Мульчирование почвы. Секреты мульчирования Мульчирование винограда травой
Мульчировать виноградник нужно за сезон до его закладки. Тогда саженцы «сядут» в уже полноценную, здоровую, плодородную землю и о проблемах с их приживаемостью, и болезнями вы можете никогда не узнать.
Благодаря мульче вы забудете, что такое прополка, потому что сорняков просто не будет. Зато в почве образуется структура: каналы, которые как губка впитывают дождевую и талую воду; туннели, по которым движется воздух и на стенах которых конденсируется роса; капилляры, которые подтягивают питательные растворы с глубин, недостижимых для самых фанатичных пахарей.
Возможно, вы посадили саженец осенью и сейчас его раскрыли или только что закончили весеннюю посадку — не важно. Важно не торопиться с мульчированием — земля должна прогреться, чтобы корни взяли хороший старт и начали активно осваивать жизненное пространство. Начинать мульчировать лучше, когда температура воздуха ночью не падает ниже 10-12°С в течение пары недель. Но самый лучший сигнал к началу мульчирования
даст сам виноград: когда глазки распустятся, можно мульчировать
.
Способы мульчирования винограда
Самый простой способ мульчирования винограда — укрыть пространство
вокруг саженца в радиусе полуметра, например, соломой
слоем около 5 см. Весной органическая мульча в остром дефиците, а заготовленных с осени материалов почему-то никогда не бывает много, поэтому не старайтесь сразу укрыть плотным «покрывалом» всего один саженец — он наверняка не один, надо, чтобы всем хватило. Толщины потом добавите, когда вырастет чем добавлять.
Важнее сейчас замульчировать не только приствольный круг саженца, а всю площадь, которая выделена ему «на вырост» — то есть место, где будет и куда вы направите рукава. Чем больше земли вы сделаете живой и плодородной, тем лучше, к тому же вы сразу избавитесь от необходимости прополки и значительно уменьшите вероятность развития болезней.
То же самое касается винограда, который, возможно, у вас уже растет. Размечаете полметра в обе стороны от шпалеры, скашиваете траву, можете взрыхлить верхний слой почвы или культиватором — только не перекапывайте! И мульчируйте, причем можно использовать траву, только что скошенную здесь же.
Если мульчирующий материал сухой, полезно полить его водой для активации биологических процессов под мульчей. Иногда бывает необходимо зафиксировать мульчу, чтобы ветер не развеял — чаще всего достаточно привалить ее ветками, досками или просто полить. Когда слежится, ветер его уже не разнесет. И готовьтесь восполнять усадку мульчи!
На рисунках показано отличие в развитии саженцев винограда с мульчей и без нее.
Теперь о хитростях мульчирования винограда
, материал для мульчи
Чем мельче мульчирующий материал, тем быстрее его усвоят почвенные обитатели, тем интенсивнее будет развиваться и раньше вступит в плодоношение виноградный куст. Некоторые даже не жалеют денег на электрические измельчители — урожай винограда все равно дороже, да и не только винограду необходима мульча.
Но и относительно крупные ветки, лозы, другая грубая органика прекрасно работают в мульче — просто включаются в процесс удобрения дольше. Ускорить их переработку поможет такая же органика, только уже разлагающаяся. Найти трухлявые, полуистлевшие ветки и листья легко в лесу, роще, лесополосе, старом саду, на заброшенном соседском участке. Держите в хозяйстве капроновые мешки из-под сахара или муки, и, кстати, тачка — отличное подспорье для современного виноградаря!
Итак, на почву укладываем «закваску» в виде органики, над которой уже трудится микрофлора, сверху наши ветки, лозы, пасынки, листья и самым верхним слоем — сено или подвившую траву. Хорошо бы это все полить водой: во влажной среде бактерии и грибы из нашей «закваски» распространятся широко и быстро.
В качестве активатора можно использовать полуперепревший компост и навоз. Если есть возможность — перемешайте его с другим сырьем для мульчи или распределите тонким слоем по поверхности почвы, а сверху разложите другой мульчирующий материал. Бактерии и прочая живность из среды компоста быстро освоят новое жилое пространство.
Если говорить о пищевых отходах
, жмыхе после соковыжималки и маслобойки, силосе и прочей органике с высоким содержанием азота, то лучше сделать «бутерброд»: на почву — активатор, посредине наше «сырье», а сверху укрыть сухими материалами слоем в несколько сантиметров. Так процесс усваивания пойдет намного быстрее, к тому же не будет неприятных запахов и мух.
Обычно не рекомендуют использовать в качестве мульчи опилки, стружку, кору, особенно хвойных пород деревьев. Во-первых, эти материалы повышают кислотность почвы (хотя это может оказаться весьма кстати в регионах, где почвы щелочные). Во-вторых, целлюлоза может вызвать временное азотное голодание винограда (то же касается и соломы).
Тем не менее, опилки и солому можно использовать в составе мульчи, только нужно смешать их со свежей травой, навозом, птичьим пометом, причем на одну часть опилок добавляйте хотя бы три части «разбавителя». Можно и не смешивать, но тогда надо обязательно чередовать их тонкими слоями и увлажнять, по возможности раствором коровяка, травяного настоя или ЭМ-препарата.
В любом случае, азотное голодание — явление временное и пройдет, когда ваша почвенная живность «схарчит» целлюлозу и азот вернется в почву. А года через три бесхимической и беспахотной агротехники с тотальным мульчированием ваш «живой» виноградник сможет с аппетитом усваивать за один сезон многосантиметровый слой опилок и ветки толщиной в руку.
Опилки и солома
— очень доступные и дешевые материалы, чаще всего их цена сформирована стоимостью доставки на участок. Вопрос обеспечения сырьем для мульчирования не так уж прост — присматривайте рощи, поляны, луга, заброшенные участки, где можно «добывать» органический укрывной материал.
Бабушка — «божий одуванчик» может навозить тачкой несколько тонн опавших листьев из рощи за километр. Коса, мешки и велосипед помогут повысить урожайность не только виноградника. Есть машина, да еще и прицеп? Вообще хорошо — отправляйтесь на ближайшую пилораму, для них вывоз опилок — большая проблема, так что вам, скорее всего, обрадуются. А если не обрадуются, да еще захотят за опилки денег — спокойно разворачивайтесь и поезжайте на другую пилораму.
Очень хороша для нашего дела солома, тем более что хозяйства охотно продают ее в тюках и рулонах. Но учитывайте, что рулон соломы весит 200-400 кг — доставить его на участок и разгрузить, ничего не сломав, может оказаться непростой задачей.
В некоторых регионах в качестве удобрения широко используется сапропель
— донные отложения пресноводных водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов и планктона. В качестве мульчи сапропель может применяться в сочетании с соломой и опилками или без них. Торфом тоже хорошо мульчировать виноград.
Кстати будет вспомнить, что уголь
— это растительные остатки, которые подверглись медленному разложению под действием геологических и биологических процессов. Так что если у вас за сараем уже который год лежит без дела черная куча, измельчите уголь молотком и внесите в небольших количествах под мульчу.
Чем мельче получится фракция, тем быстрее вы заметите улучшения на винограднике (и не только), угольная пыль так и вовсе хороша.
Эффективные микроорганизмы способны многократно ускорить и улучшить процесс формирования взаимодействия между почвой, мульчей и виноградом, а также быстро запустить процесс качественного питания растений с помощью органики и такой «вкусности», как «ЭМ-бокаши» («ургаса», « »).
«ЭМ-бокаши» (EM-bokasi) — культура эффективных микроорганизмов, выращенная на органическом субстрате в условиях стабильной температуры и влажности. Японцы придумали «бокаши» для переработки кухонных отходов, но наши люди «переориентировали» эту технологию на огороды, сады и виноградники.
В нашем случае «бокаши» представляют собой ферментированные эффективными микроорганизмами пшеничные
отруби
, и если что-нибудь заслуживает называться словом «удобрение», так это они. Каждая крупинка «бокаши» содержит «дивизию» агрономически полезных микроорганизмов, которые при «десантировании» внедряются на осваиваемую территорию основательно и надолго. При себе они имеют полный комплекс инструментов, материалов и сведений — антиоксиданты, ферменты, органические вещества, которые способствуют быстрому разложению органики, а также служат питанием для самих эффективных микроорганизмов и окружающих помощников — для наведения и закрепления вокруг себя порядка.
Внесение «бокаши» в почву повышает ее биологическую активность, способствует формированию структуры, подавляет возбудителей болезней, усиливает питание растений, а если вы внесете «бокаши» под мульчу, то все полезные эффекты мульчирования, о которых написано выше, проявятся в течение пары недель.
Вносить «бокаши» легко
— просто рассыпьте их по поверхности почвы и замульчируйте. Сколько сыпать? Да по принципу «кашу маслом не испортишь». Хотя они все-таки стоят денег, вы уж сами рассчитывайте свой бюджет. Тут можно применять принцип рычага: «выигрывая в силе, проигрываем в расстоянии». В том смысле, что больше «бокаши» — процессы идут быстрее, меньше «бокаши» — тоже идут, только дольше. На самом деле использование «бокаши» намного выгоднее применения минеральных удобрений и пестицидов, а результаты и вовсе несопоставимы.
Вы можете легко проверить действие «бокаши», если проведете очень простой эксперимент на двух соседствующих кустах винограда (или грядках с овощами). Один куст замульчируйте с внесением «бокаши», а другой — без них. Через пару недель разверните мульчу, и там, куда внесены «бокаши», вы увидите огромное количество земляных червей — почва будет буквально шевелиться. Там, где «бокаши» нет, черви наверняка тоже будут, но в количестве намного меньшем. Слово «намного» здесь можно проиллюстрировать так: в лесу люди иногда попадаются, но в городе их намного больше. Примерно так.
Земляные черви для нашего дела — это само по себе великолепно. Но в нашем эксперименте они в первую очередь являются индикатором микробиологической активности среды. Известно, что червей привлекает разлагающаяся органика, а разлагается она под действием микроорганизмов. Для червей это вкусный сытный «гуляш», а для нас — сигнал о том, что благодаря «бокаши» почвенная жизнь под мульчей кипит, процветает и благоденствует. Что нам и требовалось. Результат всегда будет одинаков: мало почвенной живности — слаборазвитые растения — низкая урожайность. То есть как всегда, как у всех. А когда много живности, когда земля живая, нет проблем ни с развитием винограда, ни с формированием великолепных гроздей, ни с вызреванием лоз.
Огородники, проживающие вблизи лесных массивов, часто применяют у себя на участках мульчу из сосновых иголок. Но они часто не знают, что сосновый и еловый опад полезен не для всякой почвы и может принести ощутимый вред в форме закисления огородного грунта. Давайте вместе разберёмся, как и под какие культуры лучше вносить это бесплатное и эффективное натуральное удобрение.
Помимо самих сосновых иголок, для также годятся мелкие сосновые веточки, шишки и отрезки коры. Сосновый опад также периодически добавляют в почву для улучшения механического состава и обогащения органическим веществом. Это улучшает структуру огородного грунта - он становится более рыхлым, воздухопроницаемым, влагоёмким.
Не так хорошо подходит на роль мульчи, поскольку имеет свойство угнетать рост многих культур. Но его допускается смешивать с другой органикой - листьями, сеном, соломой и так далее - и отправить компост. Тогда после перегнивания еловые иголки будут благотворно влиять на рост и развитие всех без исключения растений.
Мульча из сосновый иголок даёт особенно хороший результат на посадках садовой земляники (клубники), цветочных и декоративных культур .
Хвою используют для мульчирования приствольных кругов деревьев в саду
Но учтите - её постоянное использование приводит к подкислению огородной земли. Поэтому для предупреждения этого неприятного явления я рекомендую ежегодного вносить в почву либо раз в два года в осеннее время доломитовую муку.
Существуют растения, которые только выиграют от смещения реакции почвы на грядке в кислую сторону. Это рододендроны, разнообразные «хвойники» и такие садовые ягодные культуры, как голубика, клюква.
Кипарисовики, можжевельники и прочие голубые хвойные растения лучше разрастаются и сохраняют свой окрас, а также меньше горят на солнце в тёплое время года. Розы тоже любят сосновую мульчу. Под рододендроны имеет смысл заделывать сосновый опад в верхние слои почвы - этот приём помогает развитию как молодых, так и взрослых растений культуры.
Большая часть овощных растений предпочитают нейтральную, слабокислую или даже слегка щелочную почвенную среду.
Так что если вы планируете мульчировать сосновыми иголками томатные, огуречные или луковые посадки, то сначала присыпьте почву просеянной золой, а уже сверху без опаски распределяйте сосновую мульчу.
Я считаю, что оптимальным вариантом будет использование смешанного мульчирования . Тогда сосновые иголки соединяют в равной пропорции с укосной травой, опавшими листьями или соломой. А можно поступить ещё проще - сосновую мульчу сыпать не на голую почву, а на плотный слой одного из вышеперечисленного материалов.
Мульча из хвои отлично подходит для хосты
Сосновые и еловые ветки подходят и для подзимнего укрытия почвы. Это делается для защиты садовых культур от мышей, зайцев и тяжёлого снежного покрова. В сочетании с , недозрелым компостом или такая ещё и предохранит культурные растения от вымерзания в особо суровые зимы.
Можно ли добавлять сосновый опад в рассадный грунт? Большинство опытных огородников на этот вопрос отрицательно. Хотя некоторые из них, в том числе и я, практикуют внесение измельчённых сосновых иголок под рассаду. Как вариант можно в смеси с другими материалами для создания дренажного слоя на дне рассадных ёмкостей. Эта так называемая «подушка» поддерживает оптимальную температуру в прикорневой зоне, почвосмесь не слёживается, сохраняет рыхлость.
А вы применяете хвою для мульчирования огородных и садовых растений? Поделитесь своими наблюдениями в комментариях!
О пользе сосновой мульчи также классно рассказано в видео, советую к просмотру.
Опытные виноградари мульчируют виноградник до его посадки, засыпая междурядья слоем 20-30 см. Благодаря этому и поливать саженцы можно реже, и забудете про прополку. Далеко не каждый сорняк может прорваться сквозь такую мульчу.
Весной мульчу сгребают и ждут, чтобы почва прогрелась. Сигналом к этому станет бурный рост побегов на кустах. Тогда мульчу растягивают вновь. Если с соломой проблемы, можно не мульчировать весь виноградник, а просто укрыть вокруг саженца в радиусе полуметра слоем более 5 см. Если соломы много, то лучше замульчировать весь виноградник. Не беда, если вначале слой будет тонковат - толщину потом добавите.
Мульчировать можно и травой, которая потом нарастет. По мере наращивания слоя мульчи она будет расти все хуже. Если мульча сухая, ее предварительно поливают водой. Так она легче размещается по площади, да и будут запущены процессы. Лучше всего поливать ее раствором мочевины: 1 спич. коробок на 10 л воды. Тогда виноград меньше пострадает от азотного голода. Немаловажно и то, что мокрую солому не разметает ветер.
Чем мельче мульча, тем ее быстрее оприходуют обитатели почвы. В этом отношении самые недолговечные - опилки и шелуха. Если раздобыли жмых после соковыжималки или маслобойки, лучше сделать «бутерброд» − снизу жмых, сверху солому или другую сухую мульчу.
Опилки и солому полезно мешать с сырой ботвой трав и такой салатик равномерно распределять в междурядьях виноградника. Полезно несколько раз за сезон мульчу увлажнять раствором коровяка.
Кстати, тюк соломы стоит всего 200-400 рублей. Но, к сожалению, доставить его к участку, разгрузить и перекатить, ничего не сломав, очень сложно. Поэтому это ценное средство для мульчирования почвы у нас мало популярно.
Самое популярное на сайте
«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...
07.06.2019 / Народный репортер
Каждый садовод пытается получить как можно больший урожай, и перец тут...
08.06.2019 / Народный репортер
18.01.2017 / Ветеринар
Без своевременных подкормок отдача от огурцов будет минимальной. Поэто...
12.06.2019 / Народный репортер
БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...
В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...
01.12.2015 / Ветеринар
Волшебная смесь для изгнания тли с учас...
Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...
26.05.2019 / Народный репортер
Вишневую муху можно назвать и черешневой. Вредит она со второй половин...
17.06.2019 / Народный репортер
Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...
19.11.2016 / Здоровье
ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...
Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...
28.05.2019 / Виноград
Три способа выращивания огурцов на мале...
1. ВЫРАЩИВАНИЕ НА ШПАЛЕРЕ Если плети располагать не на земле, а по...
16.06.2019 / Народный репортер
Лунно-посевной календарь садовода-огоро...
Чем подкормить виноград осенью?
Осенью, когда весь урожай собран и растение готовится к зимовке, наступает самое время подкормки и внесения минералов. Чем подкармливать виноград осенью, чтобы на будущий год радоваться богатому урожаю и нужно ли вообще это делать? Если растение молодое, то подкармливать его начинают только на 3 год жизни (при условии, что почва на участке находится в хорошем состоянии). Подкормка винограда осенью проводится раз в 2 или 3 года, не чаще.
Осенняя подкормка винограда в зиму
Этапы осенней подкормки виноградной лозы в зиму следующие: сначала вносят удобрения, а затем проводят мульчирование, чтобы защитить почву от вымывания дождями, а корни от последующих зимних холодов.
Виноград – это многолетняя культура с глубокими корнями. Из-за этого он может не реагировать на подкормку, которая внесена только на поверхность почвы. Желательно вносить ее на глубину примерно 6-7 дюймов. Чтобы точно оценить, каких элементов не хватает растению, можно провести химический анализ листьев в лаборатории.
Немного об азоте
Виноград не нуждается в большом количестве азота в почве по сравнению со многими другими культурами. Более того, высокое содержание данного элемента в почве в конце сезона отрицательно сказывается на качестве ягод. Избыток азота осенью может повлиять на способность лозы перенести суровую зиму.
Однако недостаток азота может привести к снижению урожайности в последующий год. Но если вы не уверены в том, что растение испытывает острую нехватку этого минерала, не вносите его осенью.
Подкормка винограда удобрениями
Позаботьтесь о том, чтобы растение в нужном объеме получило:
Органическая подкормка винограда осенью
Из органики наиболее популярными являются компост, коровий навоз и помет из курятника. Они улучшают состав и воздухопроницаемость почвы, делают ее более рыхлой. Быстро усваиваются, улучшают плодоношение в следующем году.
Вносить органические удобрения можно предварительно разводя с водой и используя для полива, либо добавляя сухими во время перекопки почвы перед мульчированием.
Виды органических удобрений:
- Навоз. Для плодоносящих кустарников, в том числе и виноградных, он является лучшим органическим удобрением. Не рекомендуется подкармливать растение свежим навозом, который богат азотом. В осенний период виноград не испытывает в нем большой необходимости.
- Компост (растительный перегной). Перегнившие трава и листья содержат весь набор минералов, необходимых виноградной лозе осенью. Можно сочетать с минеральными удобрениями.
- Зола. Содержит калий, магний, натрий, калий и прочие элементы. Может использоваться как органическая замена калий-содержащим препаратам при условии, что ее дозировка будет увеличена в 5-6 раз.
Подкормка винограда золой
Когда сжигают дрова, солому, ветки остается зола, в которой наблюдается высокое содержание минеральных веществ, особенно калия. Также в ней много кальция и фосфора, в несколько меньшем объеме содержатся натрий и магний. Благодаря такому богатому химическому составу зола с давних времен используется для удобрения садовых участков с плодовыми культурами. Немаловажно еще и то, что фосфор с калием (а именно в них лоза нуждается осенью больше всего) в золе доступны в легкой, хорошо усвояемой форме. 
Отличительная особенность золы – это отсутствие хлора, к которому чувствительны многие плодовые культуры, в том числе и виноград (а также малина, цитрусы, смородина, клубника, картофель).
Удобрение относится к щелочным, поэтому рекомендуется для почв с высокой кислотностью (дерново-подзолистых, лесных, болотных), а также для участков, где очень мало калия и фосфора. Оно снижает кислотность, улучшает структуру почвы, способствует созданию полезной микрофлоры, необходимой для для хорошей продуктивности виноградной лозы. Положительный эффект от внесения золы в качестве удобрения может длиться до 4 лет.
Рекомендуется добавлять золу не в чистом виде, а соединив ее с торфом или перегноем. Получится качественная органическая смесь, богатая минералами. Ее равномерно распределяют на участке, желательно во влажную погоду. 
Полезные советы:
- Не следует сочетать золу с навозом (сухим или разведенным), пометом и сульфатом аммония.
- Не смешивайте золу с суперфосфатом. Это не приведет к фатальным последствия, но вот фосфор будет усваиваться растением намного хуже. Это нежелательно.
- Храните золу в сухом месте. Она легко и быстро вбирает в себя влагу, из-за чего начинает быстро терять калий.
Примерный план осеннего подкармливания
Избыток питательных веществ, равно как и их недостаток крайне негативно сказывается на состоянии здоровья винограда. Поэтому больше – не значит лучше. Подкармливать виноград лучше в 2 этапа.
Первый этап органический, когда в перекопанную землю вносится небольшое количество сухого помета, компоста или навоза. Это обогатит почву необходимыми элементами и восполнит питательные вещества, которые кустарник винограда потерял во время плодоношения. Проводить лучше в самом начале осени.
Второй этап – основная минеральная подкормка. Проводить ее нужно спустя несколько недель после внесения органики. Если кислотность почвы нормальная, то можно обойтись только калием и фосфором. Эти элементы отлично сочетаются и нередко используются в комплексе (в составе многокомпонентных удобрений аммофоске и нитрофоске). 
Можно приготовить свое калий-фосфатное удобрение, которое будет не менее эффективно. Для этого нужно смешать 20 г суперфосфата и 10 грамм калийной соли, развести в 10 литрах воды и полить кустарник.
Если состояние почвы хорошее и это лишь очередная плановая подкормка, можно ограничиться смесью золы и торфа, не добавляя навоз и химические удобрения. Из нее лоза получит все необходимые вещества, в том числе и калий. Распределите смесь по участку, либо смешайте с небольшим количеством земли и подмешайте в почву рядом с корнями лозы.
Мульчирование винограда после подкормки
До заморозков, пока земля еще не застыла, проводят мульчирование. Это завершающий этап в осеннем уходе за виноградом. Слой мульчи сократит вымывание минералов во время осенних дождей, а зимой убережет корневую систему от промерзания.
Если мульча органическая (хвоя, скошенная трава, прошлогодний компост, перепревший навоз и т.п.), то она также будет являться своеобразным легким удобрением для винограда. Эффект от нее накопительный, так как питательные вещества из натуральной мульчи поступают в землю постепенно.
Метки: ,Мульчировать виноградник нужно за сезон до его закладки. Тогда саженцы «сядут» в уже полноценную, здоровую, плодородную землю и о проблемах с их приживаемостью, вымерзанием и болезнями вы можете никогда не узнать.
Благодаря мульче вы забудете, что такое прополка, потому что сорняков просто не будет. Зато в почве образуется структура: каналы, которые как губка впитывают дождевую и талую воду; туннели, по которым движется воздух и на стенах которых конденсируется роса; капилляры, которые подтягивают питательные растворы с глубин, недостижимых для самых фанатичных пахарей.
Почвенные обитатели сформируют сплоченные сообщества, в которых каждый на своем месте трудится на благо всех. Нет смысла разделять их по видам и функциям – нам-то какая разница, кто как называется и чем занимается? Давайте вообще воспринимать виноградник как единый живой организм, который образуется от симбиоза растений с почвой и мульчей. При таком подходе наши саженцы смогут гармонично вписаться в этот симбиоз и сами найдут все необходимое для питания, сохранения здоровья и накопления урожая.
Хорошо бы, конечно, сказку сделать былью. Это вполне возможно, и опыт множества земледельцев-органистов это убедительно доказал. Но пока вы только знакомитесь с природосообразными методами, будем исходить из более реалистичной ситуации.
Возможно, вы посадили саженец осенью и сейчас его раскрыли или только что закончили весеннюю посадку – не важно. Важно не торопиться с мульчированием – земля должна прогреться, чтобы корни взяли хороший старт и начали активно осваивать жизненное пространство. Начинать мульчировать лучше, когда температура воздуха ночью не падает ниже 10–12 °C в течение пары недель. Но самый лучший сигнал к началу мульчирования даст сам виноград: когда глазки распустятся, можно мульчировать.
Самый простой способ мульчирования – укрыть пространство вокруг саженца в радиусе полуметра, например, соломой слоем около 5 см. Весной органическая мульча в остром дефиците, а заготовленных с осени материалов почему-то никогда не бывает много, поэтому не старайтесь сразу укрыть плотным «покрывалом» всего один саженец – он наверняка не один, надо, чтобы всем хватило. Толщины потом добавите, когда вырастет чем добавлять.
Важнее сейчас замульчировать не только приствольный круг саженца, а всю площадь, которая выделена ему «на вырост» – то есть место, где будет шпалера и куда вы направите рукава. Чем больше земли вы сделаете живой и плодородной, тем лучше, к тому же вы сразу избавитесь от необходимости прополки и значительно уменьшите вероятность развития болезней.
То же самое касается винограда, который, возможно, у вас уже растет. Размечаете полметра в обе стороны от шпалеры, скашиваете траву, можете взрыхлить верхний слой почвы плоскорезом или культиватором – только не перекапывайте! И мульчируйте, причем можно использовать траву, только что скошенную здесь же.
Если мульчирующий материал сухой, полезно полить его водой для активации биологических процессов под мульчей. Иногда бывает необходимо зафиксировать мульчу, чтобы ветер не развеял – чаще всего достаточно привалить ее ветками, досками или просто полить. Когда мульч-покров слежится, ветер его уже не разнесет. И готовьтесь восполнять усадку мульчи!
Теперь о хитростях. Чем мельче мульчирующий материал, тем быстрее его усвоят почвенные обитатели, тем интенсивнее будет развиваться и раньше вступит в плодоношение виноградный куст. Некоторые даже не жалеют денег на электрические измельчители – урожай винограда все равно дороже, да и не только винограду необходима мульча.
Но и относительно крупные ветки, лозы, другая грубая органика прекрасно работают в мульче – просто включаются в процесс удобрения дольше. Ускорить их переработку поможет такая же органика, только уже разлагающаяся. Найти трухлявые, полуистлевшие ветки и листья легко в лесу, роще, лесополосе, старом саду, на заброшенном соседском участке. Держите в хозяйстве капроновые мешки из-под сахара или муки, и, кстати, тачка – отличное подспорье для современного виноградаря!
Итак, на почву укладываем «закваску» в виде органики, над которой уже трудится микрофлора, сверху наши ветки, лозы, пасынки, листья и самым верхним слоем – сено или подвявшую траву. Хорошо бы это все полить водой: во влажной среде бактерии и грибы из нашей «закваски» распространятся широко и быстро.
В качестве активатора можно использовать полуперепревший компост и навоз. Если есть возможность – перемешайте его с другим сырьем для мульчи или распределите тонким слоем по поверхности почвы, а сверху разложите другой мульчирующий материал. Бактерии и прочая живность из среды компоста быстро освоят новое жилое пространство.
Если говорить о пищевых отходах, жмыхе после соковыжималки и маслобойки, силосе и прочей органике с высоким содержанием азота, то лучше сделать «бутерброд»: на почву – активатор, посредине наше «сырье», а сверху укрыть сухими материалами слоем в несколько сантиметров. Так процесс усваивания пойдет намного быстрее, к тому же не будет неприятных запахов и мух.
Обычно не рекомендуют использовать в качестве мульчи опилки, стружку, кору, особенно хвойных пород деревьев. Во-первых, эти материалы повышают кислотность почвы (хотя это может оказаться весьма кстати в регионах, где почвы щелочные). Во-вторых, целлюлоза может вызвать временное азотное голодание винограда (то же касается и соломы).
Тем не менее опилки и солому можно использовать в составе мульчи, только нужно смешать их со свежей травой, навозом, птичьим пометом, причем на одну часть опилок добавляйте хотя бы три части «разбавителя». Можно и не смешивать, но тогда надо обязательно чередовать их тонкими слоями и увлажнять, по возможности раствором коровяка, травяного настоя или ЭМ-препарата.
В любом случае, азотное голодание – явление временное и пройдет, когда ваша почвенная живность «схарчит» целлюлозу и азот вернется в почву. А года через три бесхимической и беспахотной агротехники с тотальным мульчированием ваш «живой» виноградник сможет с аппетитом усваивать за один сезон многосантиметровый слой опилок и ветки толщиной в руку.
Опилки и солома – очень доступные и дешевые материалы, чаще всего их цена сформирована стоимостью доставки на участок. Вопрос обеспечения сырьем для мульчирования не так уж прост – присматривайте рощи, поляны, луга, заброшенные участки, где можно «добывать» органический укрывной материал.
Бабушка – «божий одуванчик» может навозить тачкой несколько тонн опавших листьев из рощи за километр. Коса, мешки и велосипед помогут повысить урожайность не только виноградника. Есть машина, да еще и прицеп? Вообще хорошо – отправляйтесь на ближайшую пилораму, для них вывоз опилок – большая проблема, так что вам, скорее всего, обрадуются. А если не обрадуются, да еще захотят за опилки денег – спокойно разворачивайтесь и поезжайте на другую пилораму.
Очень хороша для нашего дела солома, тем более что хозяйства охотно продают ее в тюках и рулонах. Но учитывайте, что рулон соломы весит 200–400 кг – доставить его на участок и разгрузить, ничего не сломав, может оказаться непростой задачей.
В некоторых регионах в качестве удобрения широко используется сапропель – донные отложения пресноводных водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов и планктона. В качестве мульчи сапропель может применяться в сочетании с соломой и опилками или без них. Торфом тоже хорошо мульчировать.
Кстати будет вспомнить, что уголь – это растительные остатки, которые подверглись медленному разложению под действием геологических и биологических процессов. Содержание углерода в нем, в зависимости от вида и сорта, может составлять 65–95 % (соответственно бурый и каменный). Юрий Иванович Слащинин много и подробно пишет об использовании угля в качестве удобрения: «Уголь для бактерий – как сахар для людей».
Известно, что в своем отечестве пророка нет, поэтому обратимся за опытом использования бурого угля в качестве удобрения к швейцарской компании Delinat , которая занимается производством элитных вин и оливкового масла. Характерной особенностью этой компании является использование исключительно органических методов на виноградниках, которые занимают в Европе общую площадь 2500 га. Открывая дело в 1980 г., Чарльз Шефер поставил задачу… вернуть бабочек на виноградные лозы! В настоящее время на виноградниках компании на самом деле обитает около 50 видов бабочек, в том числе редких и исчезающих, а на логотипе компании изображена улитка.
Над чудаком можно было бы посмеяться, если бы не ассортимент в 250 наименований вин из лучших европейских виноградников, 3 млн бутылок на рынке Евросоюза и собственный исследовательский институт.
С 2008 г. институт Delinat ведет крупномасштабное исследование применения бурого угля на виноградниках. Первый опыт был заложен в нескольких вариантах на сильно эродированном участке площадью 3000 м 2 со скалистой и пыльной почвой с низким содержанием гумуса. 1000 кг угля мелкой фракции (70 % размером до 2 мм, остальное до 15 мм) смешали с 8 м 3 компоста и замульчировали виноградные ряды. В междурядьях смесь заделали на небольшую глубину и посеяли бобовые сидераты.
В результате даже неспециалисты отмечали намного лучшее и сбалансированное развитие лоз, а листья были намного крупнее, чем у контрольных растений того же сорта, под которые уголь не вносили. Содержание аминокислот превосходило контрольные значения в 3 раза, а это означает намного более высокую устойчивость к болезням и вредителям. Отмечалось увеличение содержания в ягодах полифенолов, которые являются антиоксидантами и очень полезны для человека, а также танинов – важной составляющей вкуса вина, которые вносят значительный вклад в продолжительность его хранения.
Тем не менее по итогам первого экспериментального сезона был сделан вывод о недостаточно высоком влиянии угля на результаты по причине малого количества колоний симбиотических микроорганизмов (помните, какая там почва?). Но в течение следующего сезона полевых испытаний были получены результаты, на основании которых исследователи пришли к выводу о перспективности направления и необходимости продолжения и расширения исследований.
Параллельно исследование применения бурого угля в качестве удобрения виноградников проводили специалисты Цюрихского университета. И у них были получены вполне обнадеживающие результаты в отношении влагообеспечения виноградных растений, усвоения ими питательных веществ и накопления биомассы. Сегодня эксперты из более чем десяти европейских университетов и институтов создали сеть, для того чтобы помочь заполнить оставшиеся пробелы в этой области.
Такие активные работы европейцев по поиску альтернативных общепринятым способов повышения плодородия почвы вполне можно объяснить еще и пониманием неизбежности повышения цен на энергоносители, ведь производство минеральных удобрений очень энергоемко. А бурый уголь широко распространен и при этом очень дешев.
Именно поэтому такие страны, как Камерун, Гана, Боливия, Белиз, Индонезия, Индия и Китай на протяжении десятилетий широко практикуют использование в качестве удобрений угля. Так что если у вас за сараем уже который год лежит без дела черная куча, измельчите уголь молотком и внесите в небольших количествах под мульчу. Чем мельче получится фракция, тем быстрее вы заметите улучшения на винограднике (и не только), угольная пыль так и вовсе хороша.
А вот в Японии угля нет, никакого. Поэтому японцы подходят к задаче повышения плодородия с противоположной стороны. Доктор Теруо Хига, профессор садоводства и огородничества Сельскохозяйственного колледжа университета Рюкюс, Окинава, выяснил, каким образом могут сосуществовать и выживать в смешанной культуре более 80 культур микроорганизмов (фотосинтетические, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, ферментирующие грибы), которые он назвал «эффективные микроорганизмы» (Effective Microorganisms, ЕМ ).
Говоря в целом, в природе существуют два пути: один – это путь возрождения, другой – путь разрушения. На пути возрождения жизнь устойчива и поддерживает себя в здоровом состоянии. На пути разрушения жизнь подвергается загрязнению и загниванию, затем следуют болезни и смерть. Направление развития биологической системы, например виноградника, определяют микроорганизмы, самые мелкие живые существа.
В случае преобладания патогенов виноградник идет по второму пути. Переломить ситуацию способны эффективные микроорганизмы (ЭМ), о которых мы уже много раз упоминали. Они успешно применяются в сельском хозяйстве Японии.
При использовании ЭМ отпадает необходимость в использовании химикатов. Благодаря применению ЭМ почва и выращиваемые на ней растения восстанавливают изначально присущее им здоровье, а урожаи в 1,5–3 раза превышают урожаи, получаемые в результате применения технологий, основанных на использовании химикатов. Внедрение ЭМ-технологии ведет к быстрому очищению окружающей среды. Доказано, что ЭМ эффективны для решения проблем очищения вод, загрязненных химикатами, отходами животноводства, продуктами гниения и промышленными отходами.
Важно понимать, что эффективные микроорганизмы не были выведены искусственно или созданы в результате генных модификаций. Теруо Хига обнаружил и объединил сообщества, жизнедеятельность которых проходит в естественных почвенных условиях. Они участвуют в развитии растений и дают в конечном итоге максимальный выход продукции в сравнении с достигнутым к настоящему времени, но без применения любых химических добавок – витаминных комплексов, стимуляторов и тому подобных составляющих.
Эффективные микроорганизмы способны многократно ускорить и улучшить процесс формирования взаимодействия между почвой, мульчей и виноградом, а также быстро запустить процесс качественного питания растений с помощью органики и такой «вкусности», как «ЭМ-бокаши» («ургаса», «Сияние-2»).
«ЭМ-бокаши» (EM-bokasi ) – культура эффективных микроорганизмов, выращенная на органическом субстрате в условиях стабильной температуры и влажности. Японцы придумали «бокаши» для переработки кухонных отходов, но наши люди «переориентировали» эту технологию на огороды, сады и виноградники.
В нашем случае «бокаши» представляют собой ферментированные эффективными микроорганизмами пшеничные отруби, и если что-нибудь заслуживает называться словом «удобрение», так это они. Каждая крупинка «бокаши» содержит «дивизию» агрономически полезных микроорганизмов, которые при «десантировании» внедряются на осваиваемую территорию основательно и надолго. При себе они имеют полный комплекс инструментов, материалов и сведений – антиоксиданты, ферменты, органические вещества, которые способствуют быстрому разложению органики, а также служат питанием для самих эффективных микроорганизмов и окружающих помощников – для наведения и закрепления вокруг себя порядка.
Внесение «бокаши» в почву повышает ее биологическую активность, способствует формированию структуры, подавляет возбудителей болезней, усиливает питание растений, а если вы внесете «бокаши» под мульчу, то все полезные эффекты мульчирования, о которых написано выше, проявятся в течение пары недель.
Вносить «бокаши» легко – просто рассыпьте их по поверхности почвы и замульчируйте. Сколько сыпать? Да по принципу «кашу маслом не испортишь». Хотя они все-таки стоят денег, вы уж сами рассчитывайте свой бюджет. Тут можно применять принцип рычага: «выигрывая в силе, проигрываем в расстоянии». В том смысле, что больше «бокаши» – процессы идут быстрее, меньше «бокаши» – тоже идут, только дольше. На самом деле использование «бокаши» намного выгоднее применения минеральных удобрений и пестицидов, а результаты и вовсе несопоставимы.
Вы можете легко проверить действие «бокаши», если проведете очень простой эксперимент на двух соседствующих кустах винограда (или грядках с овощами). Один куст замульчируйте с внесением «бокаши», а другой – без них. Через пару недель разверните мульчу, и там, куда внесены «бокаши», вы увидите огромное количество земляных червей – почва будет буквально шевелиться. Там, где «бокаши» нет, черви наверняка тоже будут, но в количестве намного меньшем. Слово «намного» здесь можно проиллюстрировать так: в лесу люди иногда попадаются, но в городе их намного больше. Примерно так.
Земляные черви для нашего дела – это само по себе великолепно. Но в нашем эксперименте они в первую очередь являются индикатором микробиологической активности среды. Известно, что червей привлекает разлагающаяся органика, а разлагается она под действием микроорганизмов. Для червей это вкусный сытный «гуляш», а для нас – сигнал о том, что благодаря «бокаши» почвенная жизнь под мульчей кипит, процветает и благоденствует. Что нам и требовалось.
Кстати, горсть «бокаши» в уличном туалете устраняет запах в течение суток, а в Германии фермеры добавляют «бокаши» в корм животным и птицам. Но не будем отвлекаться от нашей темы, мы ведь говорим об организации полноценного питания виноградника.
- 65.
