасного утеплення ґрунту.

Оптимальним утеплювальним матеріалом, здатним перебувати у ґрунті у незахищеному стані є екструдований пінополістирол. Він досить міцний і не вбирає воду. Застосовуються марки із щільністю 35 кг/м куб. Для утеплення під дорогами, якими рухається автомобіль, – 50 кг/м куб.

Розміри утеплювача

Яка товщина утеплювача необхідна для ефективного утепленняґрунту? Згідно з рекомендаціями фахівців, які проводили теплові розрахункиі ґрунтуючись на досвіді експлуатації утеплених відмосток біля будинків, мінімальна товщина утеплювача екструдований пінополістирол дорівнює 50 мм. Але навколо кутів будівлі (протягом 2 м від кута), де підсумовується холод, потрібна подвійна товщина.

Рекомендується, щоб ширина утеплення покладеного за рівнем поверхні грунту була не менше ніж глибина промерзання. Це забезпечить достатню ширину смуги із позитивною температурою. Але типовими конструкціямидрібнозаглиблених утеплених фундаментів передбачається закладка горизонтальної теплоізоляції на рівні підошви фундаменту - 0,4 - 0,5 метра заглиблення, при цьому ширина смуги утеплення значно вже визначається розрахунком. Широкий же котлован поверху засипається назад не дрібним матеріалом, що не витріщає.

Конструкція теплоізоляції

Листи утеплювача екструдований пінополістирол повинні з'єднуватися між собою в паз, їх необхідно укладати впритул до утеплення фундаменту.

Смуга укладається з нахилом в 2 - 3% від фундаменту, щоб забезпечувався стік води від будинку. Часто по краю утеплення в грунті укладається дренаж, який відводить воду від фундаменту.

Робиться траншея завглибшки 0,5 – 0,6 метра. Дно траншеї засипається піском 10 – 20 см завтовшки, яким формується та ухил убік від будинку.

На пісок укладаються листи екструдованого пінополістиролу, накриваються гідроізолятором. Утеплювач засипається піщаною подушкою товщиною щонайменше 20см. Зверху на подушку укладаються штучний матеріал для доріжок, яким оформляється вимощення навколо будинку. Бетонувати вимощення не рекомендується, зважаючи на ненадійність такої обробки.

Утеплення ґрунту під легкими прибудовами та дорогами

Дуже часто необхідно утеплювати ґрунт під усілякими прибудовами до будинку – верандою, терасою, сходами з ганком, під'їзною доріжкою до гаража тощо. Всі ці будівлі потребують захисту від морозного пучення. Утеплення ґрунту проводиться за аналогією, як і біля фундаменту. Але в даному випадкубудови не опалюються, заморожуються взимку, тому ґрунт потрібно утеплювати під усією їх площею.

Робиться котлован на глибину до 0,6 метрів від підошви конструкції та шириною більшою на глибину промерзання в кожну сторону (розрахункове розширення).

На дно котловану укладається піщане підсипання, яким і формується стік води в потрібну сторону (зазвичай від центру конструкції). Листи утеплювача укладаються на підсипку, накриваються гідроізоляційним матеріалом, зверху робиться піщано-гравійне підсипання товщиною від 300 мм, яким формується подушка для перерозподілу точкових тисків. Іноді з цією метою закладаються готові залізничні блоки, або робиться заливка легкого фундаменту.

Термоізоляція трубопроводів

Зазвичай трубопроводи утеплюють шкаралупою з екструдованого пінополістиролу. Але цей метод поганий тим, що якщо в трубопровід перестане надходити тепла вода (енергія), то він все одно замерзне в замороженому ґрунті, якої б товщини шкаралупа не була.

Трубопровід закладений не глибоко (нижче за половину глибини промерзання) можна обігріти енергією землі, якщо утеплити цілу ділянку грунту за аналогією з наведеними вище прикладами.
Смуга утеплювача закладається на половині глибини від розташування трубопроводу, а ширина листів має бути розрахунковою. Але доцільність таких дій у порівнянні з глибоким розташуванням трубопроводу повинна визначатися розрахунком, втім, надійніше завжди розташовувати трубопровід нижче глибини промерзання ґрунтів. Ширину траншеї можна трохи зменшити, якщо зробити з утеплювача напівкороб – із бічними гранями невеликої висоти.

Утеплення ґрунтів останнім часом набуло найширшого поширення, і є основним способом запобігання впливу морозного пучення на будови.

Приступаючи до зведення приватного будинку, варто приділити увагу утепленню майбутньої будівлі. Багато хто вважає, що утепливши стіни, можна виключити втрати тепла. Але цих робіт замало. Холодна підлога – тому підтвердження. Щоб проживання в будинку було зручним, необхідно розібратися, як утеплити фундамент.

Навіщо утеплюють

Значна частина холодного повітря потрапляє в приміщення через фундамент. Тому проекти багатьох будинків побудовані так, щоб підняти статеві перекриття над рівнем ґрунту.

Тепле, нагріте повітря прямує вгору. Коли дах не утеплений, тепло проникає назовні, розтоплюючи сніг на дахах. А приміщення наповнюється холодним повітрям, яке проникає через підлогу будівлі. Виходячи з таких міркувань, питання чи потрібно утеплювати фундамент, здається недоречним. Якщо стіни стоять у промерзлому ґрунті, приміщення доведеться постійно нагрівати.

Чим захистити основу будівлі від холоду?

Будівельники використовують різні варіантиутеплення фундаменту. Одні з них відомі давно, інші почали застосовувати після винаходу нових теплоізоляційних матеріалів.

Більш ефективно утеплювати до заливання. Однак, якщо будова вже зведена, можна утеплити і готовий. Для більшості будівель його заливають бетоном. Цей матеріал має дуже високу теплопровідність. Влітку бетон нагрівається, взимку – охолоджується. За допомогою теплоізоляції необхідно скоротити до мінімуму дотик бетону з грунтом.

Утеплення зазвичай передбачає і гідроізоляційні роботи. Якщо фундамент будівлі постійно знаходиться у вологому середовищі, необхідно обмежити доступ вологи до житлових приміщень.

Іноді доводиться влаштовувати спеціальні дренажі, щоби відвести воду від утеплювальних конструкцій. Для дренажу встановлюються труби з нахилом п'ять відсотків. Труби розташовують на подушці із гравію. Зайва волога, завдяки влаштуванню дренажу, накопичуватиметься, а потім стікатиме в каналізацію або в колодязь.

Ґрунтом

Наші предки вирішували саме таким чином, як утеплити фундамент. Навколо насипали шар землі чи піску. Землі насипали стільки, що вона сягала рівня статі. Під землею виявляли підвал і сам фундамент.

Утеплення ґрунтом проводять до початку будівництва будинку. Обов'язково необхідно передбачити вентиляційну шахту для підвального приміщення.

Переваги:

утеплюючи ґрунтом, не доведеться купувати утеплювач;
будинок не промерзатиме через підвал.

Недоліки:

доведеться розрівняти великі обсяги землі та піску;
ґрунт – слабкий утеплювач;
стіни фундаменту пропускатимуть холод у приміщення, але у менших кількостях.

Керамзитом

Щоб розібратися, як правильно утеплити фундамент, опишемо, як застосовується популярний утеплювач – керамзит. Іноді будівельники комбінують утеплення ґрунтом та керамзитом.

Керамзит – пористий матеріал. Невеликий шар утеплювача дозволить зберегти тепло у приміщенні.

Переваги і недоліки

Як утеплити фундамент керамзитом:

на етапі заливання поруч із майбутнім фундаментом монтуємо дерев'яну опалубку;
виготовляється суміш із бетону з керамзитом;
приготовлену суміш заливають у опалубку.

Мінуси такого утеплення:

бетон, який змішали з керамзитом, як і раніше, проводитиме холод.

Іноді як опалубку використовують шиферні листи. Керамзит – утеплювач крихкий. Якщо утеплювати керамзитом підлогу, доведеться зверху розташувати шар мінеральної вати. Вату доведеться захистити гідроізоляційною плівкою.

Пінополістирол

Пінополістирол зараз використовується для утеплення повсюдно. Матеріал випускають у листах, які легко кріпляться на будь-яку поверхню. Пінополістирол не руйнується вологою та має низьку теплопровідність. Подивимося, як можна утеплити фундамент пінополістиролом:

на готові стінифундаменту наносимо гідроізоляцію;
кріпимо листи пінополістиролу, уклавши спочатку нижні плити.

Вважається, що утеплення ззовні ефективніше. Однак, якщо будинок вже зведений, можна утеплити будівлю плитами пінополістиролу та фундаменту.

Для кріплення плит пінополістиролу можна придбати спеціальний клей. Утеплюючи будівлю пінополістиролом, не можна забувати про гідроізоляцію.

Що з дерев'яним будинком?

Найчастіше фундамент під дерев'яні будинки утеплюють керамзитом чи пінопластом. Керамзит засипаємо у спеціальну опалубку, розмішавши його з бетоном. Плити пінопласту можна просто приклеїти до стін фундаменту, забезпечивши гідроізоляцію.

Найпростіший і ефективний методутеплення фундаменту дерев'яного будинку- Розпорошити пінополіуретан. Не потрібні додаткові роботи та окрема гідроізоляція. За допомогою спеціального пістолета ми напилюємо утеплювач на всі поверхні. Пінополіуретан миттєво засихає. Він утворює рівну, непроникну для холоду та вологи поверхню.

Якщо пінополіуретан наносився на зовнішній бік будівлі, його слід закрити іншими матеріалами. Утеплювач боїться прямих сонячних променів. Приклеюємо на шар пінополіуретану монтажну сітку, на яку можна наносити штукатурку, що вирівнює.

Пінопластом

Ми розповіли, як утеплити фундамент. Якщо під будинком знаходиться підвал, його стіни також необхідно утеплити. Теплий підвал зменшить надходження прохолодного та вологого повітряу житлові приміщення. Що для цього зробити:

готуємо стіни підвалу, очистивши їх від сміття і штукатурки, що відвалилася;
всі нерівності стіни замазуємо розчином, щоб плити ідеально прилягали до поверхні;
змащуємо плити пінопласту спеціальним клеєм;
клеїмо плити, починаючи з підлоги;
додатково фіксуємо плити утеплювача пластиковими дюбелями;
клеїмо на плити сітку і наносимо на неї суміш, що вирівнює;
можна кріпити оздоблювальні матеріали.

Дуже важливо ізолювати підвальні приміщення від вологи.

Як ізолювати підвал від надлишку вологи

У підвалі має бути сухо. Якщо крізь стіни проникатиме волога, всі зусилля по утепленню не принесуть результату. Інша проблема – конденсат. Вода, не знаходячи виходу з підвального приміщення, конденсується на стінах і на стелі. Може з'явитися пліснява або грибок.

У вологому середовищі багато утеплювальних матеріалів втрачають свої характеристики і стають марними. Наприклад, намокла мінеральна вата, не перешкоджає проникненню прохолодного повітря до приміщення.

Як правильно утеплити фундамент та підвальне приміщення, щоб уникнути надлишку вологи?
Дуже важливо передбачити у підвальному приміщенні отвори, що вентилюють. Коли з'явиться приплив свіжого повітря, вода зможе залишати підвал.

Якщо у підвалі висока вологість, можна утеплити його стіни утеплювачем, що не реагує на вологу. Можна за допомогою спеціального обладнання покрити все підвальне приміщення тонким шаром теплоізоляційної піни. Цей матеріал миттєво спучується та утворює гладку поверхню, яка не пропускає вологу.

заходжу іноді

Прикинув тут необхідність ефективного заспокоєння ґрунту під ТП. І ось що вийшло:
Теплопровідність вологого ґрунту (10%) приблизно 1.75, теплопровідність ЕППС (у вологому ґрунті) приблизно 0.04 (трохи округлив). Різниця трохи більша, ніж у 40 разів.
Приймемо за необхідне утеплення ґрунту 150мм ЕППС (з газом точно більше не окупиться).
Залишимо 50мм ЕППС, а решту 100мм замінимо вологим грунтом. Потрібно 4м ґрунту для рівноцінної заміни.
Приймемо дельту температур у стяжці та ґрунті 30”С (це 34-36 у стяжці). Значить дельта у ґрунті (від 0 до 4м) буде 20”С.
Під будинком площею 100м2 буде 1024м3 ґрунту (глибина 4м, та у сторони по 4м). Або близько 2000т
Цей ґрунт у перший опалювальний сезон треба буде прогріти з дельтою в 20"С. Або по середньому до 10"С.
Теплоємність вологого ґрунту близько 0.5кВт/т*"С. Тобто для прогріву треба витратити 0.5х2000х10=10 000кВт*год.
При електричному опаленніце близько 25000руб (або близько 18000 за нічним тарифом.). А ось при газовому всього близько 4-4.5тис.руб. А далі прогрітий ґрунт працюватиме як повноцінна заміна 100мм ЕППС, без споживання додаткової енергії.
Вартість 100м2 ЕППС при 10см товщини 40-45тис.
Тобто. окупність цих додаткових 10см ЕППС, при газовому опаленнібуде близько 10 років (практично граничний розумний термін окупності). І це за практично найнесприятливіших ґрунтових умов.
Якщо під будинком буде сухий ґрунт, з меншою теплоємністю та теплопровідністю, то термін окупності може збільшитись до 8 разів, тобто. до 80 років (на газі) або до 16 років на електриці.
Але ці цифри для щорічного прогріву ґрунту з 4"С. А ще залишається питання щодо зворотного охолодження ґрунту в теплий період. Він однозначно не повернеться до початкової температури. Тобто наступні нагрівання будуть економічнішими (на скільки треба вважати).
Ось і турбує думка - а чи варто вкладатися в додаткове (посилене) утеплення ґрунту під ТП, особливо тим, хто не морочиться посиленим утепленням стін... За розрахунками виходить, що не варто... Принаймні тим, хто не утеплює стіни пінопластом і мінватою до 150-200мм.
Переніс це питання з іншої спеціалізованої теми.
Вибачте, модератори, за повторення...

Реєстрація: 07.01.10 Дописи: 14.947 Подяки: 9.104

заходжу іноді

Реєстрація: 07.01.10 Дописи: 14.947 Подяки: 9.104 Адреса: Ижевск

Прикинув тут ще витрати тепла на компенсацію втрат тепла ґрунтом літній період, якщо (ТП вимкнено влітку).
Складно там все, звичайно... Але дуже грубо і дуже приблизно:
- на другий рік доведеться витратити приблизно стільки ж, скільки і на початковий прогрів;
- в подальшому за кожен період приблизно вдвічі менше, ніж за такий же попередній від початку використання.
Тобто, якщо за перші два роки по 10000кВт * год (всього 20000), то за другі два - всього 10000кВт * год, за наступні 4роки 5000кВт * год. І так далі...
На жаль, при збільшенні товщини утеплювача його реальна ефективність знижується.
Але й те, що вийшло дуже непогано знижує вартість опалення.

Реєстрація: 03.07.10 Повідомлення: 2.618 Подяки: 5.456

правдоборець

Реєстрація: 03.07.10 Дописи: 2.618 Подяки: 5.456 Адреса: Ангарск

Чи потрібне посилене утеплення ґрунту під ТП
Все не зовсім так, а точніше зовсім не так! Якщо розглядати ґрунт, як утеплювач, необхідно розрахувати мінімальну його товщину, виходячи з коефіцієнта теплопровідності і різниці температур. Почнемо із температури. Чому Ви приймаєте Т під будинком 10 градусів? У традиційному варіанті з утепленою підлогою по ґрунту температура по зовнішньому периметру буде близька до вуличної, при цьому збільшуючись до центру. Я повторюю істини, які вже неодноразово прописували у багатьох темах. Найпростіший спосіб дізнатися величину промерзання ґрунту під будинком - подивитися по довіднику глибину промерзання у цій місцевості. Логічно, що наскільки ґрунт промерзає вглиб, настільки й по горизонталі у бік центру будинку, що опалюється. Це у випадку, якщо тепловтрати через підлогу прийняти рівними нулю, тобто будинок як термос. Насправді, це не так. Будинок гріє землю і тим більше, чим менше шар утеплювача. І тепло це безповоротно йде, якщо шар ґрунту, що відокремлює від зовнішнього краю менше мінімально допустимого. Коефіцієнт теплопровідності піску приблизно 1,5 Вт/м*К. Це означає, що тепловтрати через грунт дорівнюють варіанту без утеплювача тільки в просторі на 1,5-2 м віддаленому від зовнішніх стін. Звичайно, цей варіант для не утепленого цоколя та фундаменту. А в зоні, що знаходиться ближче від цієї відстані, дельта Т буде значно більшою. Тому і має велике значення утеплення під стяжкою теплої підлоги.

Чи потрібне посилене утеплення ґрунту під ТП
Цікавий розрахунок, але не врахована тепловіддача прогрітого грунту зовнішньому повітрю (4 метри по периметру нічим не закривається від атмосфери), та й Російська дійсність штовхає на вкладання грошей в утеплення під час будівництва, тому що термін окупності розраховується з нинішніх цін на енергоресурси. що буде за 5(10) років невідомо. Застосувавши ціни на газ за розцінками східної Європи, все вже не так очевидно.

Реєстрація: 07.01.10 Дописи: 14.947 Подяки: 9.104

заходжу іноді

Реєстрація: 07.01.10 Дописи: 14.947 Подяки: 9.104 Адреса: Ижевск

Чи потрібне посилене утеплення ґрунту під ТП
...Якщо розглядати грунт, як утеплювач, необхідно розрахувати мінімальну його товщину, виходячи з коефіцієнта теплопровідності і різниці температур.
Ну, що я це і зробив, прийнявши початкову товщину ґрунтової теплоізоляції 4м., замість 100мм ЕППС. Причому додатково до 50мм реального ЕППСу.
...У традиційному варіанті з утепленою підлогою по ґрунту температура по зовнішньому периметру буде близька до вуличної, при цьому збільшуючись до центру. .
Не знаю, наскільки це традиційний варіант, коли під несучими стінамиґрунт промерзає. У моєму розумінні, традиційний, це коли зона спирання фундаменту завжди у плюсовій температурі. Або заглиблення на глибину промерзання, або утеплення вимощення. Тому і беру початкову температуру ґрунту близько 4"С (а не 10)
... не враховано тепловіддачу прогрітого грунту зовнішньому повітрю(4 метри по периметру нічим не закривається від атмосфери), ...
Так, не врахована (не став ускладнювати...), тільки не 4м незакритого, а (для середньої смуги) близько 2м., т.к. на глибину промерзання або закопується основа фундаменту, або робиться утеплена вимощення. Причому 2метри, що залишилися, припадають на холодну зону "утеплювача", так що там тепловтрати не більші від загального числа. І вони цілком компенсуються необмеженою товщиною "утеплювача" вниз та в сторони під кутом після його прогріву на другий, третій... сезони.
Є окремі випадки "плаваючих" (у тому числі і при морозному витріщенні) фундаментів без утепленої вимощення, у яких під стінами взимку до -20, -30°С, але до них, звичайно, цей розрахунок не підходить.
Але є й протилежні варіанти, коли цоколі на глибину промерзання має ще й утеплену вимощення... І це правильно.
. тому що термін окупності розраховується з нинішніх цін на енергоресурси, а що через 5(10) років буде невідомо. Застосувавши ціни на газ за розцінками східної Європи, все вже не так очевидно.
Ну, якщо я правильно прикинув, то втрати на початковий прогрів ґрунтового "утеплювача" в кожному сезоні будуть знижуватися через накопичення тепла під будинком. Причому, знижуватись швидше зростанняцін на енергоносії А сам "утеплювач" (рівний у перший сезон 100мм ЕППС), у міру прогріву, буде тільки ефективніше. До певного рівня, звичайно...
Це не так, 10"С - це температура, на яку (не до, а на ... - вибачте, в першому пості друкарська помилка) треба в середньому нагріти 4м грунту під будинком, щоб він став працювати як утеплювач рівний додатковим 100мм ЕППС.

Реєстрація: 07.01.10 Дописи: 14.947 Подяки: 9.104

заходжу іноді

Реєстрація: 07.01.10 Дописи: 14.947 Подяки: 9.104 Адреса: Ижевск

До речі, ідея не моя - кілька років тому читав про системи сніготанення на дородках та під'їздах до будинку. Ось там на сайті "продавця" цих систем і була озвучена думка, що утеплення під доріжками, що підігріваються, при тривалому використанні можна і не робити. Воно потрібніше, коли "зрідка" швиденько увімкнув, відтанув і вимкнув. І без утеплення витрати на саме нагрівання (у процентному співвідношенні) зростають незначно, зате дешевше монтаж.

Смислитель

Тобто, зрештою, утеплювати товстим ЕППС потрібно "спідницю" по периметру фундаменту, а землю під серединою будинку сильно не утеплювати і розглядати її, як теплоакумулятор/утеплювач? Як правильно розрахувати ефективність такої конструкції? Чи можна її змоделювати, щоб зробити відповідні виміри?
У конструкціях типу УШП 200-300 мм ЕППС під стяжкою вважається догмою і не сумнівається. Виходить, що вони заощаджують енергію на швидкості нагрівання підлоги, але не використовують теплоакумулюючі властивості ґрунту? То що краще?

Реєстрація: 07.01.10 Дописи: 14.947 Подяки: 9.104

заходжу іноді

Реєстрація: 07.01.10 Дописи: 14.947 Подяки: 9.104 Адреса: Ижевск

Потрібно якщо фундамент не на глибину промерзання. Але це незалежно від утеплення підлоги. І не дуже товстим - вважається, що досить 10-12см навіть якщо зовсім по поверхні і без снігу. Але краще утепленняВимощення трохи закопати з ухилом назовні, і знову використовувати грунт як утеплювач. Хоча, звичайно, фундаменти, що плавають, ніхто не "забороняв".
А якщо цоколь на глибину промерзання, то тепле вимощення знизить втрати тепла через його стіни та захистить гідроізоляцію та утеплювач стін від рухів ґрунту при промерзанні.
Ну, я начебто й спробував розрахувати (цифри можна поміняти і реальні). Не знаю, наскільки це точний розрахунок (щось, звичайно, не враховано), але начебто порядок цифр має бути вірним. Принаймні поки що ніхто на серйозні неточності не вказав. (А на вказані я відповів).
Ну, по-перше, якщо я правильно розумію, там справді негативні температури під будинком, а не +4, як у моєму варіанті (а потім і вище...). А по-друге, на мій погляд, будь-яка догма за товщиною утеплення (взагалі, "не люблю" догми), без прив'язки до регіону (тепловтрат), а тим більше, без прив'язки до ціни енергоносіїв, що не використовуються, не має сенсу. Т.к. навіть не враховуючи різниці температур по регіонах, різниця у витратах на опалення одного і того ж будинку, залежно від наявності чи відсутності, наприклад, газу, може становити 500-600%. Як їх можна компенсувати різницею в утепленні в 50%? Тобто. виходить, що в одних випадках такого утеплення явно мало, а в інших явно багато навіть з урахуванням люфту в 100мм.

Реєстрація: 06.06.11 Дописи: 1.852 Подяки: 3.232

Ну, по-перше, якщо я правильно розумію, там справді негативні температури під будинком, а не +4, як у моєму варіанті (а потім і вище...).
під УШП (грубо-плита на шарі утеплювача) температура ґрунту=температурі непромерзлого ґрунту, може я неуважно прочитав.. за рахунок чого знижуються тепловтрати прогрітого ґрунту з кожним роком? по первинному прогріву зрозуміло, але в подальшому кількість тепла необхідного для підтримки заданої (розрахункової температури подушки) буде дорівнює тепловтратам до непрогрітого грунту, а коефіцієнт тепловіддачі вологого грунту на порядок вище ніж того ж епс

Реєстрація: 23.03.08 Дописи: 324 Подяки: 312

Смислитель

Реєстрація: 23.03.08 Дописи: 324 Подяки: 312 Адреса: Москва

Потрібно якщо фундамент не на глибину промерзання. Але це незалежно від утеплення підлоги. І не дуже товстим - вважається, що досить 10-12см навіть якщо зовсім по поверхні і без снігу. Але краще утеплення вимощення трохи закопати з нахилом назовні, і знову використовувати грунт як утеплювач.
Ну, по-перше, якщо я правильно розумію, там справді негативні температури під будинком, а не +4
Виходить, інтуїтивно я зробив за вашою рекомендацією. У мене незаглиблений фундамент, знятий лише родючий шар 30 см і піщана подушка 10 см, на ній лежить НЗЛФ. Зовні утеплений по вертикалі ППС 45 товщиною 100 мм (закладався в опалубку), до нього по периметру укладений під ухилом ЕППС (утеплення вимощення) товщиною 50 мм, далі ППС фундаменту обклеєний азбоцементним листом, а ЕППС вимощення 3 самої вимощення поки немає. Все за вашим описом. Правда, під плитою стяжки з трубами ТП скрізь лежить ППС 45 товщиною 200 мм, так що теплоакумулятора у мене не вийде.
Що стосується температури глибинних шарів ґрунту, начебто вважається, що вона завжди позитивна, крім районів із вічною мерзлотою.

Реєстрація: 07.01.10 Дописи: 14.947 Подяки: 9.104

заходжу іноді

Реєстрація: 07.01.10 Дописи: 14.947 Подяки: 9.104 Адреса: Ижевск

Якщо навколо УШП роблять тепле вимощення, то так - плюсова Т під плитою, а якщо без вимощення, то мінусова... Треба почитати, як вони там роблять...
Першоналальний прогрів розрахований для забезпечення ґрунтового аналога 100мм ЕППС на кордоні з нижчим (далі 4м) ґрунтом з Т=+4"C. Але цей ґрунт теж буде поступово прогріватися за рахунок надходження тепла через ґрунтовий "утеплювач", так само, як і через ЕППС Плюс в нижчий ґрунт піде частина тепла запасеного першим 4-х метровим шаром після відключення опалення. його залишиться в проміжку між 4 і 6 м. І так далі... Тобто з кожним роком знижуватиметься дельта температур на верхній і нижній межі першого 4-х метрового шару ґрунтового "теплоізолятора", тобто втрати через нього будуть зменшуватися І в міру прогріву нижчих шарів грунту і накопичення в ньому тепла, все менше тепла треба буде для доведення товстішого шару до стану утеплювача, коли тепло, що надходить, не буде витрачатися на його власний догрів, а буде відводитися нижче. А сам шар теплоізолюючого грунту ставатиме все товщі.
Тут, звичайно, є обмеження за рахунок холодного периметра, що межує з повітрям. І коли тепловтрати через цю відносно вузьку смужку відкритого ґрунту зрівняються з тепловтратами всієї підземної поверхні ґрунтового утеплювача, тоді підвищення його ефективності припиниться.
Може не зовсім точно, але так...

Утеплювачами можуть служити багато матеріалів, які мають пористу структуру, або у своїй масі утворюють багато порожнин, що утримують повітря. Де їх шукати?

Під ногами

Земля, дерн і торф - природні утеплювачі, які використовувалися в будинку з незапам'ятних часів. Традиційні житла північних народів являли собою хатки з основою з жердин, покритою пластами торфу або дерну. Такі будинки були незамінними в умовах сильних вітрів. Досі в Ісландії будівлі вривають у схили пагорбів або засипають із боків землею так, щоб будинок опинився в невеликому пагорбі.

У багатьох російських селах до середини XX століття хати ще утеплювали за допомогою земляних, піщаних або торф'яних призьб. Їх влаштовували за допомогою тину або теса, створюючи навколо будинку короб, куди засипалася земля або шарами укладався торф або дерн. Дерніна з давніх-давен використовувалася і для утеплення покрівлі: її укладали в кілька шарів на багатошарову підкладку з берести. У селах нерідко засипали ґрунт над стелями для тепла, а самі будинки заглиблювали. Тепло землі дозволяє підвищити температуру повітря в будинку на 1-2 градуси за Цельсієм.

Як це робиться. Варіантів кілька: будинок можна заглибити в природний або штучний пагорб, можна створити багатошарову стіну з порожнинами для засипання землі або висушеного торфу, можна звести саму стіну з мішків із землею або обкласти мішками із ґрунтом, що вже існує. Основна умова для влаштування такого утеплення: все будівельні конструкції, які можуть згнити при контакті з грунтом, повинні бути ізольовані від нього вологонепроникним шаром (поліетиленовою плівкою, рулонним бітумним матеріалом або навіть пластинами берести).

Припустимо, ви вирішили утеплити мішками з ґрунтом невеликий будиночок розміром 3×4 м та висотою 3 м. При ширині мішків 40 см тільки на одну стіну знадобиться близько 4,8 м 3 ґрунту масою 13 тонн.

На смітнику

Хороші плити утеплювача можна виготовити із порожніх пакетів з-під соків або молока.

Як це робиться.Пакети мають бути вимиті, висушені, герметично закриті кришками або заклеєні, складені в плити та запаєні в поліетиленову плівку.

Для покриття однієї стіни 12 м 2 потрібно як мінімум 770 літрових пакетів.

Серед вторинної сировини

Багатьох приваблює ідея використовувати для утеплення гофрокартон від коробок.

Як це робиться.Сухі коробки можна розібрати, скласти в багатошарові плити, загорнути в поліетиленову плівку і запаяти. При установці у стіни всі шви між такими імпровізованими плитами повинні бути ретельно проклеєні клейкою стрічкою або вкриті поліетиленовою плівкою.

Щоб закрити стіну площею 12 м 2 одним шаром гофрокартону, знадобиться щонайменше 12 картонних коробокрозміром 30х40х50 см. Для забезпечення нормативної теплоізоляції одного шару мало, потрібна панель товщиною 360 мм, тобто не менше 480 коробок.

На полі або лісопилці

Сіно, солома, тростина, мох, тирса або стружки - ще одна категорія перевірених часом природних утеплювачів. Мохом утеплювали (і продовжують досі) міжвінцеві шви дерев'яних зрубах. З очерету і соломи влаштовували покрівлі будинків, причому їх товщина могла доходити до 1,5-2 м (у ковзана). Сіном у селах узимку встеляли підлогу та стелю, а на вікна зовні вішали товсті плетені мати з соломи. Перші повоєнні щитові будинки утеплювалися стружкою.

Як це робиться.Рублену солому, тростину, стружку та тирсу можна використовувати як засипку в щитових конструкціях стін. Органічний матеріал можна змішувати з глиною, цементом, гіпсом або вапном. Для запобігання загоряння тирсу і стружку змішують з глиною, цементом, гіпсом, вапном (10 частин тирси на 1 частину сполучного матеріалу і 1 частина вапна). Як антисептик в суміш можна додати борну кислоту. Стінове засипання з органічних матеріалів пошарово ущільнюється, щоб виключити наявність порожнин у стіні, що утеплюється. Зовні будинку панель має бути закрита вітрозахистом, а зсередини – пароізоляцією.

Для утеплення стіни площею 12 м 2 панеллю товщиною 20 см нам знадобиться більше 2 м 3 тирси, 20 ведер глини та 20 ведер вапна.

Ціна безкоштовності

Як правило, використання підручних матеріалів як утеплювачів вимагає або колосальних витрат праці, або великих підсобних приміщень для зберігання і обробки матеріалів, а найчастіше того й іншого разом. Перед тим, як вибрати той чи інший матеріал для утеплення, проведіть докладний розрахунок.

Як показує практика, щоб утеплити ґрунт у городі від промерзання, зовсім не обов'язково зводити масивну споруду на зразок парника чи теплиці. Утеплення грядок можна виконати більше простим способом, використовуючи каркасний або безкаркасний методдля захисту перших посівів від весняних заморозків Крім того, подібні конструкції врятують сіянці від ураження шкідниками, що перезимували в грунті.

Утеплений грунт - це найпростіша тимчасова малогабаритна споруда на присадибній ділянці, яке використовується в той період, коли погодні умовище не дозволяють вирощувати овочі в відкритому ґрунтічерез низьких температур. Укриття можуть бути індивідуальні (наприклад, пластикові бутилки, скляні банки, поліетиленова плівка на каркасі) та групові.

Про те, як утеплити грядки на своїй дачі, ви дізнаєтеся, прочитавши цей матеріал.

Щоб утеплити ґрунт для отримання раннього врожаю, застосовуються два способи групових укриттів: безкаркасний та каркасний.

Безкаркасний спосіб передбачає розкочування плівки по рівній поверхні та присипання її країв у міжряддях землею. Таке укриття на 10-15 днів прискорює появу сходів, зростання рослин.

Каркасний спосіб має три різновиди укриття: земляне, арочне, або тунельне, і рамне, або панельне. Панельні укриття відрізняються від двосхилих парників відсутністю бічної обв'язки.

Будь-який вид утепленого ґрунту використовується для захисту рослин від заморозків та покращення мікроклімату в перший період зростання.

Раніше широко практикувалося укриття теплолюбних рослин перед очікуваним заморозком паперовими ковпаками. Це пояснюється просто: папір був одним із найнадійніших і найдоступніших матеріалів для цієї мети.

Новий час удосконалює методи захисту від заморозків. Зараз для цього широко використовують пластикові пляшки, розрізані навпіл. Вони дозволяють змінити технологію вирощування культури та дають можливість раніше висадити її та одночасно захистити від шкідників, наприклад, від жука-кравчика, який стриже молоді рослини. Пластикові пляшки широко використовують для оптимізації мікроклімату та захисту від заморозків. гарбузових культурта безрозсадних помідорів. Над кожною лункою після посіву насіння кавуна, дині, огірка, кабачка встановлюю верхню половину пляшки.

У разі заморозків чи прохолодної погоди шийку закриваю пробкою.

Дуже добре для прискорення появи сходів та оптимізації мікроклімату закривати луночки пакетами з-під молочних продуктів чи соків. У пакетах обрізають дно, виходить 4-гранна труба. З чотирьох сторін по довжині її підрізають на 2-3 см, отримані «крильця» загинають і встановлюють, нагрібаючи на них ґрунт (так досягається стійкість та захист від шкідників). Усередині труби створюється оптимальний мікроклімат для молодих рослин. Знімають, коли вона починає обмежувати зростання рослин.

Деякі городники пристосувалися для утеплення рослин картонні пакувальні ящики. Індивідуальні укриття споруджують у вигляді плівкових ковпаків над рослинами, які рідко висаджують, наприклад, кавуном (одна рослина на 1 м2). Для цього над лункою робиться каркас, можна з лози, і натягується поліетиленовий пакетчи плівка.

Групові укриття для утеплення грядок

Для утеплення ґрунту використовуються каркасні та безкаркасні укриття, в яких опорою для плівки є земляні валики. Земляні каркаси влаштовують на зораному полі машиною, яка нарізає гребені і одночасно висіває насіння і розстилає плівку у вигляді тунелю завдовжки 100-150 м, присипаючи її краї ґрунтом. Під таким укриттям огірок, кавун, диня ростуть 25-35 днів, після чого плівку скочують машиною. Такий спосіб вирощування огірка вчетверо збільшує вихід ранньої продукції порівняно з відкритим ґрунтом.

Арочні, або тунельні, укриття використовуються широко. Каркас для них роблять у вигляді напівовальних дуг із лози, металевої катанки або лозин. Зігнуті дуги встановлюють на відстані 0,6-1,6 м (це залежить від матеріалу) і зв'язують зверху та з двох сторін шпагатом або дротом. На каркас натягують плівку. З торців її прив'язують шпагатом до кіл, а з боків присипають землею. Такий спосіб кріплення плівки простий, але не дуже зручний в експлуатації. Щоразу для вентиляції необхідно згрести, а потім знову насипати на плівку землю. Зручніше, коли один край плівки присипаний землею, а другий прибитий до дерев'яною планкою, на яку під час вентиляції намотують плівку

Як утеплити ґрунт на городі від промерзання

Як же утеплити ґрунт у городі своїми руками? Стандартна ширинаукриттів – 0,6-2,5 м, висота – 0,3-0,8 м, довжина довільна. Якщо роблять широке укриття із двох полотен плівки, то дуги вгорі скріплюють дерев'яним бруском, до якого дранкою та цвяхами прибиває плівку. Ці каркаси зручні в експлуатації, легко встановлюються в полі та переносяться при механізованій обробці. Напівциліндрична форма укриттів підвищує їхню вітростійкість.

Тунельні укриття утепленого ґрунту можуть бути різних видів. Наприклад, під укриттям рослини висівають або висаджують розсаду по еліпсу з півосями 80 і 60 см. Відповідно до цього контуру встановлюють дуги і накривають плівкою. Через 3-4 тижні плівку знімають, а рослини підв'язують до жердини з колесом нагорі, яку встановлюють у центрі. Згодом утворюється намет, який забезпечує оптимальний мікроклімат для огірка. Поруч з жердиною розташовують ємність з водою або коров'яком, що забродив.

Принциповою відмінністю укриттів від двосхилих парників є відсутність бічної обв'язки.

Як укриття теплолюбних культур доцільно використовувати примітивну халабудку. З 4 цегли, поставлених на ложкові грані, роблять огорожу. У центрі одну цеглу встановлюють вертикально на тичок і вкривають плівкою. Плівку присипають землею. По чотирьох кутах висівають насіння огірка або по двох - дині, кавуна. Цегла має високу теплоємність, вдень нагрівається, вночі віддає тепло. Замість цегли можна використовувати пластикові пляшки, наповнені водою. Гарантується захист від заморозків. Практично немає потреби вентилювати такі укриття протягом 3-4 тижнів, поки рослини не впруться в плівку. Поступово укриття відкривають, готуючи рослини до умов відкритого ґрунту.

Вам можуть бути цікаві такі матеріали