Купити потрійну внутрішню розетку для бетонної стіни. Встановлення та підключення внутрішньої потрійної розетки в будинку

Далеко не все і не відбувається за планом. іноді бувають прорахунки свої власні, інколи ж доводиться допрацьовувати прорахунки чужі. Це ми до того, що якщо в будинку не вистачає розеток, то марно шукати винних. Залишається тільки два виходи - тягнути подовжувачі або врізати нові розетки в тих місцях, де їхнє розташування найбільш зручне. Якщо не планується ремонт, то другий варіант навряд чи радуватиме господарів, а от якщо встановити замість одинарної розетки потрійну, це може дещо виправити ситуацію.

Навіщо встановлювати потрійні розетки

Але й справді, набагато зручніше встановити замість однієї розетки три, ніж користуватися ненадійними трійниками та двійниками. це не просто незручно. Це може призвести до сумних наслідків. Нікого лякати не хочемо, але зайві трійники це:

Тому встановлення потрійної розетки буде виходом у багатьох ситуаціях.

Види потрійних розеток, розетки з вимикачем

Окремої уваги варті розетки із вимикачем. Вбудовані конструкції для трьох споживачів зустрічаються дуже рідко, але вимикач на розетці може знеструмити частину ланцюга, коли є впевненість, що він не буде використаний довго, тим самим можна виключити появу коротких замикань або інших неприємностей під час відсутності господарів.

Також необхідно згадати про те, що конструкції розеток в принципі можуть двох типів:

Все це повною мірою відноситься і до потрійних розеток з внутрішнім кріпленням. Також можна піти іншим шляхом – купити три окремі розетки, а приховає їх потрійна рамка для розеток.

Все залежить від конструктивних особливостейстіни. Якщо стіна гіпсокартонна, просвердлити ще два отвори за допомогою спеціальної коронки буде не проблематично. Але якщо стіна в будинку бетонна або цегляна, тоді це спричиняє витрати як за часом, так і по роботі практично ідентичні дрібному ремонту. На якому варіанті зупинитись, вирішувати лише майстру.

Нас же поки що цікавить простіший і більш економний варіант - встановлення блоку з трьох розеток в один отвір для посадки. Відверто кажучи, це не наймудріший спосіб збільшити кількість споживачів на провід, і такій думці є аргументації, але поки що розглянемо позитивні сторонитакої установки:

Тим не менш, є серйозні обмеження щодо застосування таких розеток. По-перше, дуже часто на скнарість ловлять, підсовуючи погану якість контактів. Перед покупкою необхідно переконатися, що всі контакти обов'язково латунні. Потім варто звернути увагу на якість пластику кришки та матеріал корпусу. В ідеалі осердя має бути керамічним, а матеріал кришки з негорючої пластмаси.

Як приєднати розетку потрійну

При виборі способу установки потрібно відштовхуватися від перерізу дроту, що прокладений у стіні. Якщо ми вирішуємо стіну не штробити і не висвердлювати додаткові місця для багатомісної внутрішньої розетки, то в будь-якому випадку варто переконатися в тому, що провід витримає три потенційні споживачі. Якщо цього не зробити, проводка може обгоріти, тоді в будь-якому випадку доведеться штробити стіну, щоб замінити провід на пошкодженій ділянці.

Якщо все ж таки прийнято рішення встановлювати три розетки в різних підрозетниках, то вони повинні бути підключені відповідно до схеми, наведеної вище. В цьому випадку можливо доведеться прокладати додаткові ділянки кабелю і тут потрібно врахувати, що вони прокладаються виключно горизонтально або вертикально. Діагональне прокладання неприпустиме.

Якщо передбачити всі нюанси, пов'язані з навантаженням і перетином дроту, а також купити якісну потрійну внутрішню розетку, вона прослужить вірою і правдою аж до наступного ремонту. Вдалої роботи!

Якщо вам необхідно вирішити задачу підключення відразу кількох електроприладів в одному місці, то потрійна внутрішня розетка буде дуже доречною. Вона дозволяє одним махом вирішити проблему підключення великої кількостіелектроприймачів, причому, номінальна потужність приладів не становить особливих проблем.

Такі розетки знайшли широке застосування в місцях підключення відео та аудіо апаратури, на кухні та в місцях встановлення комп'ютера.

Перш ніж приступити безпосередньо до підключення розеток, вам слід визначитися з місцем монтажу, номінальними параметрами розетки та перетином кабелю, який необхідний для підключення.

Місце розташування розеток

Насамперед нам слід визначитися з місцем, де ми плануємо встановити внутрішні розетки потрійні. Особливих обмежень тут немає, і звичайна логіка не дозволить вам помилитися.

Отже:

Насамперед, п.7.1.37 ПУЕ забороняє встановлювати розетки у ванних кімнатах. Допускається їх встановлення лише через автомат ПЗВ.
Крім того, п.12.29 ВСН 59-88 не допускає встановлення розеток у місцях, незручних для експлуатації. Також не можна розміщувати розетки під і над мийками.
Інших вимог немає. Тому вибір місця встановлення розетки визначається лише доцільністю. Зазвичай розетки встановлюють на висоті 30 см від підлоги. Але це не є правилом і, якщо вам необхідно підключити, наприклад, встановлений під стелею кондиціонер або вентиляцію, розетку розташувати під стелею доцільніше.

Вибір розетки

Про цей аспект вибору часто забувають, але слід приділити саме пильну увагу. Адже працездатність і довговічність розетки безпосередньо залежить від її відповідності електроприймачам, що підключаються.

Отже:

Насамперед, це номінальний струм розетки. Він може бути 6, 10, 16 та 25А. Але останні два номінали в основному призначені для підключення електричних плит(Див. ). Найчастіше вони мають дещо відмінну форму, спеціально під вилку печі.
Для того, щоб вибрати розетку, що відповідає вашим номінальним параметрам, ви повинні знати номінальний струм найпотужнішого приладу, який запитуватиме ця потрійна внутрішня розетка.

Зверніть увагу! Що, згідно з п.3.15 ВСН 59 – 88, потужність жодного опалювального агрегату має перевищувати 2 кВт. А саме опалювальні прилади найчастіше є найпотужнішими джерелами енергоспоживання у квартирі. Для пристроїв такої потужності достатньо 10А розетки, тому аналоги з великим номінальним струмом не доцільно розглядати.

Якщо ви плануєте встановлювати розетку поза приміщенням (див. ), повинні звернути увагу на її захист. Цей параметр позначається абревіатурою IP після якої йдуть цифри. Перша цифра може бути від 0 до 6 та демонструє рівень захисту від проникнення пилу. Друга цифра може бути від 0 до 8 та демонструє рівень захисту від проникнення вологи. Що цифра, то краще захист.

Підбираємо кабель

Щоб ваша розетка внутрішня потрійна працювала безперебійно і якомога довше, важливо правильно підібрати провід, яким вона підключатиметься до електричної мережі. Особливо це важливо при монтажі прихованої проводки, коли для того, щоб замінити прогорілий провід, вам доведеться роздовбати підлогу стіни.

Насамперед, слід вибрати перетин кабелю чи дроту (див. ). Цей параметр залежить від навантаження, яке підключатиметься до розеток. Причому нам слід врахувати можливе сумарне навантаження всіх трьох розеток. Особливо розписувати процес вибору не будемо, оскільки це докладно описано в інших статтях нашого сайту.

Потрійна розетка - пристрій із трьох модулів, який дозволяє підключити відразу кілька електроприладів. Це зручно і дозволяє уникнути необхідності прокладати додаткові дроти. З установкою потрійної розетки можна впоратися самостійно. Головне — дотримуватися техніки монтажу і не порушувати правил безпеки.

Види потрійних розеток

Їх відрізняють виходячи з їх форми, пристрою та розмірів:

внутрішні (встановлюються у разі проведення прихованого типу);
зовнішні (мають підвищену захищеність і вбудовану запобіжну кришку);
вбудовані в стіну та накладні.

Сучасні варіанти додатково включають такі типи:

з наявністю заземлення;
з відсутністю заземлення;
з наявністю запобіжного відключення (пристрій відключається при дротовому замиканні).

Розетки, оснащені лише одним проводом живлення, призначені для підключення максимум трьох приладів одночасно.

Пристрої можуть випускатися поштучно (набірні розетки), кожна з номінальним струмом 16 А. Щоб зробити з них потрійну, потрібно встановити три окремих корпуси. Для більшої естетичності їх можна поєднати загальною зовнішньою рамкою. Її купують окремо. Щоб не помилитися, краще все набувати відразу, оскільки контури рамки та розеткових панелей можуть не збігтися.

Підготовчі роботи

Рекомендоване розташування пристрою – від 20 до 40 см від підлоги. Це відповідає сучасним євростандартам і є не лише раціональним з позиції зручності, а й привабливо зовні, оскільки кабелі приладів будуть менш помітні.

Основні підготовчі заходи:

Перевірити характеристики виробу. Особливо якщо проводка прихована. Варто перевіряти ще раз, чи дійсно вона призначена для потрійного навантаження від електричних приладів. Інакше виникне перенапруга електричної мережі, а проводка згорить.
Розмітити область монтажу. Складові компоненти мають бути вмонтовані на одному рівні. Розмічати потрібні місця краще за товстий маркер. Щоб позначення були більш точними, слід спочатку визначити рівень розташування (за допомогою будівельного рівня) і провести пряму горизонтальну лінію. Потім відзначити центри розеток, не забувши врахувати дистанцію між ними. Зручніше відзначити середину першого розеткового блоку, а потім відкласти від нього півширини накладки на підрозетник. Другий спосіб - прикласти до першої зазначеної середини накладку і, орієнтуючись її ширину, відміряти другу середину.
Подумати про заходи безпеки. При неправильному підборі розетки та супутніх пристроїв збільшується ризик займання.

Бажано здійснювати монтаж там, де раніше розташовувалася одинарна. Це потрібно, щоб уникнути труднощів із розведенням кабелю. Монтаж краще здійснювати до фінішних оздоблювальних робіт.

Правила підключення розетки

Оптимальний варіант у разі використання трьох підрозетників – паралельний тип схеми.

Проводи приєднують до розеточних затискачів і фіксують або клемами, або гвинтами. Потім скручують їх усередину коробки та монтують середину розеткової області. Після встановлення середини встановлюють декоративні накладки.

Існує типи пристроїв, які приєднуються послідовно за допомогою шлейфу. Використовувати подібні екземпляри для живлення одночасно трьох електропристроїв не можна, особливо з підвищеним споживанням енергії. Це дає надто велике навантаження на мережу. Тому шлейфовий спосіб у разі встановлення електророзеток таких конструкцій заборонено. У подібних обставинах все роблять за схемою, зазначеною в інструкції.

Розведення провідних шнурів

Цей крок монтування потрійної розетки включає наступні етапи. Спочатку укладається кабель:

Проводи приєднують виходячи з паралельної схеми. Остання передбачає, що до кожного можна приєднати по два додаткові, що простягаються з жил. Їх підводять до другого та третього розеточних модулів. Потрібно взяти індикаторну викруткуі з її допомогою знайти фазу та нуль.
Відключають живлення у щитку.
Дротові шнури скручують, застосовуючи призначені для цього контактні наконечники. Останні вставляють у розеткові затискачі та прикручують гвинтами. Закінчивши початкову скручування, провідний шнур підводять до другої розетки. Його проводять крізь пройму в задній панелі підрозетника. Те саме повторюють з третім отвором.

Тепер встановлюємо готові підрозетники.

Деякі без кабельного дроту. Його простягають у коробку після висихання закріплюючого розчину. Причина — в деяких обставинах кабель може збити розетковий блок від потрібного рівня. Правильного варіантуні - варто робити так, як зручніше.

Встановлення підрозетників

Найраціональніший монтажний шлях - потрійна розетка в один підрозетник. Останній є блоком із трьома гніздами на загальному каркасі. Установка складового корпусу з трьох розеток та цілого модуля (відразу потрійного) ідентичні.

Необхідні для встановлення інструменти:

перфоратор або дриль (залежить від матеріалу стін – бетону чи цегли відповідно);
спецнасадка (коронка з особливими різцями та радіусом 35 мм);
молоток із зубилом;
викрутку;
шпатель (краще два - вузький та середній).

Етапи роботи:

Просвердлити отвір. Взяти перфоратор (дриль) та коронку. До зазначених центрів притискають свердло інструменту та свердлять до упору дна насадки у стіну. Бетонні залишки (коли отвір вже готовий) рекомендується розбивати зубилом (вбудованим у перфоратор або молоток).
Зробити штробу. Це отвір для прокладання кабелів. На задній панелі підрозетника слід продавити отвори. Їх число аналогічне числу кабельних шнурів (тобто три). Ще одна штроба потрібна для кабельного дроту живлення. Діаметр залежить від останнього.
Виконати отвори для проводів. Їх роблять між двома кабельними отворами. Необхідно, щоб діаметр свердла, збігався з діаметром гофри, куди вставлятиметься проводка. Можна вдатися до гофротруби, але це необов'язково.
Зафіксувати підрозетник у стіні. Для цього коробку закріплюють алебастром (він краще тримає та швидше сохне). Сумішю покривають внутрішні стінки отвору. Потім поміщають туди блок і тримають трохи часу (для міцної фіксації). Важливо подбати про кількість суміші, інакше вона просочиться назовні або буде слабко тримати підрозетник. Консистенція не повинна бути надмірно густою або рідкою. Абсолютне висихання суміші триватиме від 1 до 2 годин.

Техніка безпеки

При монтажі потрійної розетки слід враховувати такі запобіжні заходи:

Перед тим як підключити потрійну розетку, як і будь-які інші електромонтажні заходи відключають електрику. Також варто переконатися у розірваності електромережі.
У процесі застосовуються виключно спеціалізовані інструменти, ручки яких ізольовані.
Якщо електропровід має велику довжину, слід підрізати його до необхідної величини або акуратно закласти в стіну.
Якщо провід занадто короткий, його можна збільшити. В цьому випадку контакти спаюють. Просто зробити крутки – неправильно. Це може призвести до займання.
При безпосередньому монтажі розетку в стіну варто контролювати щільність прилягання блоку і ступінь ізоляції.
Усі дроти та пристрої повинні відповідати номінальній та струмовій силі. В іншому випадку може статися замикання.

Підключення потрійної розетки у непрофесіоналів може викликати певне замішання. Але в цьому немає нічого складного, і, дотримуючись наших нехитрих порад, ви зможете все підключити буквально за кілька хвилин.

Головне тут — уважність і нехтування правилами техніки безпеки.

Перш ніж розпочати безпосередньо підключення, слід визначитися з можливістю і правильністю прийнятого нами рішення. Для цього , номінальний струм автоматичного вимикача, який живить цю групу, а також відсутність заборон на встановлення розеток у приміщенні даного типу.

Отже:

Перед тим, як встановити потрійну розетку у вже працюючу групу електричної мережі, слід визначитися, чи автоматичний вимикач витримає додаткове навантаження. Для цього нам необхідно порахувати можливий номінальний струм у розетці. Робиться це шляхом підсумовування номінальних струмів найпотужніших споживачів електричної енергії, які можуть бути підключені до цієї розетки.
Якщо ми знаємо тільки номінальну потужність цих приладів, то вважаємо номінальний струм, виходячи з формули I=P/U×cosα. потужності електроприладу (знайти його значення вам повинна допомогти інструкція з експлуатації приладу, але якщо ви його не знайшли, можна прийняти рівним 1).
Тепер, підсумовуючи всі номінальні струми цієї групи, ми можемо перевірити відповідність автомата цим параметрам. Найчастіше автомат потрібно замінити більш потужний. Але якщо розетка призначена для підключення малопотужної відео та аудіотехніки, то, можливо, це не буде потрібно.

Зверніть увагу! Згідно з п.6.2.2 ПУЕ, максимально допустимий номінальний струм автоматичного вимикача, що живить групову мережу, не може бути більшим за 25А. Так що, якщо у вас вже встановлений автомат в 25А, то доведеться задуматися про поділ групи або обмеження щодо підключення приладів до цієї групи.

Також якщо встановлення розетки потрійної у вже існуючій групі передбачає контроль перерізу проводу живлення. Найчастіше, якщо не підходить автомат, то й існуюча проводка не відповідатиме новим вимогам. Тому знову-таки доведеться задуматися про обмеження навантаження, що підключається для даної групи.
Ну і нарешті слід визначитися, а чи можна тут взагалі встановлювати розетку? Монтувати розетку не можна у ванних кімнатах та коморах. При цьому для ванних кімнат є виняток, який дозволяє виконувати монтаж при встановленні ланцюга живлення даної групи автомата ПЗВ.

Крім того, якщо має бути встановлена на згоряній підставі, слід подбати про її пожежної безпеки. Для цього закладні під розетку повинні бути виконані з негорючих матеріалів. Зазвичай при цьому застосовують вироби зі сталі.

Встановлення потрійної розетки

Збираємо потрійну розетку

На даний момент на ринку представлено безліч різноманітних розеток. Але або ціна на них «кусається», або вони не відповідають нашим вимогам. Тому найчастіше потрійну розетку збирають із трьох звичайних розеток.

Як зробити потрійну розетку, ми зараз розповімо:

Для цього нам потрібні три звичайні розетки, потрібні нам номінальні параметри. Це може бути одна розетка на 6А, друга на 10А та третя на 16А. Головне, щоб вони відповідали вищезазначеним вимогам. Також нам знадобиться накладка для потрійної розетки, яка створить видимість єдиного цілого.

Вимірюємо необхідну висоту від підлоги, зазвичай це 30 см, але ви можете вибрати будь-яку іншу висоту. На місці установки розетки проводимо горизонтальну межу, паралельну підлозі.
Тепер знімаємо декоративні кришки на лицьовій стороні наших одинарних розеток та на їх місце встановлюємо потрійну накладку.
Одягаємо на розетки накладні коробки та прикладаємо нашу потрійну розетку до позначки. Зазначаємо місце штроблення стін під закладні коробки (див. ).

Зверніть увагу! Якщо ви використовуєте пластикові закладні коробки з напрямними (їх ще називають закладні під гіпсокартон), достатньо одягти заставні і прикласти їх до місця встановлення.

Свердлимо стіну та встановлюємо заставні коробки. Кріпимо їх та встановлюємо безпосередньо розетки. Якщо ви все зробили відповідно до розмірів, то у вас має бути хороша потрійна розетка. При цьому ціна її часто значно нижча, ніж у подібних стаціонарних аналогів. Тепер залишилося здійснити підключення.

Підключення від розподільчої коробки

Найбільш поширеним випадком є підключення розетки безпосередньо від . Його в 99% випадків використовують при монтажі розеткових груп, а також у більшості випадків при додаванні розеток до вже існуючих груп.

Отже:

Насамперед, виконуємо підключення між розетками. Для цього нам знадобиться провід перетином не менше, ніж провід, яким ми плануємо виконувати підключення.
Від розетки, до якої планується підключення, робимо перемички до сусідньої розетки. А від сусідньої до третьої розетки. При цьому заземлюючий провід кріпимо до заземлюючих контактів, а нульовий і фазний - до силових.
Тепер наша потрійна розетка в гнізді готова до підключення. Але перш, ніж його виконувати, слід зняти напругу з групи, з якою доведеться працювати. Крім того, якщо в розподільчій коробці проходять дроти інших груп, з них варто зняти напругу.
Розкриваємо розподільну коробку та визначаємо фазний, нульовий та захисний проводи нашої групи. Якщо ваша електрична мережа змонтована відповідно до норм ПУЕ, то блакитний провід – нульовий, жовто-зелений – захисний та третій – фазний. Якщо це не так, то шукаємо ці дроти шляхом короткочасної подачі напруги. Методологію пошуку описано в інших статтях нашого сайту.
Тепер підключаємо фазний провідв розподільчій коробці і на розетці, потім те саме проробляємо з нульовим і захисним. Важливо не переплутати місце підключення захисного дроту, фазний з нульовим можна підключати до будь-яких силових контактів розетки.

Після підключення всіх проводів та закриття розподільної коробкиможна подати напругу та випробувати працездатність наших розеток.

Підключення однієї розетки від іншої

Цей спосіб часто застосовується при додаванні нової розетки до вже існуючої групи. Він покликаний знизити обсяг робіт, пов'язаних зі штроблення стін і знизити кінцеву ціну підключення. І хоча він застосовується рідко, але також має право на існування.

Для того, щоб здійснити таке підключення своїми руками, слід передусім зібрати нашу потрійну розетку, як описано вище.
Наступним етапом стає зняття напруги з розетки, від якої належить підключення.
Потім розкриваємо цю розетку і далі діємо за налагодженою схемою. По суті ми встановлюємо перемичку, як між розетками в нашій потрійній розетці.
На цьому підключення закінчено і можна подати напругу на нашу розеточну групу.

Висновок

Тепер ви знаєте, як встановити потрійну розетку і зібрати її з декількох одиночних розеток. Сподіваємось, це допоможе вам у створенні комфортної електричної мережі вашого будинку.

Хотілося б лише відзначити, що додавання до вже існуючої мережі несуть за собою певні обмеження. Тому застосовувати їх варто лише у виняткових випадках.

Встановити розетку в готовий підрозетник, начебто просте завдання. Адже найчастіше, висвердлювання та монтаж самого підрозетника в стіну займає набагато більше часу.

Однак і тут є свої нюанси, помилки та правила, про які деякі можуть не знати, а інші навпаки сперечатися до останнього, наполягаючи на своїй правоті (наприклад, підключення шлейфом подвійної розетки).

Розглянемо основні моменти та етапи цього процесу.

Безпека та інструмент

Насамперед, перед виконанням робіт потрібно забезпечити безпеку. При заміні або встановленні розеток, завжди відключайте саме загальний вступний автомат на всю квартиру чи будинок, а чи не саме на цю розетку.

Робити це потрібно для того, щоб розірвати не лише фазу, а й нуль. Після відключення перевіряйте відсутність напруги індикатором за місцем робіт.

Підготуйте необхідний інструмент:

Також можуть знадобитися:

Поглиблений підрозетник

Перше правило стосується самого підрозетника. Якщо ви монтуєте не кінцеву, а прохідну розетку, тобто ту, на якій кабель не закінчуватиметься, а йти далі вниз або вбік, до інших розеток або вимикачів, завжди використовуйте поглиблені підрозетники.

Стандартний йде завглибшки 45мм, а вам потрібно брати 60мм. Це потрібно для компактного розміщення проводів, особливо жили заземлення (чому саме її, буде сказано нижче).

Не намагайтеся запхати всі провідники, що називається впритул. Жодної користі від такої економії не буде, а лише одна шкода.

Крім того, сам монтаж буде якіснішим, зручнішим і не викличе нерозв'язних труднощів. Наприклад, коли розетка або її рамка не щільно прилягатимуть до стіни. Через це доведеться вкорочувати жили. Знову все розбирати, проводити повторний монтаж-демонтаж.

Ось фото стандартної розетки втопленої у стандартному підрозетнику.

Весь простір, що залишається в ній для монтажу проводів – близько 1см. Якщо ви використовуєте модель глибиною 60мм, то вам додасться цілих 1,5см глибини монтажу.

Відчуйте, що називається різницю.

Довжина зачистки ізоляції

При зачистці зовнішньої оболонки кабелю, потрібно прагнути зняти їх у максимальну глибину, тобто. до стінки подрозетника.

Завжди намагайтеся залишати кілька міліметрів. Таким чином, буде забезпечений захист ізоляції жил від перетирання або передавлювання гострими краями підрозетника.

Дуже зручно це робити на круглому кабелі NYM, спеціальним знімачом Jokari.

Робите круговий надріз, а потім одразу поздовжній. Після чого, навіть у стиснених умовах оболонка легко витягується назовні.

З плоскими кабелями марки ВВГ і такого фокусу виконати не вдасться.

А якщо це ще буде ГОСТівський кабель, а не ТУ-шний, то тим паче.

Як правило, ніж з п'ятою ріже зовнішню ізоляцію до самої стінки підрозетника.

Саме тому багатьом електрикам і подобається марка кабелю NYM, а не ВВГ. Через зручність обробки та простоти роботи з ним.

Хоча кожна марка має як свої переваги, так і недоліки.

До речі, в окремих випадках можна знайти і кабель марки ВВГ круглого перерізу.

Скільки ізоляції потрібно знімати з самої жили, перед тим як її завести всередину контакту? Багато що звичайно залежить від марки розетки.

На деяких моделях є навіть шаблон, за яким дуже легко зорієнтуватися.

Але зазвичай, оголена частина жили має перевищувати 8-10мм.

Довжина проводів, що стирчать з підрозетника, вибирається виходячи з:

зручності монтажу

глибини підрозетника

Ви повинні розуміти, що та довжина, яку ви залишите, у майбутньому стане в нагоді для зручного демонтажу, витягування та проведення якихось ревізійних робіт. Або взагалі заміни розетки іншу модель.

Як правило, залишають довжину, рівну ширині 3-4 пальців руки.

Підключення розеток шлейфом

Основний нюанс, що викликає спекотні суперечки у електриків – чи можна підключати розетку шлейфом? І в цьому питанні багато хто розділився на 3 табори:

можна в окремих випадках

можна завжди, якщо дозволяє конструкція розетки

У більшості сучасних розеток, завжди є по дві клеми на кожний провід: фаза-нуль-земля. Разом 6 контактів.

Передбачається, що в прохідному підрозетнику всі шість кінців проводів (3 приходять+3 відходять) можна спокійно завести в клеми, затиснути і бути впевненим, що все зроблено правильно.

Однак є пункт правил ПУЕ п.1.7.144, який каже:

Тобто фазні та нейтральні робочі провідники підключаються шлейфом без проблем, а от для заземлювального, як вважають прихильники категоричної заборони, це неприпустимо.

Для нього потрібно робити саме відгалуження. Більше того, бажано виконати його безгвинтовим способом, щоб не доводилося надалі обслуговувати (підтягувати). А це означає – гільзування обпресуванням, або паяння чи зварювання.

Найпростіше і найзручніше це зробити методом опресування. Складаєте підсумковий переріз трьох жил, які з'єднуватимуться опресуванням та підбираєте відповідну гільзу.

Наприклад, у вас кабель живлення 3*2,5 мм2. Житла, що приходить 2,5мм2+відгалуження на розетку 2,5мм2+, жила кабеля, що відходить, на сусідню розетку 2,5мм2. Разом теоретично - 7,5 мм2.

Зважаючи на те, що фактичний переріз жил не завжди відповідає заявленому, та й послаблення контактів тут не припустимо, підбирайте гільзу трохи меншого перерізу, ніж розрахунковий – ГМЛ-6.

Заводіть жилку в гільзу і обтискаєте прес кліщами.

Зайву довжину гільзи завжди відкушуйте, щоб не займала вільний простір у підрозетнику.

З'єднання, що вийшло в результаті, найкраще захистити термоусаджуваною трубкою.

Хоча, звичайно, ніхто не забороняє і накласти кілька шарів якісної ізоленти.

Особливо якщо у вас потужний, без плавного регулювання температури. З таким апаратом можна ненароком і поплавити окремі частини підрозетника.

Якщо зробити інакше, використовуючи заводські клеми розетки, чим це загрожує? Наприклад, у вас є дві подвійні розетки підключені послідовно. Одна на висоті 90см, інша, трохи нижче за неї, на рівні вище за плінтус.

Харчування на нижню, приходить із верхньої. Якщо відбудеться обрив або порушення заземлювального контакту в першій з них, то ”земля” автоматично зникне і на інших.
Що категорично неприпустимо.

Однак багато електриків впевнені, що заборона на таке шлейфування стосується тільки розеток, що знаходяться в різних блоках, на віддаленні один від одного. І це правило не стосується подвійних розеток, розташованих в одному блоці, об'єднаних єдиною рамкою.

Тобто фактично такий блок являє собою якийсь роз'єм, що має єдиний корпус. Отже, його можна розглядати як єдиний електроустановний виріб.

Подібно виготовлено більшість двійників-трійників і навіть подовжувачів.

Ви не зможете розібрати єдиний виріб, не відключивши вилки із сусідніх роз'ємів. А якщо ви ці вилки відключили, то і розрив заземлюючого провідника в першій точці ні на що не вплине.

А от якщо розеткові блоки розташовуються далеко один від одного, і не мають загального корпусу, то з'єднувати їх шлейфом категорично не можна.

Ну і треті трактувальники пункту правил ПУЕ 1.7.144 резонного зауважують, що в самому ПУЕ нічого не сказано про заборону ”шлейфів”. Там навіть такого поняття для розеток немає.

Там говориться, що "Pe" провідник має бути електрично нерозривним (суть саме в цьому слові – електрично). І що не можна включати струмопровідні елементи пристрою послідовно в ланцюг провідника, що заземлює.

Ні того, ні іншого у шлейфі немає. У більшості таких розеток під одну клему, відразу затискаються обидва провідники. Причому допустимим способом (гвинтовим чи пружинним).

Ось якби в розетці вхід землі був з одного боку, а вихід з іншого (з іншого незалежного контакту), тоді так – не можна! Більше того, ПУЕ не розглядає контакти розетки як відкриті провідні частини, тому п.1.7.144 тут навіть не до чого.

Навіть якщо ви будете змушені зробити демонтаж однієї із зашлейфованих розеток у такий спосіб, то крім захисного проводу, ви по будь-якому розірвете фазний та нульовий провідники.

Яка з цих думок вірна і як монтувати вам?

Якщо ви робите, що називається для себе і "на віки", щоб не заглядати в підрозетник десятки років, то ставте гільзу і виконуйте відгалуження, а не шлейф.

Те саме стосується об'єктів під здачу контролюючим органам. Щоб не переробляти всю проводку та не доводити власне прочитання ПУЕ, якомусь інспектору енергонагляду, забудьте про шлейфування. Не давайте зайвого приводу для зауважень.

Ну а якщо ви твердо переконані, що шлейф зовсім не є порушенням, і не дарма виробники розеток спочатку заклали можливість такого підключення у своїх виробах, то у себе вдома ви вільні чинити так, як прихильники другого та третього способів.

Зрештою, це ваш власний будинок, і ніхто не має права вам забороняти робити так, а не інакше.

Розташування супорта

Наступне питання, як правильно розташувати супорт розетки всередині підрозетника - клемами вниз або вгору.

Деякі орієнтуються за написами на корпусі. Вони повинні бути нормально читані, а не виявитися перевернутими догори штрихами.

З одного боку, це цілком логічно. Але насправді різниці особливої немає. У нормативних документах це не відображено.

Тому монтуйте так, як вам зручно це робити. Наприклад, орієнтуйтеся на кабель, що приходить.

Фаза ліворуч чи праворуч

Все, що залишається, це підключити жили до самої розетки і встановити її всередину. Тут можна зіткнутися з наступним моментом, який також викликає у електриків суперечки та суперечності.

Куди саме в розетці підключати дроти? Якщо із землею все зрозуміло, для неї місце посередині, то куди заводити нуль і фазу?

На лівий контакт чи правий? Кожен електрик робить це на власний розсуд. Тому що, знову ж таки в правилах, немає чіткої вказівки, куди в розетці має бути заведена фаза.

Наприклад, буде неправильним на розетки у залі, фазу завести на праву клему, а в спальні – на ліву. Якщо вже підключили одну за якоюсь схемою, так само підключайте і всі інші.

Що стосується забарвлення підключених жил, то тут вже необхідно дотримуватися чинного нормативу.

Кріпильними гвинтами з боків робіть попереднє кріплення. Далі компактним рівнем електрика перевіряєте горизонтальність установки.

Якщо все нормально, затягуєте гвинти остаточно. Після цього не забудьте затягнути ще два внутрішні кріпильні гвинти.

При їх затягуванні відбувається висування лапок, якими розетка чіпляється за внутрішні стінки підрозетника.

У якісних та дорогих екземплярах, такі лапки виробники роблять подвійними з кожного боку.

Все що залишається, це встановити лицьову панель та накладну рамку.

У деяких марок, наприклад Legrand, накладні рамки бувають взаємозамінними.

Тобто сам механізм кріплення в підрозетнику залишається, а вставний елемент можна поміняти. Наприклад, замість звичайної моделі зі шторками, поставити вологозахищену (для ванної кімнати) або навпаки.

Ще один момент стосується рамок. Якщо ви ставите блок розеток, майте на увазі, що не на всіх марках лицьова панель квадратна. Найчастіше вона прямокутна.

А це означає, що ви не зможете як завгодно вставити її в декоративну рамку.