Вконтакте Facebook Twitter Лента RSS

Спортивная лодка своими руками. Чертежи лодки из фанеры своими руками

Многие даже не догадывались, что можно плавать в самодельной лодке из фанеры. В статье будет представлено поэтапное описание всех процессов по ее изготовлению, даны чертежи и списки всего необходимого от материалов до инструментов. К инструкции также приложены иллюстрации работ и видео по изготовлению конструкции мастером.

Подготовка материала и инструментов

  • Фанера;
  • Полиуретановый клей;
  • Гвозди;
  • Краска на основе латекса;
  • Герметик силиконовый;
  • Строительный шприц (он понадобится для заделки швов конструкции);
  • Наждачная бумага;
  • Лобзик;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Кисть;
  • Зажим;
  • Дрель;
  • Паракорд (скобы).

Один из листов приобретенной фанеры нужно разделить на 3 части для дна конструкции: 46х61 см, 61х168 см и 31х61 см. Боковые стороны лодки будут представлять два куска размером 31 на 244 см. Для создания подпорок берем 3 куска с параметрами 25х50х2400 мм. На корму и носовую часть лодки необходим отрез размером 25х76х2400 мм. Корпус же самодельной лодки из фанеры для рыбалки изготавливается из кусков с параметрами 25х50х2400 мм.

Обратите внимание! Впоследствии куски на корпус будут соединяться паракордом.

Создание проекта с чертежами

Существует масса проектов самодельных лодок из фанеры, начиная с простой плоскодонки, что используют на рыбалке, до сложной туристической байдарки. Есть как сборные, так и складные конструкции. Для начала остановимся на простейшем чертеже судна, что представлен далее.

Если же самодельная лодка из фанеры по чертежам, что нашли, не устраивает, то можно спроектировать свой вариант, но такое мероприятие потребует более точных расчетов касательно грузоподъемности конструкции. Иначе при неверных параметрах можно изготовить огромный сувенир, не способный удержать вас на воде.

Итак, выбрав или создав собственный проект для построения фанерной лодки, переносим на бумагу наши параметры, создавая чертеж конструкции. По этим бумажным шаблонам рисуем контуры основных элементов лодки на фанерных листах, которые послужат ориентировкой для выпиливания листов и шпангоутов для обшивки.

Обратите внимание! В большинстве случаев размер заводской фанеры не позволяет вырезать цельный элемент борта лодки. Поэтому необходимо будет провести процедуру сращивания листов.

Сращивание кусков начинают со стесывания торцов листа под острым углом. В итоге стесанная часть должна иметь длину равную толщине листа, увеличенную в 7-10 раз. Соединенные части со стесанными торцами отлично показаны на схеме ниже.

Идеально скошенные друг под друга куски необходимо промазать клеем по скосу и крепко зажать струбцинами по методу «на ус». Пока наши куски склеиваются, можно заготовить брусья для каркаса лодки. Удобнее будет работать на специально созданных своими руками козлах из брусьев 5х5 см.

Можно изготовить и самодельную складную лодку из фанеры, чертеж которой представлен далее.

Сборка корпуса простой лодки

Первым делом изготовим шпангоуты (хотя можно сделать их и после сборки фанерного каркаса). Расчертив и выпилив нужные брусья, крепим их при помощи саморезов и эпоксидного клея.

Шпангоуты

Обратите внимание! На этапе выпиливания элементов, отклонения от чертежных параметров не должно быть более 1 мм, в противном случае бортики могут и не сшиться.

Подробно показана сборка самодельной лодки из фанеры на видео, что добавлено в статье.

Первым делом устанавливаем на наши козлы транец, к которому крепим днище и бортики, заводя их немного к середине, соединяя на носу скобами. При небольшой толщине фанерного листа обшивку можно соединить шовным материалом или клеящей смесью. При сборке внимательно следите за тем, чтобы все элементы сошлись по размеру.

Склейка шпангоутов и бортика необходима для обеспечения большей толщины, а соответственно, и повышения прочности конструкции. Также, чтобы увеличить надежность соединений, рекомендуется дополнительно транцы и шпангоуты скрепить луженными или оцинкованными саморезами длиной 18 или 25 мм и в диаметре 3 мм. Саморезы для кормы и бортиков берутся чуть больше: 60 на 4-5 мм.

Советы! В случае если при соединении элементов получился зазор, необходимо разбирать все и урезать до нужного размера шпангоуты. А для самодельной лодки из фанеры под мотор нужно не забыть проклеить транец стеклотканью, а также скрепить деревянными досками, изготовленными из твердой древесины.

На транец также можно вырезать специальные накладки для усиления конструкции в целом. Когда все элементы собраны и сошлись друг с другом, то можно приступать к проклейке конструкции. Чтобы швы вышли особо аккуратными, можно воспользоваться малярным скотчем, что клеится по обе стороны каждого шва.

Проклейку производим смесью из аэросила и эпоксидной смолы (1:1), аккуратно работаем со стеклотканью, чтобы в результате не получилось пузырей. Швы проклейки должны выйти ровными, а также нужно, чтобы через слои стеклоткани все еще была видна древесная структура.

Затем переворачиваем практически готовую лодку вверх дном и удаляем скобы в случае скрепления ими элементов, а также скругливаем шовные стыки. Получив нужную обтекаемость, можно проклеивать швы и снаружи.

Кроме проклеивания, конструкцию можно укрепить 3-мя слоями стеклоленты или полностью обшить стеклотканью. Также можно добавить в конструкцию скамейки, для чего изготавливаем планки, а также вырезаем форштевень и устанавливаем носовой рым болт. Для наружных стрингеров и киля понадобятся материалы высокого качества, чтобы не было сучков. Отшлифованные элементы упрочнят конструкцию, а также послужат защитой обшивки при швартовке.

Основы изготовления складной конструкции

Можно также изготовить самодельную разборную лодку из фанеры по указанному выше чертежу. Такая лодка будет состоять из нескольких самостоятельных секций, что в свою очередь представляют часть конструкции, длина которой равна расстоянию между шпангоутами, что расположены рядом. Иными словами лодку «режут» на части.

Сборка секций производится посредством болтов, а для плотного прилегания частей друг к другу между секциями прокладывается резиновый уплотнитель. В собранном виде в наибольшую среднюю секцию укладывают матрешкой все остальные. А затем все элементы можно упаковать в матерчатый чехол и без проблем транспортировать машиной или другим транспортом.

Для изготовления разборной конструкции понадобятся следующие материалы:

  • Фанера: 2,5 листа для обшивки – строительная 4х1500х1500 мм, часть 1 листа для форштевня и шпангоутов – 10х900х1300;
  • Доски для съемных сидений.

Фанеру необходимо приобретать 1 сорта, чтобы не было сучков, но была задоринка! Доски длиной 6 м – одну берем хвойную толщиной 2 см, а другую из любого дерева толщиной 4 см. Также нужны метровые буковые доски для отделки борта нашей лодки.

Первым делом также создаем проектный чертеж, после чего делаем бумажные шаблоны для транца, шпангоутов и форштевня. В вырезанных ножовкой по шаблонам шпангоутах нужно просверлить под болты соответствующие отверстия, после чего соединяем листы. Шпангоуты нужно обпилить напильником и обклеить снаружи резиновым уплотнителем толщиной 1 мм.

Также в шпангоутах нужно сделать отверстия для заклепок, что будут располагаться на каждый 1-5 см попарно, ввинчиваясь в 1 см от края. Их можно соорудить самостоятельно из провлоки с диаметром от 1,5 до 3 мм из алюминиевой проволоки. При помощи кондуктора производят сборку секций.

Когда все элементы изготовлены и собраны, всю конструкцию нужно пропитать олифой, рекомендуется даже в два слоя. Но обязательно поверх сухой фанеры. Когда и олифа подсохнет внутреннюю часть нужно вскрыть лаком, а наружную – масляной краской.

Приобрести готовую лодку сможет не каждый, поскольку цены очень кусачие. К тому же, не все конструкции отвечают запросам различных клиентов. Если взять надувные лодки, то это не очень надежные модели, поскольку могут запросто повредиться в сложных условиях. А это означает, что они не очень надежные. В таких случаях принимается решение на изготовление лодки своими руками из фанеры. Строительство маломерного плавсредства, начинается с зарисовок, которые потом трансформируются в весьма профессиональные чертежи.

Это увлекательный процесс и он под силу только тем рыбакам, которые находятся в постоянном творческом поиске. Кроме этого, построение лодки – это как фактор самоутверждения. Но если посмотреть на процесс серьезно, то ведь сложного ничего нет.

Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.

Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.

Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка на много надежнее надувной лодки.

Материалы и инструменты

Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.

Чтобы начертить схему, нужно иметь:

  • чертежные принадлежности;
  • карандаши;
  • резинки;
  • лекала;
  • линейки и треугольники;
  • рейсшина;
  • картон и чертежная бумага;
  • клей для бумаги;
  • калькулятор.

На этапе постройки потребуется:

  • электролобзик;
  • молоток;
  • топор;
  • струбцины (до 10-ти шт, не меньше);
  • кисточки, шпатели (металлические и резиновые);
  • шуруповерт;
  • электро и ручной рубанок;
  • отвертки;
  • стамески;
  • степлер;
  • циркулярная и ручная пила.

Материалами для изготовления могут послужить:

  • фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
  • доски сосновые или дубовые;
  • стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
  • шпаклевка для заделки щелей;
  • водонепроницаемый клей;
  • олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
  • краска масляная или водостойкая эмаль;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • металлическая полоса, металл для различного крепежа.

Основные размеры лодки

Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:

  1. Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
  2. Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
  3. Глубина лодки – 0,4 метра.

Из чего состоит лодка

Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.

Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.

Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.

Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.

Рабочие чертежи лодки

Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.

Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.

Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:

  • Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
  • Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
  • Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
  • По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
  • Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
  • Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
  • Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.

Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.

Перенос рисунка на деревянную заготовку

После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.

При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.

Технологические этапы изготовления

Чтобы построить лодку из фанеры своими руками, нужно проделать следующие шаги:

  • перенести рисунок на шаблон;
  • перенести рисунки из шаблонов на дерево;
  • установить киль и закрепить форштевень;
  • закрепить шпангоуты;
  • закрепить охтерштевень и транцевую доску (для мотора);
  • обшить днище фанерой;
  • обшить борта;
  • загерметизировать стыки и стрингеры;
  • пошпаклевать и покрасить корпус лодки.

Корпус лодки

Остов лодки и его корпус собираются из заготовленных деталей. Процесс сборки должен проходить аккуратно и внимательно, во всех плоскостях.

Шпангоуты к килю крепятся сначала предварительно и лишь только после очередного контроля закрепляются окончательно. Причем, крепление должно быть надежным, поскольку лодку придется переворачивать перед обшивкой ее фанерой.

Собираем внутренний контур футоксов

Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции. Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности.

Материал для форштевня

Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.

Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.

Конструкция киля

Киль является самым простым компонентом конструкции лодки, и представляет из себя типичную доску, толщиной 25-30 мм и длиной 3,5 м.

Бортовые доски

Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.

Изготовление транца

Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.

Изготовление каркаса лодки

Каркас собирается в следующей последовательности:

  • устанавливается киль;
  • устанавливаются штевни;
  • размечаются места установки шпангоутов;
  • установка шпангоутов;
  • крепеж шпангоутов, штевней и транца к боковым доскам;
  • проверка правильности установки всех элементов, перед окончательным их креплением;
  • места соединения элементов конструкции желательно обработать водостойким составом или олифой.

Обшивка лодки фанерой

Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.

В последующем:

  • каркас лодки опрокидывается вверх дном;
  • все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
  • детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
  • бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
  • при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.

Работа с клеем

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

Покраска

Как только поверхность лодки хорошо просохнет, приступают к следующему этапу – шпаклевке и покраске. Отлично подойдут готовые шпаклевочные смеси на искусственной основе. Красится лодка в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, а затем один или два слоя краски.

Регистрация плавсредства

Чтобы зарегистрировать лодку собственного изготовления, следует предоставить в Госинспекцию по маломерным судам, следующие документы:

  • паспорт;
  • индивидуальный номер налогоплательщика;
  • согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования плавсредства с заключением о годности его к эксплуатации;
  • расчетные чеки на материалы, которые были использованы в процессе постройки;
  • квитанции об уплате госпошлины за регистрацию;

Тузик- деревянная лодка для р ыбалки на двоих



Мирно побороздить на лодке по блестящей глади спокойного водоема - давнишняя фантазия почти всех. Пуститься ли на рыбалку либо на водную прогулку - все это будет допустимым при наличии вот такового несложного суденышка.


Данная лодчонка крайне нетяжелая (тотальный вес — в общей сложности 21 кг при длине в пределах 2 м и ширине 1,2) из-за особенно собранных веществ и особенной методике постройки деревянной лодки. Ее вполне можно 1, без чужой поддержке, опустить на наружный багажник машины.

В базе методики производства лодки лежит употребление клея на основе эпоксидной смолы, отличающегося отличной стойкостью к всякого рода нагрузкам. Все спайки выполняются только лишь на таком клее и при том, что едва надо шурупов, заклепок и гвоздей.

Элементарный материал для постройки лодки — древесину ясеня — разрешается заказать в столярной мастерской. Влагоустойчивую трехслойную фанеру толщиной пяти мм — приобрести в специальном бутике либо на рынке строительных материалов.

Предварительно нежели приступить к процессу, надобно сделать свой выбор, которым видом мастерить шпангоуты : намного более кропотливым, намеревающимся гнутье и адгезия их из раздельных оболочек, либо намного более легким — выкраиванием шпангоутов из дощечек. Стойкость данных компонентов станет достаточно отменной и в том, и в ином примере. Все ключевые работы по производству ладьи реализовывают на стапеле, подобранном из тучных брусков.

В течении труда эпоксидный клей неплохо изготовлять минимальными порциями, ибо он сравнительно оживленно стает и схватывается неподходящим в интересах труда. В первую очередь поверхности склеиваемых заготовок грунтуют — с содействием кисти промазывают водянистой кашей из смолы и отвердителя. Для слипания заготовок применяют смесь с дополнением микроволокон, сооружающих его намного более плотным. Дабы спайки были устойчивыми, склеиваемые компоненты нужно на время сдавливать друг с другом струбцинами.

В особенности пригодятся струбцины при производстве фасонных деталей шпангоутов — футоксов, а еще при обшивке каркаса ладьи . В общей сложности умеренных по величине струбцин понадобится порядка двадцати шт.

Сделав шпангоуты , мастерят киль, какой выкраивают из одной, возможно, жирной доски, однако его реально сделать из 2-х склеиваемых дощечек. Потом в нем выкраивают пазы под шпангоуты .

Расклинив шпангоуты в пазах киля и прилепив к ним дно ладьи , незанятые окончания шпангоутов попарно объединяют на шурупах подсобными рейками. Дыры под шурупы причинять неудобства позднее не станут, ведь края шпангоутов позднее будут урезаны. По очередной вспомогательной рейке, фиксируемой по продольной оси ладьи , вточности выверяют дистанции промеж шпангоутами согласно со сборочным чертежом.


Производство каркаса ладьи завершают усилением его еще 2-я рейками, прикрепленными на шурупах с правой стороны и налево от продольной рейки. Сложившийся «каркас» укрепляют и переворачивают на стапеле — трудовых козлах.

Неплохо, дабы козлы были хорошо стойкими и сильными. С содействием особенного рашпиля внешние бордюры шпангоутов обрабатывают так, дабы они везде, от носовой детали лодки до кормы, непроницаемо контактировали с прижимаемой к ним изогнутой рейкой.

Значит, основа самодельной деревянной лодки для постройки склонена. В настоящее время его требуется обшить шлюпочной фанерой. Дабы сберечь финансы, для данных целей применяют намного более дешевенькую сосновую влагоустойчивую фанеру .

Очертания составных частей обшивки (вычерченные в мас.1:1 на упаковочной бумаге) выносят на фанеру и вырезают электролобзиком. Вслед за тем главную составляющую обшивки подстегивают к набору из шпангоутов . Приложив ее впереди к штевню, придавливают компонент струбцинами к шпангоутам и размечают контактирующие поверхности .

В первую очередь нежели закрепить наклеиваю компоненты обшивки к телу, надобно закупорить липкой лентой либо пластинкой привольные места (дабы не замарать их эпоксидным клеем). Это освободит вас в дальнейшем от добавочною деятельности при зашлифовке и выпемзовке поверхностей.

Спайки обшивки на клее делают одинаково, как и при производстве шпангоутов . Сперва-наперво контактирующие поверхности промазывают жидкостным клеем, позднее на них наносят намного более насыщенный (с наполнителем) с последующим креплением компонентов обшивки к шпангоутам с содействием немаленьких струбцин.

Закрепив эти две компоненты обшивки , принимаются к порядком серьезному занятию — образованию специализированным рубанком скоса в тех пунктах, где очередная деревянная деталюшка перекрывает предыдущую (в целях придания телу ладьи прибавочной строгости).

В пользу данного верхнюю кайму смонтированной составной части обшивки нужно отстрогать под углом так, дабы скошенная плоскость контактировала с последующей составной частью обшивки и в то же время вплотную примыкала к шпангоутам . Далее приклеивают следующую составляющую обшивки и так впоследствии, пока что не станет обшит целый корпус. Излишки еще не мерзлого клея устраняют льняной ветошью без ворса, замоченной в ацетоне.

В последствии крепления компонентов обшивки , тело деревянной лодки реально убрать с козел и начать крепление внутренних и внешних планок поручней, привальных брусов и опор сидений. Далее нужно приладить базы (скамейки) правильно и обеспечить их накладками. Тыльную банку, кницы и брештук — плиту из веской древесины — приклеивают.

Впоследствии подстегивают верхнюю накладку поручней (состоящую из 3-х элементов), дают ей электролобзиком нужную конфигурацию и клеят. Постройка деревянной лодки заканчивается шлифованием, напылением шлюпочным лаком (в четыре - пяти рядов) и монтажом полезных предметов.

В специализированных магазинах можно найти достаточно большое количество лодок разных форм и размеров для туризма и ловли рыбы. Несмотря на это многих интересует самодельная лодка из фанеры.

Преимущества лодки из фанерных листов:

  1. Небольшой вес конструкции. Следует знать, что клееный шпон весит намного меньше, чем сплошной массив дерева.
  2. Устойчивость конструкции. Лодка монтируется из цельных фанерных кусков и имеет четкие геометрические пропорции.
  3. Невысокая стоимость, которая состоит из стоимости фанерных листов, досок, клеящей смеси и грунтовочных составов, которыми обрабатываются фанерные лодки.

Любой человек, который имеет некоторые навыки в столярном мастерстве, сможет изготовить подобную лодку приблизительно за 1 день.

Инструменты и материалы

Сегодня существует огромное количество различных лаков, пропиток и клеящих смесей для фанеры. Каждый элемент имеет свои преимущества и недостатки.Чтобы изготовить лодку, не нужно иметь какие-либо особые инструменты и материалы. Будут нужны следующие элементы:

  1. Фанерные листы. Для производства лодок в большинстве случаев используются листы из проклеенного шпона березы толщиной в 5 мм. Шпангоуты и киль вырезаются из толстой фанеры (12-15 мм).
  2. Древесина. Используется для монтажа внутренних распорок, оформления бортиков, сидений и других элементов. Рекомендуется приобрести обрезные доски из легких пород дерева. Чаще всего в продаже встречаются ель и сосна. Следует знать, что ель белее сосны и имеет большую водостойкость, потому ее рекомендуется использовать для обшивки. Однако не стоит забывать, что доски ели могут раскалываться в процессе забивки гвоздей.
  3. Шовный материал используется для скрепления отдельных элементов обшивки в единую конструкцию. Швы могут быть оформлены при помощи тонкой и гибкой проволоки, хомутов из пластика, капроновой лески большой толщины и других элементов.
  4. Клеящая смесь. Используется для обеспечения необходимой герметичности швам. Сегодня натуральные составы на казеиновой основе практически не используются. В большинстве случаев мастера применяют полимерные смолы.
  5. Специальные лаки и пропитки, которые способны защитить древесину от разрушения.
  6. Стеклоткань или другой материал для защиты швов.
  7. Водостойкая краска.

Понадобятся определенные геометрические параметры досок. Ширина элементов должна составлять 30 см, а толщина — 2,5 см. Для кормы и бортиков нужны доски длиной в 86,4 см.

Чтобы сделать надежные борты, для обшивки нужно использовать только качественные фанерные листы, которые не имеют трещин, сучков и других дефектов. Цена материалов лучших сортов выше, но только в таком случае можно быть уверенным в безопасности изготавливаемой лодки.

Понадобятся следующие инструменты:

  • пила для работы с деревом;
  • электрический лобзик с набором полотен различной длины;
  • машинка для шлифовки;
  • ручной инструмент;
  • струбцины для фиксирования фанерных листов в процессе склеивания;
  • несколько кисточек для пропитки, лакировки и окраски.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления

Вернуться к оглавлению

Составление чертежа

Прежде всего нужно определиться с тем, какое судно нужно изготовить. Сегодня существует большое количество различных чертежей самодельных лодок из фанеры. Можно изготовить, к примеру, лодку с плоским дном для рыбалки или судно для туризма.

Если существующие чертежи не подходят, то можно спроектировать собственную схему. Чтобы самодельная лодка не получилась исключительно декоративной, нужно произвести расчет грузоподъемности.

Чтобы составить собственную схему лодки, следует первым делом изучить существующие проекты самодельных лодок из фанеры. Надо перенести на бумагу контуры главных элементов. На фанерных листах нужно нарисовать линии, по которым будет производиться выпиливание шпангоутов и обшивочных листов. Для этого рекомендуется использовать изготовленный бумажный шаблон.

Если длина приобретенных листов фанеры не подходит, то их нужно срастить. Для этого торцевые части фанеры надо стесать под острым углом так, чтобы длина образовавшегося откоса составила 8-10 толщин самого листа. Далее понадобится промазать скошенные части клеящей смесью и зажать струбцинами. Параллельно следует заготовить деревянные бруски, из которых будет изготавливаться каркас лодки.

На подобных козлах намного удобнее располагать все элементы во время скрепления, особенно если строительство самодельных лодок из фанеры производится без помощников.

Вернуться к оглавлению

Корпус лодки

Каркас лодки изготавливают из сосновых реек.

  1. С помощью использования пилы по дереву или электрического лобзика нужно вырезать детали по шаблонам из досок, брусков и фанерных листов. Отступ от проектных размеров не должен превышать 1 мм, иначе бортики не смогут сойтись в процессе сшивки.
  2. Задний бортик и шпангоуты нужно склеить для того, чтобы получить необходимую толщину и прочность. Склеенные элементы имеют большой вес, но это никак не повлияет на качество конструкции.
  3. Чтобы повысить прочность соединений, шпангоуты и транцы рекомендуется дополнительно закрепить саморезами. Длина этих крепежных элементов должна быть такой, чтобы острие не прошило заготовку насквозь. Саморезы должны быть оцинкованными или луженными. Рекомендуется использовать шурупы длиной 18х3 мм или 25х3 мм. Для закрепления сидений, бортиков и корма подходят саморезы 60х4 мм и 60х5 мм.
  4. Устанавливается транец на изготовленные козлы.
  5. После этого к транцу нужно закрепить днище и бортики, сводя их на носу друг с другом.
  6. Если используется фанера не слишком большой толщины, то обшивочные элементы закрепляются с помощью шовного материала. Эти элементы можно закрепить и при помощи использования клеящей смеси. В последнем случае нужно стесать крайние части фанеры под углом.
  7. Все детали обязательно должны сойтись по размерам. Следует знать, что для уменьшения зазора надо разбирать все изделие и частично подрезать шпангоуты.
  8. Если планируется установить лодочный мотор, то транец надо обязательно проклеить стеклотканью и укрепить досками из деревьев твердых пород.
  9. После того как будет произведена черновая сборка, следует приступать к проклейке.

Вернуться к оглавлению

Клеевые работы

  1. Прежде всего понадобится приготовить состав из эпоксидной смолы и аэросила. Элементы нужно смешать в пропорции 1:1, для чего рекомендуется использовать соответствующую насадку на дрель. Смесь должна быть консистенции сметаны.
  2. Углы между днищем, бортиками и транцем нужно усилить при помощи деревянных галтелей — уголков небольших размеров, которые способны обеспечить жесткость соединения.
  3. Полоски из стеклоткани нужно наклеить на все швы изнутри, хорошо промазывая стыки приготовленной смесью. В большинстве клеящих смесей содержатся летучие токсины. В связи с этим лакировочные и покрасочные работы нужно производить с использованием средств защиты дыхательных органов.
  4. После того как клеящая смесь высохнет, понадобится установить шпангоуты на выбранные места.
  5. Чтобы зафиксировать шпангоуты, следует использовать ту же клеящую смесь. Если изготавливаемая лодка имеет большие размеры, то для усиления конструкции шпангоуты рекомендуется дополнительно закрепить на дне и бортиках полосками стеклоткани внахлест.
  6. Настил укладывается на дно, закрепляются уключины, сидения и остальные элементы.
  7. Если в передней части судна нужно обустроить закрытое пространство, то понадобится установить крышку. Данный элемент закрепляется на бортиках и шпангоутах.

Дно самодельной лодки изготавливается из цельного куска фанеры, но его надо обязательно стыковать с бортиками и кормой. Потому стыки нужно обязательно проклеивать. В этом случае можно применить различные водостойкие составы, но если подобных нет в наличии, то можно использовать густотертую краску на масляной основе. При сжатии и разбухании стыка подобная смесь не будет пропускать воду. Стык также понадобится стянуть саморезами, минимальный шаг при этом составляет 40 см. Все швы следует обязательно проконопатить полотном.

После того как конструкция просохнет, ее нужно снять с козлов, перевернуть и прошлифовать наружное основание. Далее изготовленной смесью обрабатываются швы и проклеивается дно стеклотканью.

Итак, в этой статье, опишу процесс строительства новой лодки. Должен сразу сказать, что делал лодку в этот раз я не "голыми руками".

За последние годы (после того, как уволился в запас из ВС и сменил кочевой образ жизни на оседлый) у меня появилась неплохая мастерская, в которой есть и деревообрабатывающий станок и множество других электроинструментов: электролобзик, фрезерный станок по дереву, шуруповерт, две электродрели, наждак и т.п.

Как и в прошлый раз перед тем, как приняться за дело, я ещё ранней весной походил по берегу Кубены, поприглядывался к лодкам, которые стояли там в ожидании навигации. Лодок на берегах очень много, но все они, в основном, сделаны на один манер – борта внизу закруглены. Это и понятно. Лекала для таких лодок есть у каждого мастера и сделать очередную лодочку по шаблону большого труда для них не представляет. И на конкурсах мастеров-лодочников, которые проводятся в Устье ежегодно, представлены в основном тоже всё однотипные лодки.


Были лодки-плоскодонки, у которых дно абсолютно ровное, совсем плоское. Такую лодку делать, конечно же, совсем просто, но уж очень она на ходу неповоротлива.

Мне же хотелось сделать лодку, днище которой напоминало бы днище «Казанки». Таких лодок на берегах не было .


Несколько лет назад мне приглянулась было одна лодочка, такая, какую я и хотел сделать, но весной на берегу её не нашел.

Оказалось, что хозяин убирал лодку на зиму и появилась она только тогда, когда уже открылась навигация. Вот она, эта лодка, на снимке справа. Лодка уже старая, но на ходу очень легкая. Понравились мне сами обводы лодки, а так же то, как были сделаны шпангоуты. Они составлялись из небольших отрезков реек, которые для прочности скреплялись между собой уголками из оцинкованного железа. Края уголков загибались так, что крепление получалось очень прочным.

А не нравилось мне только то, что нос лодки был не заостренным, а тупым, шириной около 30 см. Понятно, почему мастер сделал именно такой нос у лодки - так гораздо проще. Но это значительно увеличивает лобовое сопротивление воды, поэтому я решил у своей лодки делать нос острым. Во-вторых, только днище у этой лодки было металлическим. Оно прибивалось на гвозди к бортам, сделанным из широкой доски толщиной 25 мм. Доска через какое-то время растрескалась и хозяину постоянно приходилось её зашпаклевывать. Ну, и в-третьих, стрингеры были сделаны составными, из нескольких брусков, что сильно ослабляло каркас лодки.


Я решил делать и борта из оцинкованного железа, хотя опыта жестянщика у меня не было. На одном из форумов, посвященных строительству лодок и яхт прочитал, что без такого опыта лучше не связываться с металлом, а строить лодку из фанеры. Попробую сделать лодку из фанеры как-нибудь в другой раз, а сейчас, раз уж решил строить из оцинковки, то отступать некуда. Тем более, что 4 листа оцинкованного железа толщиной 0,75 мм у меня были.

К этому времени был заготовлен и другой материал, необходимый для лодки. На пилораме заказал 2 широкие необрезные 6-метровые доски и 2 обрезные доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм. Остальной материал, как и в прошлый раз, набрал из дров – купил дровяного горбыля (из него потом ещё напилил и настрогал досок на забор), а также различных обрезков пиломатериалов, которые также продаются населению на дрова. Длина некоторых обрезков была около 1,5 метров, а толщина 50 мм. Обрезки были из сосны и ели, как раз то, что мне нужно было для постройки лодки.

Постройку лодки начал с выпиливания и выстрагивания деталей каркаса. Центральный брусок шириной 60 мм и толщиной 40 мм и два бруска для днища (стрингеров) размером 3,5х3,5 см выпилил на циркулярке из горбыля, пропустил через электрофуганок.

Затем сделал каркас для кормы. Для этого настрогал брусков 1000х100х45, на куске пресс-картона начертил контуры кормы и выпилил бруски по размерам. Ширину кормы я решил сделать 95 см, на 5 см. уже, чем у лодки соседа. А угол наклона бортов оставил таким же - 5 градусов. Высота кормы - 48 см. Для навешивания мотора и паруса на транце сделал углубление шириной 20 и глубиной 5 см. Корму сразу же снаружи обил оцинкованным железом, а детали скрепил небольшими полосками такого же железа с внутренней стороны лодки.

Самым сложным было изготовление шпангоутов. У меня на лодке их поставлено пять штук. Если бы были готовые чертежи или хотя бы размеры, то проблем особых не возникло бы. А так как делал лодку я по своему собственному разумению, без каких-либо чертежей, то, чтобы не ошибиться в размерах сразу же поставил корму на центральный брус. К ней, выпилив предварительно по нижним краям углубления, приколотил и прижал струбцинами боковые бруски - стрингеры.

Затем на центральный брусок впереди установил форштевень - брусок размером 500х100х50.

В для лучшего скрепления в форштевне сделал запил как показано на рисунке.

Передние концы стрингеров связал между собой прочным шпагатом, оставив между ними форштевень. Сразу я не стал их приколачивать к форштевню, чтобы иметь возможность придать необходимую мне форму изгиба. Поставив несколько распорок между стрингерами и центральным бруском, передвигая их вперед и назад, изогнул стрингеры по предполагаемому контуру днища лодки. Чтобы это было сделать легче, я ещё в период сушки материала начал изгибать эти бруски, положив концы их на два стола и привязав двухпудовую гирю на расстоянии примерно 1/3 от их передней части. Когда добился желаемой формы изгиба, заострил передние концы стрингеров и прибил их гвоздями к форштевню.

Из коротких брусков 40х120 выбрал подходящие по длине для нижней части шпангоутов и отпилил их по длине распорок. По центру каждого бруска сделал запилы для центрального бруса. Расставил заготовки для шпангоутов на место распорок, выравнивая верхние их части с верхней частью боковых брусов. Прикладывая лист оцинкованного железа к краю центрального бруса и к боковому брусу, прочертил линии для отпила на каждой заготовке шпангоута. Циркулярной пилой выпилил нижние части шпангоутов, как показано на рисунке. Вновь расставил их по своим местам и скрепил гвоздями с боковыми брусами.

Рубанком просторогал стрингеры так, чтобы их нижняя их плоскость была продолжением нижней части шпангоутов.

После этого приступил к подготовке боковых частей шпангоутов. Из простроганых брусков 40х80 выпилил 10 одинаковых заготовок. Мне не хотелось, чтобы лодка была очень широкой вверху, поэтому угол наклона боковых частей шпангоутов всего 5 градусов. Особенностью сборки шпангоутов моей лодки является то, что они собирались прямо на месте. Для того, чтобы собрать каждый шпангоут на месте, из оцинкованного железа вырезал 20 уголков с вырезами для стрингеров.

Чтобы не ошибиться в их установке, на струбцинах закрепил к транцу и форштевню привальные бруски - простроганные рейки размером 385х45х20 мм, предварительно выставив боковые бруски 1-го, 3-го и 5-го шпангоутов с каждого борта (через один). Затем, ориентируясь на изгиб привальных брусков, выставил и закрепил с помощью металлических уголков к нижним частям боковые бруски 2-го и 4-го шпангоутов. Карандашом отметил на каждом бруске и на транце места для запилов под привальный брусок. Так как транец был уже обит оцинкованным железом, то пришлось делать пропил и по металлу. Надо было это мне предусмотреть заранее, тогда бы не пришлось всё зачищать напильником. (Болгаркой там было уже не подобраться.)

После того, как все
шпангоуты были собраны и в них сделаны запилы в верхней части, прибил к транцу и к шпангоутам привальные бруски гвоздями l=50. Сделав скос в передней части, скрепил их гвоздями и с форштевнем.

Таким образом каркас лодки был подготовлен. Оставалось обшить его оцинковкой, но предварительно я в три слоя покрыл весь каркас олифой "Оксоль".

Дальнейшие работы в одиночку производить было трудно, поэтому на 4 дня мне на помощь приехал сын.

Вдвоем мы разметили и раскроили металлические листы. Чтобы не было перекосов и пузырей при стыковке листов металла, мы предварительно делали выкройку из рубероида, который накладывали на каркас лодки, размечали его, вырезали простыми ножницами нужный кусок, делали необходимые надрезы для загибов и вновь накладывали на каркас лодки, чтобы убедиться, что всё сделано правильно. Только после этого выкройку переносили на лист металла и вырезали нужную деталь обшивки.

Работа требует большой точности и одному с этим справится очень трудно.

Заготовки гнули на обрезках брусков при помощи резиновой киянки.

Вначале обшили борта. Каждый борт собран из 3 заготовок. С двумя задними листами никаких проблем не возникло, так как они прямоугольной формы. Пробойником делали
отвестия и, смазав деревянные части каркаса силиконовым нейтральным герметиком "Момент", приколачивали железо к ним гвоздями. В инструкции к герметику написано, что он используется и в кораблестроении. Причем, выбрали именно нейтральный, так как кислотный герметик может разъедать железо. Наносили его, выдавливая из тубы с помощью специального пистолета. Застывает герметик довольно быстро и отлично склеивает металл с деревом. Для пробы я скрепил деревянный брусок с листом металла и через сутки уже не смог оторвать их друг от друга двумя руками. Передние листы железа выгибали по форме форштевня.

Днище лодки собрано из 4 заготовок. Места стыков листов сделали на центральном брусе и на шпангоутах. Каждый стык тщательно промазали герметиком, все места соединений листов металла скрепили гвоздями L=4, забивая гвозди в два ряда на расстоянии 2,5 см друг от друга. Гвозди в рядах забивали не напротив друг друга, а как раз так, чтобы гвозди одного ряда приходились посередине промежутка между гвоздями второго ряда. Соединение деталей получилось очень надежным.

Верняя кромка листа обшивки борта лодки сделана по верхнему обрезу привального бруска, поэтому изнутри лодки край листа железа не виден (он скрыт под привальным бруском). Снаружи борта на привальный брусок установили бортовые доски шириной 150 мм. Один конец доски крепится к транцу, а второй к форштевню. К вернему краю доски по всей длине изнутри лодки прибили гвоздями рейки 25х40 мм, что усилило жесткость бортов. Такие же рейки установили сначала и по внешнему краю борта, но потом отказались от них, так как жесткости борта и так было достаточно.


Крепление транца к бортам усилили двумя треугольниками, выпиленными из деревянного бруска толщиной 50 мм., которые привернули на саморезы. Таким же образом услили и крепление транца с центральным брусом. Учитывая, что транец закреплен ещё и на бортовые доски, и просто на металлические листы борта, и на днище,креление вполне достаточно чтобы выдержать нагрузки от имеющегося у меня мотора "Ветерок -8" и от паруса.

По всему днищу лодки сделали киль из доски шириной 8 см. и толщиной 25 мм. Внутреннюю сторону киля прострогали рубанком с полукруглым лезвием, поэтому киль плотно прилегает к днищу лодки.

Лодка была практически готова. Оставалось изготовить и укрепить уключины, сделать весла, скамейки (банки), слани и приступать к покраске. Все остальные работы я выполнял один.

Уключины я решил сделать такими, чтобы можно было легко установить или снять весло. Уключину шарнирного типа, которая закреплена на весле вставить в отверстие на борту одной рукой вставить на место трудно. А ведь на рыбалке часто бывает так, что это приходится делать именно одной рукой, так как вторая занята спиннингом. Поэтому на моей лодке уключина представляет собой простой металлический стержень, закрепленный в деревянной подушке. В веслах же сделаны отверстия под этот стержень. Такие уключины очень хорошо себя оправдали на старой лодке. Вторая причина установки именно таких уключин - это небольшая высота бортов лодки. Установив подушку с металлическим стержнем я фактически поднял точку опоры весла над бортом на целых 12 см. Подушки закрепил на бортах, сделав в них вырезы под привальные бруски и под рейки, проходящие по верхнему краю бортов лодки. Для того, чтобы подушки уключин встали на свои места плотно, сделал вначале шаблон, по которому потом уже намечал размеры пропилов в подушках.

Сами подушки для уключин сделал цельными из бруска 100х60. Сверлом диаметром 12 мм засверлил с верхнего торца углубление на 180 мм, куда и забил отрезки металлического прута диаметром 12,5 мм. и длиной 250 мм. Подушки закрепил саморезами к привальному брусу, боковой доске борта лодки и к одному из шпангоутов. Крепление получилось очень прочным.

Место для крепления уключин выбирал, предварительно расставив на предполагаемые места доски, приготовленные для изготовления банок. Несколько раз переставлял их, стараясь найти самый оптимальный вариант. На глаз определить центр тяжести лодки было сложно, поэтому под киль лодки я положил деревянный брусок и, передвигая его от носа лодки к корме, нашел центр тяжести. Для того, чтобы при гребле нос лодки был немного приподнят, уключины и банку, на которой должен сидеть гребец, я сместил от центра тяжести в сторону кормы. Расстояние от края этой банки до уключин измерил в своей старой лодке, так как и весла делал потом по размерам старых весел. Я к ним привык, мне было очень удобно грести ими. Расстояние это равнялось длине руки от кончиков пальцев до локтя. Именно так я сделал и на новой лодке. И, как потом оказалось, я не ошибся. На стержень насадил вырезанный из пластиковой канистры зеленого цвета кружок диаметром 5 см. для того, чтобы уменьшить трение весла о подушку уключины.

Сами весла делал из горбыля. Вначале нарисовал контуры и бензопилой выпилил заготовки, а потом рубанком и стамеской выстрогал весла, сделал отверстия под уключины. Весла покрасил, оставив некрашенными только рукоятки. Их просто покрыл водной морилкой под цвет дуба. Рукоятки со временем сами отполируются ладонями. А держаться руками за некрашенное дерево гораздо приятнее.

Скамейки (банки) выстрогал из доски толщиной 25 мм. Под моим весом они чуть-чуть прогибаются, но ставить доску толще нет необходимости, так как доски широкие и ни за что не сломаются.

Слани (4 штуки) сделал на одном уровне со шпангоутами лодки в виде решетчатого настила из вагонки толщиной 15 мм. Опоры под вагонку сланей подгонял по днищу лодки. Передние две слани длинные, так как их вынимать часто не придется, а две задние - короткие, чтобы было удобнее доставать, когда придется отчерпывать воду. Лодка нисколько не течет, но от дождей вода всё равно будет попадать, поэтому вода под сланями будет. Для того, чтобы она стекала к корме в каждом шпангоуте, в его нижней части я сделал по два небольших отверстия - пропила. Такие пропилы имеются и в подставках сланей. Стоит чуть-чуть приподнять нос лодки или просто перейти в корму, и вода стечет к корме, где её можно легко отчерпать.

В носовой части лодки, просверлив насквозь форштевень установил болт для крепления цепи. Цепь пропустил через отверстие в самой первой банке, оставив наверху только кольцо для навешивания замка. Это, как мне кажется, очень удобно, так как сама цепь убирается на дно лодки, а при необходимости легко вытаскивается за кольцо.

Самым сложным для меня оказалась, как ни странно, покраска лодки. Опыта малярных работ у меня практически не было. Не умею, да и не люблю я красить. Даже покраска оконной рамы, пола на веранде или забора не вызывает у меня никогда энтузиазма.

Тем не менее, красить, а потом и перекрашивать пришлось очень много.

Сначала я выкрасил металлические части лодки суриком железным - масляной краской. Но, как оказалось, сурик на оцинкованное железо не пристает. Пока краска сохла всё было хорошо. Легла краска ровно, цвет получился у днища красивый, темно-коричневый.

Но когда краска высохла, выяснилось, что стоит до неё дотронуться чем-либо, как она просто облезает целыми пластами. Пришлось мне эту краску обобрать. Хорошо ещё, что сделать это было несложно. Вычитал в интернете, что лучше покрыть металл эмалью, предварительно загрунтовав его специальной грунтовкой. Загрунтовал грунтовкой ГФ-201 серого цвета, а когда она хорошо просохла, покрыл эмалью ПФ-115. Так как цвета нужного в магазине не нашел, то пришлось смешать зеленую и серую эмаль. Эмаль на грунтовку легла неплохо, но при ударах металлическими


предметами на краске сразу остаются царапины. Уже во время конкурса узнал у опытных мастеров, что лучше всего оцинкованное железо покрывать специальной краской АНТИКОРРОЗИТ-Ц или специальной акриловой краской по оцинковке, предварительно состарив, т.е. дав окислиться листу железа в течение года. Попробую на следующий год перекрасить днище и борта лодки такой краской.

Деревянные детали лодки прокрасил ярко-зеленой нитроэмалью НЦ-132, а камуфляжные пятна уже по подсохшей нитроэмали - черной и зеленой эмалью ПФ-115 другого оттенка. Пробовал сделать наоборот, не прочитав инструкцию (очень мелко было написано на банке), и оказалось, что нитроэмаль "съедает" простую эмаль при нанесении на неё. Пришлось обдирать две слани, которые буквально на глазах "облезли" от краски, когда по эмали ПФ-115 наносил пятна нитроэмалью. Отскоблил скребком, зачистил наждачной бумагой и опять перекрашивал. Не зря говорят: "На ошибках учатся" и "В ек живи- век учись!" Теперь хоть научился немного разбираться и в красках.

А теперь о затратах на строительство лодки:

Оцинкованное железо - 4 листа по 420 руб. за лист = 1680 руб. (я их не покупал, остались от ремонта крыши).

Пиломатериалы - доски обрезные и необрезные - около 1000 рублей (точно цену не знаю, так как одновременно платил ещё и за березовые доски для резьбы по дереву). Кроме того, куплены дровяные обрезки ещё примерно на 800 рублей, большая часть которых будет употреблена для печного отопления. Из них выбрано материалов рублей на 200-300.

Герметик - 7 туб по 181 руб. = 1261 руб.

Краска (учитывая повторную покраску) - 6 банок по 0,8 кг. по цене от 60 до 120 руб. на общую сумму примерно 600 рублей.

Технические характеристики и размеры лодки:

Длина наибольшая - 3,7 м

Высота борта - 0,48 м

Ширина наибольшая - 1,2 м
Высота борта минимальная - 0,38 м
Пассажировместимость - 3 чел.
Грузоподъемность 323 кг.
Все это зафиксировано в судовом билете, который получил при регистрации лодки в отделе ГИМС. Осталось написать номера на бортах.
Ну, а вобщем и целом лодка получилась неплохая. По скорости, по легкости под веслами, она, конечно же, немного уступает лодке-карбаску, зато намного устойчивее её на плаву. Теперь на своей лодке смогу рыбачить со спиннингом без опасения перевернуться вверх дном.
".

© 2024 Идеи дизайна квартир и домов