Открытая прокладка кабеля. Выбираем электрический провод для наружной проводки на улице

Прокладка кабеля в земле все более переходит в ведение домашних мастеров. Содержать планово-убыточную армию монтеров эксплуатирующим электросети и сети связи организациям теперь не под силу, и по этой причине ремонт ненадежных воздушных вводов чрезмерно дорог. Кроме того, сейчас люди стараются строиться не у дороги со столбами вдоль нее, чтобы быть ближе к природе. В таких условиях устройство воздушного ввода в здание часто оказывается технически невозможным. Однако прокладка кабеля в грунте много дороже устройства «воздушки», но в то же время выполнима своими руками. Поэтому домовладельцы-частники не жалеют сил и времени, чтобы обеспечить себе надежное электроснабжение. Настоящая статья призвана пояснить, как правильно проложить себе кабель в земле.

Гордиев узел

Прокладка силового кабеля должна производиться с соблюдением действующих требований и норм независимо от того, кто ее ведет. Правила устройства электросетей и безопасной их эксплуатации регламентируются множеством нормативных документов от имеющих силу закона до сводов правил (СП) для производства конкретных видов работ и должностных инструкций работникам. Между ними – межотраслевые, отраслевые, ведомственные и производственные правила в ранге подзаконных актов. Это не плоды бюрократического нормотворчества. Ведь, как говорится, ежу понятно, что электроснабжение жилого дома, больницы, металлообрабатывающего цеха, поезда и судна не может быть организовано единообразно. В данном случае из сводов, находящихся на вершине иерархии, т.е. имеющих силу закона, нам понадобятся Правила устройства электроустановок потребителей (ПУЭ), с непрерывной оглядкой на Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями (ПТБ).

«Святая троица»: ПТБ, ПУЭ, ПТЭ (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и их «коллеги» для электротехнических работников, составляющие «правящую верхушку» написаны, как и армейские уставы, человеческими жизнями и огромными материальными потерями. В силу великой ширины охвата тематики в них далеко не всегда возможно найти прямой ответ на вопрос вроде: «Какой и как подвести кабель вот именно к этому дому, если перед ним такое вот дерево торчит?» Иной раз и специалисту с высшим электротехническим образованием, опытом работы около 40 лет и вдобавок 6-м рабочим разрядом кабельщика приходится поломать голову – как же тут все сделать, чтобы работало безопасно, надежно, и хозяйский кошелек не вывернуло наизнанку. В этом суть электрических нормативов, как суть уставов – добиться победы ценой наименьших потерь.

К примеру, выбору кабеля и способам его прокладки посвящены гл. 1 и 2 ПУЭ 6-й редакции (7-я еще не завершена полностью). Но искать в ПУЭ марку кабеля для конкретной работы бесполезно: все, что удается извлечь – кабель должен эксплуатироваться согласно спецификации производителя, ТУ на данный вид продукции и быть надежно защищен от внешних воздействий. Есть еще в п. 2.3.37 рекомендация использовать преимущественно бронированные кабели, но они дороги и далеко не равноценны по качеству. А в то же время ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные» (термины и определения) гласит (дословно):

«КАБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ – электротехническое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (Кабель) – кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД (Провод) – кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле».

«В частности» и «как правило» в документе силы закона предмет особого разговора; можно только заметить, что РФ грешит этим далеко не в первых рядах ведущих мировых держав. ГОСТ 571.15-97 сформулирован несколько иначе, но проблемы – где и как какой кабель класть – это не решает, а ошибка из-за «в частности» и «как правило» может стоить жизни. Возможно, случайному прохожему, попавшему под шаговое напряжение. Отвечать тогда все равно хозяевам, т.к. теперь проводка от столба или ТП (см. ниже) до дома их собственность. Принцип ответственности «до дома» тихо помер вместе с СССР.

Один из знакомых автора во время оно высказался: «Если бы я не знал всегда точно, когда устав нарушать никак нельзя, когда можно, а когда нужно, я бы ушел в отставку полковником. Если бы я всегда все делал по уставу, был бы отставлен майором. А так вот – генерал-лейтенант, и еще служу!»

Мы в данной публикации не намерены производить кого-либо в генералы или хотя бы в сержанты. Мы расскажем неподготовленным читателям, как правильно производится прокладка кабеля в траншее, чтобы надзорный орган принял работу, дал добро на эксплуатацию и потом проблем с кабельным вводом не было по крайней мере 40 лет. Не в виде нудного перечисления пунктов ПУЭ, которые инспектор РЭС (района электросетей) знает все равно лучше вас, а что и как нужно делать, чтобы тот же инспектор одобрительно кивнул головой и подписал акт ввода в эксплуатацию.

Порядок действий

Домовладельцам прокладка электрокабеля в грунте может понадобиться не только для оборудования ввода электропитания, но и для его разводки по участку с целью обеспечения электроэнергией следующих вторичных потребителей, в порядке убывания приоритетов:

• Запитки электричеством насоса водоснабжения и др. жизненно важных устройств и агрегатов.
• Электроснабжения подсобных помещений.
• Подключения охранной сигнализации и наружного освещения.
• Освещения сада, беседки и др. мест отдыха.
• Электроснабжения насоса и подсветки фонтана, пруда и др. декоративных объектов.
• Электроснабжения прочих вторичных потребителей.

Независимо от характера потребителя требования к подводу кабеля электропитания к нему неизменны, т.к. опасность поражения электротоком, ответственность за его последствия и стоимость электричества одни и те же. Меняется в сущности только схема подключения к источнику электроснабжения, см. далее, также как о нюансах помельче «хозяйской» проводки по участку. Прокладка электрического кабеля в грунте осуществляется в следующем порядке:

1. Выбирается материал токоведущих жил кабеля;
2. По норме потребления, максимально потребляемому току и схеме подключения рассчитывается сечение токоведущих жил и их количество;
3. По местным условиям выбирается тип кабеля и рассчитывается его метраж;
4. Определяется наличие на пути предполагаемой трассы кабеля сторонних подземных коммуникаций и препятствий, также определяются способы их пересечения/обхода;
5. Составляются эскизы кабельной трассы, ввода в здание (вывода из него для проводки по участку) и подключения вторичных потребителей для участковой сети;
6. По данным пп. 1-5 составляется план производства работ (ППР) и утверждается в местном надзорном органе (РЭС, отдел муниципалитета);
7. Роется/роются траншея/траншеи под кабель/кабели;
8. Вызывается инспектор надзорного органа для приемки траншеи. Указанные недочеты исправляются, производится повторный вызов на приемку и т.д. до тех пор, пока траншея не будет принята;
9. Ро ее приемке производятся работы по прокладке кабеля, возможно, с надзором, см. далее;
10. По прокладке кабеля производятся его электрические измерения специалистом надзорного органа (оплата их, как правило, входит в стоимость приемки);
11. В случае благоприятного результата по п. 10 производится подключение кабеля к вводно-распределительному устройству (ВРУ) или вводному щиту (ВЩ) дома. К сети на участке подключаются также вторичные потребители. Работы по п. 11 допустимо производить самостоятельно;
12. Вызываются представители энергоснабжающей организации для подключения кабеля к местной воздушной линии, трансформаторной подстанции (ТП) и др. источнику электроснабжения. Если запитка дома будет от ТП, то ввод в нее и подключение кабеля осуществляется только работниками электроснабжающей организации. В таком случае на план-схеме в ППР (см. далее) должно быть указано, докуда нужно вести траншею самостоятельно;
13. По подключении к источнику электроснабжения вызывается представитель надзорного органа для производства пробного включения и снятия первичных показаний счетчика электроэнергии;
14. По благоприятному результату п. 13 составляется и подписывается инспектором надзорного органа акт приемки и ввода в эксплуатацию кабельной линии (сети на участке).

Примечание: если подключение дома осуществляется от воздушного фидера электропитания, «от столба», то пп. 12 и 13 могут быть совмещены и произведены работником энергоснабжающей организации с рабочей квалификацией, наделенным соотв. полномочиями от надзорного органа.

Кабель для прокладки в земле

Cu или Al?

Т.е., кабель брать с медными или алюминиевыми жилами? Казалось бы, что за вопрос? Любой электрик-бытовик знает, что алюминий это плохо, а медь хорошо. На самом деле плохо – алюминий вперемешку с медью, т.к. на скрутках возникает контактная разность потенциалов, отчего они греются. А что до скрытой проводки (кабель в грунте – ее разновидность), то требования ПУЭ в данном случае вполне определенны, п. 2.1.49:

«Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14 [в 7-м издании 6.6.15-6.6.20], 7.2.53 [в 7-м издании 7.2.51] и 7.3.93».

Кабель, проложенный под землей, если его концы снабжены наконечниками, обеспечивающими надежный контакт с клеммниками ВРУ/ВЩ, в перечень исключений не входит. Вы удивлены? Возьмите 2 проволоки одинакового диаметра, медную и алюминиевую, и попробуйте согнуть. Какая легче гнется? А теперь гнем-разгибаем, пока не появится надлом. Какая больше выдержала? Осталось вспомнить, что кабель в земле подвержен медленным механическим воздействиям от подвижек грунта. Теперь не удивлены? ПУЭ написаны умнейшими и опытнейшими людьми. Есть, впрочем, вариант, когда медь в земле будет надежнее: кабель с жилами из бескислородной меди. Но стоит он столько, что проложить серебряный немногим дороже выйдет.

Примечание, из высказываний того же знакомого автора: «Уставы пишут гениальные люди. Ты ж это подумай только – расписать всю нашу жизнь так, чтобы последнему долбо…у понятно было!»

И еще аргумент в пользу алюминиевых жил: кабель с ними на ту же мощность легче и выдержит больший уклон при укладке. При пересечении действующих коммуникаций и обходе препятствий (см. далее), это обстоятельство может оказаться критическим.

Сечение жил

Расчет и выбор сечения токоведущих жил и проводов рассмотрены в гл. 1 ПУЭ. Для кабеля там есть табл. 1.3.4. Если сравнить результаты по ней с таковыми для расчетов сечения жил домовой проводки, см. напр. видео ниже, то получится явное завышение в сторону кабеля. Вызвано это след. причинами:

• Условия теплоотвода в грунте хуже, чем в стене.
• Оболочка кабеля толще, отчего теплоотвод с жил еще ухудшается.
• Жилы кабеля на весь дом также толще, т.е. отношение их поверхности к объему меньше, что дополнительно ухудшает теплоотвод.
• Кабель в земле подвержен механическим нагрузкам, которые передаются и на его жилы в т.ч.

Видео: выбор сечения кабеля, ошибки

Видео: как рассчитать сечение кабеля

Исходя из этого, нормы ПУЭ на сечение жил кабеля для электроввода в дом таковы: медь не менее 12 кв. мм, алюминий не менее 17 кв. мм . Если расчет по мощности/току дает большее значение, его и нужно брать. Однако из практики можно сделать вывод, что токоведущие жилы кабеля для ввода в дом нужно брать сечением от 20 кв. мм: на кабели с минимально допустимым сечением жил приходится свыше 80% порывов вследствие подвижек грунта. А по жиле в 20 квадратов при плотности тока 5 А/кв. мм (это нормально для частного дома) можно передать при 220 В мощность 22 кВА, что в 2,2 раза больше 10 кВт, которые может потреблять частное домовладение, расплачиваясь по обычному тарифу. Коэффициент запаса 2,2 дает срок службы всего ввода, практически равный сроку эксплуатации кабеля; как правило, не менее 40 лет. Важно также след. обстоятельство: «альтернативные» производители, в т.ч. отечественные, систематически занижают сечение жил против заявленного. Поэтому кабель подешевле нужно покупать не в интернете, а на месте, и со штангелем.

Примечание: участковую разводку от дома ПУЭ прежних редакций не нормируют однозначно. На практике ее считают как домовую/квартирную, задаваясь током потребления в 1,6-1,7 раза большим реального и минимально допустимым сечением жилы 3-проводного кабеля 2,5 кв. мм, при условии обязательного наличия защитного заземления и автоматики защитного отключения, см. далее.

Какой брать кабель?

В продаже имеется широкий выбор кабелей для прокладки в земле. Выбирая себе подходящий по стоимости нужно ориентироваться, кроме репутации производителя и продавца (в наши дни это особо актуально), и по конструкции кабеля. В нее должны входить элементы, состав и назначение мы рассмотрим на примере хорошо зарекомендовавших себя образцов. Попросту – берите кабели, конструктивно похожие на эти.

Кабели АВБбШв (жилы – алюминий) и ВБбшВ (медные жилы) общего назначения, т.е. для прокладки в обычных условиях. Расшифровка обозначений: А – алюминиевые жилы; В – изоляция из поливинилхлорида; Бб – ленточная стальная броня обычного типа (2 ленты с нахлестом 50%) с битумной подушкой, но без дополнительной пластиковой подушки; Шв – в шланге из поливинилхлорида.

Кабели АВБбШв и ВБбшВ выпускаются с количеством жил 1, 2, 3 (для однофазной проводки с отдельным заземляющим проводником PE), 3+1 (3 фазы и нейтраль меньшего сечения для 3-х фазных сетей с глухозаземленной нейтралью), 4-х и 5-ти жильными для систем с изолированной нейтралью. Жилы круглые или секторные, цельные или витые сечением 2,5-626 кв. мм (цельные) и 2,5-240 кв. мм (витые). В АВБбШв и ВБбшВ с токоведущими жилами до 6 кв. мм битумная подушка под броней отсутствует.

АВБбШв и ВБбшВ предназначены для укладки в грунт нормальной несущей способности (от 1,7 кг/кв. см) и обычной химической активности не обводненный, не просадочный и не чрезмерно пучинистый. Допустимый общий уклон по всей длине трассы зависит от материала и сечения жил, но для мощностей до 10 кВА он уложится в нормы, если не превышает на трассе до 100 м длиной 1:15 для алюминия и 1:20 для меди. Рабочий диапазон температур АВБбШв и ВБбшВ от –50 до +50 градусов Цельсия. Состоят они из (слева и в центре на рис.):

1. Токоведущих жил;
2. Изоляции жил;
3. Поясной изоляции из ПВХ, стягивающей пучок жил;
4. Дополнительной обмотки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) для кабелей с жилами от 6 кв. мм;
5. Битумной подушки;
6. Брони;
7. Внешнего изолирующего шланга – оболочки.

Кабели ПвБбШп и ПвБбПг (справа на рис.) расшифровываются как:

• ПВ – изоляция жил из сшитого полиэтилена.
• Бб – обычная 2-х ленточная броня без пластиковой подушки.
• Шп – внешний изолирующий шланг из полиэтилена.
• Пг – полиэтиленовый шланг с дополнительной герметизацией водоизолирующими лентами (набухают в присутствии буквально отдельных молекул воды).

ПвБбШп и ПвБбПг предназначены для укладки в сложных условиях: в неустойчивых, слабых, химически активных и обводненных грунтах (кроме топких и болотистых), вплоть до укладки в водоемы со стабильным гидрологическим режимом и устойчивым дном. В болото ПвБбШп и ПвБбПг, как и любые другие кабели, класть нельзя. По болоту в исключительных случаях допустимо, на свету по эстакаде. ПвБбШп и ПвБбПг можно прокладывать без дополнительных мер защиты в зоне действия блуждающих токов (см. ниже). Допустимый уклон трассы до 45 градусов на участке до 30 м и до 30 градусов на участке до 100 м. Допустимый температурный диапазон –50…+50 Цельсия; допустим нагрев до 120 Цельсия в течение 6 час. Особые условия монтажа: сильные растягивающие усилия недопустимы, поэтому при затягивании в чистый свободный канал отрезков свыше 30 м нужно пользоваться промежуточными чулками, см. далее. Затягивание ПвБбШп и ПвБбПг в каналы с действующими кабелями возможно по согласованию с надзорным органом и эксплуатирующими прочие кабели организациями, а в каналы заплывшие недопустимо.

ПвБбШп и ПвБбПг выпускаются только для 3-фазных сетей с пучками медных жил 3+1, 4 и 5. Сечение жил 4-50 кв. мм цельных (однопроволочных) и 16-240 кв. мм витых из многих проволок. ПвБбШп и ПвБбПг состоят из (справа на рис.):

1. Токоведущих жил;
2. Изоляции жил;
3. Несущего сердечника из стеклопластика;
4. Спиральной обмотки, стягивающей пучок жил – для кабелей с жилами от 50 кв. мм;
5. Поясной изоляции, служащей одновременно демпферной подушкой брони;
6. Брони;
7. Внешнего изолирующего шланга.

Примечание: кабели в свинцовой оболочке еще выпускаются, т.к. их реальный срок службы превышает 100 лет и муфтятся они надежнее пластиковых (надежность муфты на свинце не меньше таковой цельной оболочки), но очень дороги. Если вы на такой раскошелитесь, помните – укладывать кабель в свинце необходимо строго по горизонтали!

Жилы

Цельные жилы кабеля или витые, существенно для технологии их производства, но имеет значение и при выборе кабеля. Кабели с витыми жилами оказываются надежнее в грунтах подвижных, но легких, сыпучих и меньше давящих на кабель – песках, суглинках, легких супесях, гравелистых и хрящеватых. Именно поэтому ПвБбШп и ПвБбПг выпускаются только медными в ПЭ: коэффициент трения меди о медь и о полиэтилен меньше, чем у алюминия об алюминий и ПВХ; как видим, даже в ПУЭ не бывает правил без исключений.

Еще о расцветке изоляции жил. РСТ/ГОСТ в очередной раз разродился ее стандартизацией, но эти роды, как и прежние, преждевременны. Во-первых, расцветки для сетей 1-фазных, 3-фазных с изолированной и глухозаземленной нейтралью не согласованы. Во-вторых, на рынке полно кабеля иностранного производства, изготовителям которого ГОСТ что флаг Молдовы. Точно соблюдается только расцветка заземляющего провода PE; нам еще придется о нем вспомнить – желтый с продольной зеленой полосой. Более-менее соблюдается цвет нейтрали N – голубой или синий. Но вместе с тем в продаже полно однофазного кабеля с черным/коричневым и серым/белым проводами. По нему что, межфазное 380 В без нуля пускать? В общем, при стыковке кабелей точно соблюдайте PE и N, а остальные цвета привязывайте по мере возможности к ранее проложенному кабелю или действующему.

Блуждающие токи

Циркулирующие в земле электротоки – один из самых серьезных источников аварийности кабеля, т.к. разрушают его внешнюю оболочку и броню. Кроме того, блуждающие токи могут навести на отключенном от источника электроснабжения кабеле опасное напряжение. Основными источниками блуждающих токов являются рельсовый электротранспорт и металлургическое производство, но их дает и любая электроустановка с рабочим заземлением, напр. хлебопекарная печь. В США полно проблем с блуждающими токами от популярных там общественных прачечных лаундроматов. Источником блуждающих токов являются и водопроводы: текущая вода – проводник, движущийся с магнитном поле Земли.

Лучше всего защищает кабели от блуждающих токов т. наз. анодная защита, но это очень сложное и дорогое мероприятие, в т.ч. и по текущим расходам: алюминиевые протекторы нужно периодически ставить новые взамен изъеденных электрокоррозией. Достаточно эффективная защита от блуждающих токов – прокладка кабеля в пластиковом шланге в изолирующем канале; то и другое должно быть нормировано на степень диффузии влаги, см. ниже.

А если без брони?

Бронированный кабель много дороже небронированного провода на ту же мощность. Вместе с тем броня защищает кабель от грызунов и ручной копки, но перед землеройной техникой она бессильна (см. далее). При недостатке средств в бюджете вопрос: а нельзя ли укладывать в землю небронированные провода и, если да, то какие и как? – вполне правомерен.

Можно, но не всякие и не как попало; требуется несколько степеней защиты кабеля. Первое, достаточно надежную защиту от грызунов и ручной копки дают ПНД-трубы, см. далее. Второе, внешняя оболочка провода должна выдерживать химическую активность почвы и также быть непривлекательной для грызунов. Третье, небронированный провод можно класть в грунт у себя на участке, где никто без вашего ведома не копнет, а вам точно известно, как идут провода. Четвертое – вне участка, скажем, от забора до опоры с РУ (коробкой, попросту) кабель нужно защитить сигнальной лентой увеличенной ширины (см. далее) в сочетании с дополнительным защитным слоем; лучше – бетонным, также см. далее.

Осталось разобраться, какие провода можно класть в землю. ПУНП, ПУГНП и недоброй памяти резиновый КГ (вверху на рис.) с 2007 г запрещено использовать во вновь строящихся сетях ввиду высокой создаваемой ими аварийности. КГ электрики прошлых времен между собой обзывали непристойным наименованием презерватива. ВВГ, АВВГ, ПВС, NYM (внизу на рис.) и др. подобной конструкции (ПВП, ПБПП и т.п.) хорошо зарекомендовали себя во внутренней проводке, но класть их в грунт нельзя: их оболочки не нормированы на диффузию влаги. Попросту – механически целый такой провод в земле может замокнуть.

Для укладки в грунт из небронированных проводов пригоден, во-первых, NYY-J, вверху на рис. справа. Его толстая внешняя оболочка выполняется из плотной резины или подобного ей пластика; она нормирована по диффузии и непривлекательна для грызунов, кроме совсем осатаневших от перенаселенности популяции. Аналоги NYY-J имеются в продаже, но брать их нужно от надежного производителя, с сертификатом пригодности и гарантией. Для разводки от дома по участку, при наличии защитной автоматики (см. далее) можно использовать ПвПг (там же внизу); им можно подвести питание даже к мотору погружного фильтра пруда. Влагостойкость ПвПг обеспечивается герметизирующей обмоткой под изоляцией жил и внешней оболочкой, но грызуны точат о него зубы охотнее, поэтому ПвПг в грунт желательно укладывать в металлорукаве или ПНД гофре.

Хитрые обозначения

Вы, вероятно, уже обратили внимание на добавку –нг к ПвПг на рис. Это первый из суффиксов дополнительных свойств, важных для подземного кабеля. –нг значит негорючий, горение по нему не распространяется при прокладке в одиночку и в пучках. Вдруг авария, она будет локализована и устранение ее последствий, возможно, обойдется без замены всей линии.

Второе, что важно –hf (halogen free, без галогенов). Этот суффикс часто используется для фальсификации кабельной продукции с целью удорожания. Напр., в продаже полно ВВГ-hf. Но, простите, какое может быть «halogen free» у кабеля с ПВХ изоляцией? Единственное, что можно рассчитывать купить у такого продавца со 100% гарантией качества – лапшу на уши чайникам.

Что до прочих суффиксов, характеризующих токсичность изоляции, объем выделяемых ею газов в очаге возгорания, заполнение полостей пучка жил тальком или негорючим пластиковым порошком (такой кабель можно изгибать по малому радиусу), и пр., то они могут быть существенны во внутренней проводке, но для кабеля, укладываемого в грунт, особого значения не имеют.

Примечание: золотое правило при самостоятельном выборе кабеля – не берите кабели с масляным и др. гидрофобным заполнением! Они – для спецприменений, а у себя на участке с ними потом мороки и непредвиденных расходов потом будет невообразимо!

Трасса, ввод, пересечения и вводы

На этом этапе мы рассмотрим разбивку трассы и устройство ввода в здание «от столба до дома». Особенности разводки сети электропитания по участку частично были указаны выше, а с остальным разберемся далее.

Трасса

Трассу силового кабеля настоятельно рекомендуется вести прямыми участками. Трассы-«кишки» – кошмар электриков: они высокоаварийны, а последствия аварий на них трудноустранимы. Но делать углы трассы прямыми тоже нельзя: радиус изгиба кабеля должен быть от 20 его диаметров, и кабель не должен касаться стен траншеи, еще об этом см. далее. Как правильно выполняется угол кабельной трассы, показано на рис. справа; под один кабель меняется только размер А и профиль траншеи, также см. далее.

Ввод и вводы

Общие схемы кабельных вводов в здание даны на след. рис. Слева – старая типовая с коленами из стальных труб. Она до сих пор широко практикуется, несмотря на серьезные недостатки. Первый – к стальным трубам стягиваются блуждающие токи. Второй – при усадке здания, кабеля в земле или подвижках грунта край стальной трубы может врезаться в кабель. Что до якобы повышенной защищенности надземных участков кабеля, то при теперешнем электроинструменте и экономической целесообразности воровства электричества и цветного металла она уже фикция.

Примечание: в таком разрезе проявляется еще одно преимущество кабелей с алюминиевыми жилами – красть их так же опасно, но куда менее выгодно, чем медные.

Гораздо надежнее в современных условиях оказывается труба для прокладки кабеля из полиэтилена низкого давления (ПНД). Схема кабельного ввода в трубах ПНД дана на рис. в центре. Преимущества труб ПНД для прокладки кабеля перед прочими весомы:

• ПНД непривлекателен для грызунов: для точки зубов он слишком вязок и скользок.
• ПНД, при условии герметизации стыков труб силиконом, изолирует кабель от грунтовых вод и блуждающих токов.
• Трубы ПНД для прокладки кабеля выпускаются в т.ч. с заложенными в них «удочками» – протяжками из стальной проволоки.
• Кабель в трубу ПНД идет гораздо легче и вероятность его повреждения при затягивании в канал много ниже.
• Кабельный канал из труб ПНД вследствие их легкости и гибкости можно собрать на свету (на земле вверху), а затем вдвоем просто поставить в траншею.
• Общая прочность и упругость гофрированных труб ПНД довольно высоки, особенно двустенных. Это практически исключает повреждение кабеля в земле ручным инструментом и в разы уменьшает вероятность его порыва землеройной техникой.

Примечание: трубы ПНД для кабельных каналов нужно брать с диаметром просвета не менее чем на 20 мм большим внешнего диаметра кабеля. Радиус изгиба кабельных каналов – от 20 диаметров самого толстого из затягиваемых в канал кабелей.

Справа на рис. дана схема кабельного ввода в дом на свайном или столбчатом фундаменте. Такое исполнение ввода электрического кабеля на даче кардинально уменьшает возможности несанкционированного подключения со стороны в отсутствие хозяев.

Примечание: гофрированные трубы любого типа в продажу часто идут под общим названием «гофра». На самом деле гофротруба для кабеля обязательно снабжена вложенной внутрь штатной протяжкой, а если труба без протяжки, то это гофрорукав.

Предметом особого внимания при разработке эскиза трассы кабеля должна быть конструкция его непосредственного ввода в здание: на выполненные с нарушениями вводы кабеля в дома приходится большая часть аварий электроснабжения. На рис. даны чертежи типовых конструкции кабельных вводов в дом с подвалом и бесподвальный, а на рис. справа показано, как устроен наружный ввод в подпол через цоколь в ПНД трубе. Герметизирующие манжеты в данном случае можно заменить силиконовым герметиком.

Пересечения

При разработке схем пересечений кабелем действующих коммуникаций и обходов препятствий нужно, во-первых, сколько возможно минимизировать их количество. Практика показывает однозначно: лучше закупить лишку кабеля, чтобы обвести им всю «кашу» и заодно спрямить трассу. В дальнейшем первоначальный перерасход многократно окупается экономией на аварийно-восстановительных работах. Метод проектирования «прем напролом, лишь бы покороче» – одна из причин крушения экономики «развитого социализма». Второе, следует неукоснительно придерживаться минимально допустимых отстояний (величина, по смыслу противоположная сближению, но выражаемая в тех же единицах измерения) кабеля от пересекаемых объектов и препятствий:

• От фундаментов дома, хозпостроек, колонн, опор и т.п. – 0,6 м, кроме ввода в здание.
• От «своих», «хозяйских» кабелей (разводка от дома по участку) – 0,1 м.
• От коммуникаций сторонних организаций (кроме газопроводов и теплотрасс), если кабель и действующие коммуникации на напряжение до 10 кВ – 0,25 м при условии обязательного согласования с эксплуатантами.
• От подземной газовой трубы в дом (не магистральной!) – 0,5 м.
• От теплотрассы – 2 м или, при наличии на ней доп. теплоизоляции, снижающей перегрев непосредственно примыкающего к ней грунта до 10 градусов и менее – 0,5 м.

Если кабель на каком-то участке пойдет параллельно трубопроводу, его отстояние от трубы нужно выдержать от 0,5 м или, если труба – теплотрасса без дополнительной изоляции, не менее 2 м. Кабель, идущий параллельно трубопроводам, должен прокладываться в стороне от труб, а не под или над ними.

Примечание: величина 2 м взята не просто так. Это двойная ширина охранной зоны кабеля (см. далее). На 2 м и дальше кабелем можно подходить к любым коммуникациям до 10 кВ без согласования с их эксплуатантами.

Также не ближе 2 м можно подходить кабелем к деревьям, см. ниже. Типовые схемы пересечения кабелем действующих коммуникаций, кроме газопровода, даны на рис. Пересечений кабелем коллекторов следует всячески избегать. Постройка коллектора дело дорогое, трудоемкое. Даже если коллектор заглублен по норме, кабель над ним оказывается лежащим мельче, чем нужно по соображениям безопасности.

Вдруг пересечение по типовой схеме выполнить не удается, не мудрите, это не тот случай, когда свежие идеи способны принести пользу. Обратитесь за консультацией к специалисту надзорного органа, без этого все равно не обойдется, см. далее. В отдельных случаях возможно сближение пересекающихся коммуникаций до 10 см и защита кабеля вместо трубы листом плоского шифера и т.п. несгораемого не плавкого материала. Но – только по согласованию с надзорным органом. Т.е., идете в РЭС или кто там у вас надзирает, показываете эскиз: вот проблема, что делать? Вам объясняют, и вы выполняете в точности как указано.

Пересечение электрокабелем газопровода

Особый случай представляет собой пересечение кабелем газопровода. Отстояние при этом выдерживается, как правило, без проблем – газовые трубы закапывают глубоко. Но в процессе прокладки кабеля должно быть исключено искрение и повреждение изоляции газовой трубы. Типовая схема пересечения кабелем газопровода дана на рис. Несущая балка-бревно и подвесы убираются только после полной обратной засыпки траншеи до уровня верха короба. Короб остается в земле.

Как быть с деревьями

Сад, декоративные древесные насаждения или кусочек леса на участке это здорово. Но, как, будь оно неладно, пройти такую рощу кабелем, не подходя к стволам ближе 2 м? Плотное насаждение – никак кроме, как в обход. Нельзя обойти – придется отказаться от подземного ввода в пользу воздушного. Более-менее надежные «воздушки» строятся из СИП – самонесущего изолированного провода. Если же мешают 1-2 дерева, то можно сделать проколы (горизонтальные скважины) под корнями на глубине от 900 мм (траншеи Т10-Т15, см. далее). В прокол закладывается асбоцементная или стальная труба, выступающая в стороны не менее чем на 2 м считая от ствола, но за пределы корневой системы.

Прокол в грунте под кабель делается специальным пневмоснарядом для горизонтального бурения – кротом. Проколов кабельщики без настоятельной необходимости (напр., под дорогой) всячески избегают, поэтому кротами орудуют специализированные фирмы. Стоит их работа дорого, а прокол под деревом обойдется еще дороже, т.к. вероятность потерять снаряд в корнях больше. В таком случае, если тяжкого труда не жалко, можно проколоть канал под кабель (точнее, трубу для него) вручную:

• С обеих сторон дерева роются котлованы от 2х1 м в плане и от 1,5 м глубиной, ориентированные по длине вдоль трассы.
• Стартовые точки прокола намечаются по компасу или GSM индикатору по направлению и шланговым гидроуровнем по глубине.
• Прокол делается ручным шнековым буром с остро заточенными режущими кромками попеременно с 2-х сторон до сбойки.
• В процессе бурения периодически контролируется горизонтальность бура.
• После сбойки скважина проходится еще раз тем же буром с удлиненной стальной трубой штангой, чтобы канал прокола получился без уступа.

Траншеи

Профиль наиболее употребительной траншеи для силового кабеля и схема укладки кабеля в нее

Профиль, размеры и схема укладки кабеля в траншею, подходящую для всей умеренной полосы РФ и потому наиболее употребительной, показаны на рис. справа. Из дна и бортов траншеи не должно выступать острых, твердых и др. способных повредить кабель объектов, напр. живых корней деревьев. Именно поэтому «голую» траншею до начала работ по укладке кабеля должен осмотреть представитель надзорного органа.

Борта траншеи в плотных устойчивых грунтах (глины, суглинки, плотные тяжелые супеси, подзол) могут быть отвесными. Это во многих случаях дает возможность обойтись без ручной копки, см. далее. Подсыпка кабеля просеянным вынутым грунтом вместо песка допустима в местах с нормативной глубиной промерзания менее 600 мм на рыхлых сыпучих сухих грунтах – песках, супесях, мелком окатанном гравии и хряще. Сэкономить на закупках песка можно основательно.

Трубой (желательно асбоцементной) кабель защищается под любыми проездами для самодвижущегося транспорта, даже если это тропинка для скутера. Толчки и вибрации передаются в грунт глубоко, сильно и способны повредить кабель. Вынос трубы за бровку проезда – от 1 м. О сигнальной ленте и твердом защитном слое будет сказано ниже.

Уменьшать глубину укладки кабеля менее 700 мм нельзя и в местах с непромерзающим грунтом по соображениям безопасности, но в определенных случаях (см. напр. выше, схемы пересечения и прокол под деревом) может понадобиться углубление траншеи, как и в регионах с нормативной глубиной промерзания свыше 900 мм. Схема типового профиля траншеи силового кабеля с таблицей размеров и величин для расчета трудо- и материалоемкости даны на рис.:

По ходу трассы траншея одного профиля может переходить в другой; тогда уклон переходного участка нужно выдерживать в пределах ТУ на применяемый кабель.

Примечание: в вечномерзлых грунтах прокладывать кабели в траншеях вообще нельзя. Только в коллекторах или по эстакаде.

«Сигналка»

Сигнальная лента (см. врезку слева внизу на рис. с «расходной» траншеей) показала себя очень надежным средством защиты кабеля и ныне допускается прокладка силовых кабелей в траншеях под сигнальной лентой без дополнительной защиты твердым покрытием. Стандартная ширина ленты 250 мм, но для участка трассы вне границ домовладения весьма желательно взять ленту большей ширины, даже расширить траншею до 600 мм и уложить такую же ленту.

Дело в том, что «сигналка» дает надежный сигнал только оператору ковшового экскаватора, слева на рис. Если же траншея поперек вашего кабеля роется цепным траншейным экскаватором (траншеекопателем; попросту – барой), в центре, то, когда цепь вынесет наверх оранжевые клочья ленты шириной 250 мм, у оператора уже не останется времени остановить машину, прежде чем зубья копателя врежутся в кабель. Но в случае 600-мм ленты времени на то, чтобы дернуть рычаги, будет не менее 5 с; внимательному оператору средней и ниже средней квалификации этого достаточно, и механика успеет отреагировать на его действия.

Вопрос широкой сигнальной ленты тем более актуален, что цепные траншеекопатели на шасси мини-экскаваторов сдаются в аренду с доставкой к месту производства работ, а научиться ими управлять можно за полчаса (справа на рис.) Кстати, это может избавить и вас о ручной копки под кабельную сеть на участке: бара на шасси «Бобкэта» с 13,5 кВт движком 250-мм цепью роет обычные не сильно засоренные грунты на глубину до 900 мм. А для ввода в дом барой можно прорыть пионерную траншею, но учтите: только от дома до границы участка. Иначе будет серьезное нарушение ПДД и правил землепользования, если у вас нет удостоверения тракториста-экскаваторщика и разрешения местных властей на работу спецтехникой вне своей территории.

Примечание: траншеекопателем удобно и засыпать вырытую траншею – рабочий орган поднимают и едут назад по трассе кабеля, включив шнеки-отгребатели на обратное вращение. Остается только утрамбовать получившуюся аккуратную грядку.

Кирпич или бетон?

Дополнительная защита кирпичом защищает кабель от небрежной ручной копки, а железобетоном и от механизированной. Зубья цепного копателя бетон не берут, а ковшовый экскаватор, зацепив плиту, приседает и дергается так, что и вдрызг пьяный оператор очухается и спохватится. Техника, так сказать, дает пенделя растяпе. Защита железобетоном может оказаться и дешевле кирпичной: для нее пригодны любые плиты б/у толщиной от 40 мм, помещающиеся в траншею, даже если у них по краям обнажено до 10% арматуры.

Кирпичи для защиты кабеля укладывают вплотную поперек траншеи всухую. Кирпич для защиты нужно брать сплошной рабочий (красный). Силикатный и лицевой отделочный кирпичи в земле быстро разрушаются, выделяя вещества, разъедающие оболочку кабеля. Дополнительная твердая защита кабеля необходима нужна на следующих участках:

• На вводе в здание от стены дома или края отмостки вокруг него – на 2 м.
• Для небронированного провода под проездами, несмотря на защитную трубу, с выносом, равным выносу концов трубы.
• На пересечениях с действующими коммуникациями, если не выдерживается нормативное заглубление кабеля.
• Вне границ участка – весьма желательно; если проложен небронированный провод – обязательно.
• На участках кабеля, проходящих под огородом, клумбой и т.п. местах, где регулярно производятся земляные работы.

ППР

План производства работ по прокладке кабеля это нечто вроде гибрида проекта со сметой. Эскиз ППР на силовой кабель должен содержать:

1. Экспликацию плана участка с указанием расположения в свету (т.е. как бы видимых сквозь землю) и глубины залегания действующих коммуникаций;
2. Расчет сечения токоведущих жил и обоснование выбора типа кабеля;
3. План-схему кабельной трассы с разрезом профиля траншеи и схемой укладки кабеля в ней. Если профиль и/или схема укладки по ходу трассы меняются, нужны разрезы на каждый участок;
4. Схему кабельного канала, если он выполняется цельным из ПНД труб;
5. Схемы пересечений действующих коммуникаций и обходов препятствий;
6. Схему ввода кабеля в здание;
7. Схему подключения к домовому ВРУ и защитной автоматике (см. далее) – для кабельной сети от дома по участку;
8. Расчет материало- и трудоемкости работ. Их стоимость не нужна, это ваше дело;
9. План-график производства работ по этапам. Сроки начала/окончания допустимо указывать относительные, напр. «В течение суток по доставке дистрибьютором на объект»; «Немедленно по завершении п. NN». Главное – чтобы все работы были завершены в течение теплого времени года. При среднесуточной температуре ниже +12 новые кабели тянут только в исключительных случаях по особому разрешению. Если умеете составлять сетевые графики производства работ, тем лучше во всех отношениях.

Эскиз ППР нужно правильно оформить и свести в подлежащий утверждению документ. Единой формы ППР нет ввиду того же разнообразия условий прокладки кабеля, есть только рекомендованные образцы. Поэтому с эскизом ППР нужно идти в местный надзорный орган и там выяснять, как им нужно, чтобы оформлено было. Если у вас навыки инженерной графики типа «ручки-ножки-огуречик», там же подскажут, куда обратиться за оформлением, чтобы принято было.

Лучший выход в данной ситуации – по-человечески договориться со специалистом надзора о консультации в частном порядке. Им этот не запрещено; в некоторой степени даже поощряется – среди людей распространяется техническая грамотность, а специалист имеет честный приработок и накапливает опыт. Возможно (в глубинке – скорее всего), он и возьмется довести ваш ППР до ума. А утверждать его будет он же или его непосредственный начальник. В результате вы без волокиты и дешевле, чем мыкаться по фирмам, получите «железный» ППР.

Роем и собираем

Золотое правило при прокладке кабеля своими руками – не кладите кусками и не муфтите! Сделать надежную соединительную муфту на силовом кабеле способен только кабельщик-спайщик не ниже 5-го разряда! Также не пытайтесь соединять куски наверху клеммниками в коробках – надзор не примет, т.к. с таких соединителей легче легкого воровать электричество.

Как копать траншею – дело ваше, были бы выдержаны трасса и профили. Но до начала копки нужно в пересечениях вручную осторожно забить шурфы до обнажения пересекаемых коммуникаций. Шурф на газ ниже 0,5 м от глубины залегания прокладываемого кабеля забивается в присутствии представителя газовщиков. Их нужно уведомить об этом заранее и, по их требованию, бить весь шурф под надзором.

В случае, когда канал ввода в дом делается из ПНД труб, очень часто удобнее оказывается собрать его наверху (на свету), затянуть кабель, и все вместе поставить в траншею. В таком случае раскладывают на земле L-колена и горизонтальный гофр по отдельности с некоторыми промежутками. Кабель протягивают в исходящее колено весь, оставив «хвост» для подключения, затем в двустенную гофру и другое колено. После этого канал собирают и монтируют в траншее.

Примечание: перед началом работ с кабелем ему нужно дать прогреться/остыть до наружной температуры не менее суток. Если кабель закупается цельным куском на барабане, при закупке проверяют целостность его оболочки. Для этого нужно нажать штырек ниппеля на свободном конце кабеля. Добросовестные производители поставляют кабели под избыточным воздушным давлением. Если оболочка не повреждена, будет слышно шипение выходящего воздуха. ПвБбШп, ПвБбПг и др. кабели для сложных условий на барабане не под давлением – или брак, или фальсификация.

Как затягивать кабели

Ради бога, не смотрите на ютубе ролики, как кабель тянут в канал за жилы! Вероятность аварии в ближайшие годы от этого возрастает не в разы – на порядки! Кабели затягивают специальным чулком, поз. 1 и 2 на рис. Почти полный его аналог можно быстро сделать своими руками из пары согнутых U-образно мягких стальных проволок длиной от 1,5 м и диаметром 1,5-2 мм. Рым для протяжки получается из изгибов, а хвосты проволок, чтобы самодельный чулок не сполз при обтяжке и чтобы не царапали канал, приматывают к кабелю ПВХ изолентой.

При необходимости промежуточного подтягивания кабеля применяется разъемный промежуточный чулок, поз. 3. К нему, если кабель тянут в канал, нужны 2 протяжки: рабочая и разъединяющая (освобождающая), за которую выдергивают фиксирующий штырь. Освобождающую протяжку маркирую чем-то очень броским, чтобы не дернуть случайно до окончания затяжки кабеля.

Если канал собирается не из труб со штатными протяжками, в него сначала заводят протяжку из упругой стальной проволоки. Для ввода в дом и разводки по участку ее диаметр, как правило, достаточен 2-2,5 мм. В каналы с другими кабелями кабель затягивают протяжкой из стеклопластикового прута с округлым концом, но для домохозяев это не вариант, тем более что работать прутом куда как труднее.

Протягивание кабеля в колена, уже установленные в траншее и выполненные по старинке, часто оказывается затруднительным; встречаются и другие короткие, но трудные места каналов. В таком случае может выучить 2-х ступенчатая вакуумная протяжка:

• Из смятого ПЭ пакета или шарика для пинг-понга делают пыж и прикрепляют к нему рыболовную леску.
• Пыж вводят в канал (касаться стенок он не должен) и с другого конца высасывают пылесосом.
• Леской затягивают в канал стальную протяжку.
• Протягивают в канале кабель.

«Змея» в траншее

Монтаж ввода в дом по-старинке начинается с установки в траншею L-колен (опусков). Их отгибы фиксируют над дном траншеи на уровне 10-12 см парами полуторных кирпичей и т.п. Затем опуски надежно прикрепляют к стене дома или столбу. Если ввод в дом через подвал, проем с трубами ввода цементируют и в монтаже кабеля делают тех. перерыв до набора бетонным раствором 50% прочности, ок. 3-х суток.

Тем временем дно траншеи засыпают песком или просеянным вынутым грунтом (см. выше) до уровня нижних краев устьев опусков и тщательно трамбуют подсыпку. Затем в опуски протягивают кабель, начиная с исходящего колена (на столбе) и в устьях расклинивают от контакта со сталью разъемными манжетами или обрезками плотной резины. В последнем случае устье заполняют сырой резиной или силиконовым герметиком. Также и при протяжке кабеля необходимо обеспечить отсутствие трения его оболочки об острые края стали. Для этого перед протяжкой в устья вставляют либо специальные лотки, либо, как можно плотнее, обрезки пластиковых труб, куски поливного шланга и т.п.

Затем укладывают кабель в траншее, но ни в коем случае не внатяжку (слева на рис.), так недопустимо. На тепловые деформации нужно дать припуск от 2-3% общей длины трассы. Но и пускать «бешеную змею» с частыми изгибами, касающимися бортов траншеи (в центре) тоже нельзя, это только увеличит аварийность участка. Кабель в траншее укладывают, как показано справа на рис., с небольшими плавными изгибами, отстоящими от бортов траншеи не менее чем на 10 см. Если укладывается несколько кабелей, их изгибы должны располагаться в одну сторону со смещением на пол длины изгиба.

С каналом из ПНД труб хлопот гораздо меньше, независимо от того, затянут кабель заранее на свету или по монтаже канала в траншее. Здесь единственное «но»: стрелу изгибов «змеи» нужно увеличить на величину диаметра просвета горизонтальной трубы.

Засыпаем и защищаем

По укладке кабеля в траншею осуществляется его засыпка до уровня по профилю и схеме укладки. Засыпку над кабелем сильно трамбовать не надо; достаточно чуть-чуть «пришлепать», чтобы можно было положить твердую защиту – кирпичи или бетон. Далее кладут твердую защиту и засыпают послойно землей до уровня сигнальной ленты, трамбуя уже без особых предосторожностей. По укладке ленты траншею таким же образом засыпают доверху. Лишней земли остаться не должно, наоборот, над траншеей должна образоваться грядка. Со временем она осядет до уровня грунта. Провал над трассой спустя год – признак ее аварийности и основание для применения санкций к владельцу/эксплуатанту.

От дома по участку

Возможность своими руками поставить автоматику защитного отключения для кабельной проводки от дома по участку позволяет:

• Снизить сечение токоведущих жил до минимально допустимого.
• Применить небронированный провод.
• Уменьшить объем и трудоемкость земляных работ за счет сужения траншей и, возможно, использования землеройной техники, см. выше.

Все это существенно удешевляет наружную электропроводку домовладения, ничуть не уменьшая ее безопасности и надежности, при условии, что она разделена на ветви и снабжена защитной автоматикой. Необходимо также, чтобы дом был оборудован контуром защитного заземления. Типичное разделение участковой проводки на ветви:

1. Наружное освещение, охранная сигнализация и СЖО (напр., насос водоснабжения – автомат на 16 А;
2. Гараж и хозпостройки – автомат на 32 А;
3. Освещение сада, беседки/уголка отдыха, насосы фонтана, пруда и т.п. – автомат на 16 А.

Кроме того, на все наружные цепи нужно поставить общее устройство защитного отключения (УЗО) уменьшенной чувствительности, на разбаланс токов в 100 мА, см. схему на рис. Причем лучше ставить не быстродействующее электронное УЗО, а «тупенький» медленный электромеханический дифавтомат. На стиралку и ванную нужно ставить УЗО чувствительнее и быстрее, но здесь дело другое.

У сети длинных кабелей довольно высока собственная электрическая емкость и электрическая асимметрия емкостной утечки при включении. Т.е., со слишком быстрым и чувствительным УЗО возможна ситуация, когда наружные цепи просто невозможно будет включить – щелкнул автоматом на включение, УЗО хлопает и отключает. Также УЗО должно быть со встроенной термозащитой, чтобы отсечь наружку, вдруг какая-то цепь замокнет и даст активную утечку. Она и для жизни опасна, и счетчик начинает мотать как сумасшедший.

А вдруг авария?

Абсолютно надежной техники не бывает, и совершенно безаварийных кабелей тоже. На собственной емкости отключенного кабеля может остаться значительный электрический заряд, и на кабель может быть наведено опасное напряжение. Поэтому приступать к аварийно-восстановительным работам (АВР) немедленно по отключении аварийного участка ни в коем случае нельзя. Кстати, если авария на вводе в дом, то отключать его в ВРУ на столбе должен обязательно работник эксплуатанта электросети; в ТП вы и так не попадете. Вдруг есть видимая авария силового кабеля или подозрение на нее, действовать нужно след. образом:

1. Отключить защитный автомат аварийной цепи и повесить на его рычаг табличку «Не включать! Работают люди!»;
2. Спустя не менее чем 20 мин проверить тестером или фазоуказателем наличие напряжения на жилах (проверяется на исходящем конце);
3. Если напряжения нет, вынуть отключенные жилы/жилу из клеммника автомата и надежно присоединить к шине/клеммнику защитного заземления, или наложить на оголенные части жил клемму временного заземления;

Никакое современное жилище немыслимо без электрооборудования, подобно тому, как жизнь человека 21 века - без электричества. Монтаж электропроводки - обязательный этап оснащения дома или квартиры «системами жизнеобеспечения». При этом постоянно наблюдался прирост потребляемых мощностей электроэнергии.

Почему нужно менять

Быстрый рост «домашней» нагрузки по току - и есть тот фактор, которым обуславливается необходимость на новую. В подавляющем большинстве жилых домов, построенных во времена СССР, применялась электропроводка на основе алюминиевых проводников без использования защитного заземления. Достоинством такой электропроводки можно назвать только минимальную стоимость и простоту ее монтажа. Но рассчитана «советская» алюминиевая электропроводка только на подключение минимума приборов. Это телевизор, лампа освещения, холодильник, радио и несколько других маломощных приборов.

Электрикам прошлых лет в голову не могло прийти, что к этой однофазной, без «земли», алюминиевой бытовой электропроводке их потомки станут одновременно подключать компьютер, принтер, электроплитку, микроволновку, кондиционер и еще с десяток различных приборов.

На такую колоссальную нагрузку алюминиевые провода не рассчитаны. Перегруз по потребляемому току может быть чреват любыми неисправностями вплоть до пожара. Заменять электропроводку, значит монтировать ее с нуля заново, используя медь.

Проводить монтаж только в одной комнате бессмысленно. А делать это, прикручивая новые медные провода к старым алюминиевым, еще и недопустимо из-за совершенно различных физических свойств этих металлов.

С чего начинать

Монтаж новой электропроводки всегда должен начинаться с изучения ПУЭ - Правил устройства электроустановок, а именно раздела 7.1, касающегося домашней электропроводки. Если вы решили делать подключение новой домашней электросети своими руками, вам будет необходимо изучить правила прокладки сети, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к аварии и даже катастрофе - вплоть до гибели человека. Если вы логично решили доверить монтаж новой электропроводки специалисту - знание хотя бы основных правил поможет проконтролировать его работу.

Перед монтажом электропроводки нужно принять решение по следующим ключевым моментам.

Определиться с типом ввода - однофазный (220В) или трехфазный (380В). В подавляющем большинстве случаев используется однофазный. Трехфазный ввод электропроводки целесообразен, только если в помещении оборудована мастерская или цех, где работают трехфазные асинхронные двигатели или подобное оборудование.

Далее необходимо разработать схему электропроводки. Это подробная разметка на плане квартиры или дома точек размещения розеток, выключателей, основных потребителей тока и - самое главное - линий, идущих к ним от распределительного щитка. В случае сложных работ составляется технологическая карта с подробным описанием порядка действий.

Обязательно надо высчитать суммарную мощность максимального единовременного потребления энергии всеми приборами в доме - не рекомендуется, если она будет превышать 5,5 кВт, поскольку большую мощность для бытовых целей обычно не выделяют. Учитывается максимум потребителей, которым будет допустимо работать одновременно. Обычно это холодильник, системы освещения, компьютер и роутер, телевизор, системы обогрева (если они электрические), сплит-система, стиральная машина.

Разделение участков и выбор типа монтажа

На монтажной схеме надо разделить участки по уровню нагрузки. В целях экономии на стоимости кабеля для самых слабых потребителей - ламп освещения, розеток для зарядки маломощной электроники (плееров, телефонов) используется медный кабель сечением 1,5 мм, для основной группы (почти вся бытовая техника) - 2,5 мм, для самых мощных - электроплита - применяется медь сечением 4 мм. Вводный кабель должен иметь сечение не менее 6 мм у каждого проводника.

Важным этапом является выбрать тип монтажа - открытый (в кабель-каналах) или скрытый (внутри стен - замурованный в гипс, скрытый за панелями).

С рулеткой в руках надо замерить требуемое количество кабеля каждого типа, закупить кабель и все составляющие - счетчик, защитные автоматы и УЗО (согласно схеме), сам ящик для монтажа распредщита, если требуется.
По современным стандартам монтажа электропроводки на каждую группу потребителей - плита, основная бытовая техника, освещение - ставится отдельный автомат для защиты от короткого замыкания, и отдельное УЗО - устройство защитного отключения - чтобы обезопасить живущих в доме людей от поражения электротоком.

После того, как вы определились со схемой и типом новой электропроводки, можно приступать к ее монтажу. При этом в первую очередь в полном объеме монтируется электропроводка в доме, а уже во вторую осуществляется ее подключение к общему щитку и электросчетчику. Последнюю операцию монтажа электропроводки всегда выполняет штатный электрик управляющей компании или ТСЖ, так как. счетчик должен быть опломбирован.

Основные правила

Или доме осуществляется только в соответствии с ПУЭ. Но, несмотря на кажущуюся строгость, большинство основных правил монтажа электропроводки не так уж и трудновыполнимы. Приведем их краткий перечень:

• при монтаже должен обеспечиваться удобный доступ ко всем основным элементам электропроводки - автоматам, УЗО, розеткам, выключателям и распределительным коробкам (коробки запрещено наглухо замуровывать);
• высота установки выключателя - от 60 до 150 см от пола, место установки - на противоположной стороне от той, куда открывается дверь;
• электропроводка прокладывается только вертикально или горизонтально, прокладка по диагонали или с вольными изгибами недопустима;
• установка розетки осуществляется на высоте от 30 см (евростандарт) до 80 см (принято в России для безопасности при затоплении) от пола;
• расстояние от розетки до газовой или электрической плиты, радиатора отопления и любых труб - не менее полуметра;
• линия горизонтальной электропроводки монтируется не ближе 15 см к потолку или полу, вертикальной - не ближе 10 см к краю двери или окна;
• расстояние между параллельными кабелями - не менее 3 мм, либо каждый кабель должен быть в защитном кожухе (гофрированной или бронированной трубе);

Монтаж кабелей должен быть только на клеммах внутри распределительных коробок (их роль могут играть подрозетники). Соединение жил методом скрутки, замотанной изолентой, недопустимо. В крайнем случае, скрутка должна быть пропаяна и заизолирована применением кембрика - термоусадочной трубки. Обязательно надо позаботиться о заземлении. Если его не было, должно быть смонтировано и подключено к общей шине болтовым соединением.

Выбор кабеля

К основным материалам, используемым для монтажа электропроводки, что логично, относится кабель. Пренебрегать правильным подбором кабелей для электропроводки нельзя, так как в лучшем случае это приведет только к удорожанию стоимости монтажа системы, а в худшем - к выходу проводки из строя, пробою, удару человека током или пожару.

На рынке присутствует огромное многообразие силовых кабелей - и это не считая кабелей для слаботочных систем - сигнализации, видеонаблюдения, систем связи. Чтобы не ошибиться с выбором, оговоримся сразу: для монтажа бытовой электропроводки можно применять только следующие виды силовых (!) кабелей:

• ПВС (ограниченно - только для освещения).

Применять в качестве силовых провода другого назначения, например, кабели связи, категорически запрещено.

Кабель ВВГ - это российский медный одножильный кабель (рекомендуется выбирать тот, на упаковке которого есть надпись «сделано по ГОСТу», а не по ТУ), специально предназначенный для внутренней прокладки в помещениях. Он может использоваться для монтажа электропроводки в сетях с напряжением до 1000 В. Внутри кабеля - 2 или 3 медных жилы, каждая сечением от 1,5 до 10 мм (в зависимости от вида кабеля). Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию, все три дополнительно защищены общей. Материал изоляции - винил.

Для систем с заземлением (обязательное требование) используется трехжильный кабель. Маркировка - ВВГ 3*1,5 (3 жилы сечением 1,5 мм) - для освещения, ВВГ 3*2,5 - монтаж проводки для бытовой техники, ВВГ 3*4 - монтаж линии для электроплиты, ВВГ 3*6 (или 3*10) - ввод электропроводки в дом. Жила в синей изоляции - это всегда (!) ноль, в желто-зеленой - земля, в коричневой, черной или белой - фаза.

Кабель NYM - это германский аналог ВВГ, отличающийся дополнительным слоем промежуточной изоляции для защиты от возгорания. Его достоинством является возможность монтажа без дополнительной изоляции в комнатах с высокой влажностью, а также удобство разделки (обусловлено конструктивной особенностью). Недостатком является более высокая цена, чем ВВГ, а также низкая стойкость к солнечному свету, присущая ПВХ, из которого сделана его изоляция. Этот кабель рекомендуется для монтажа в кабель-каналах или штробах, но не в земле и не на открытом воздухе.
Маркировка полностью аналогична ВВГ.

ПВС - строго говоря, не кабель, а провод. Он состоит из трех многожильных проводников, и намного гибче, чем ВВГ или NYM. Но токовая нагрузка, которую могут выдерживать гибкие многожильники, значительно ниже, чем одножильники. ПВС сечением 1,5 мм можно применять только для монтажа потолочного освещения, при этом не обойтись без обжимки концов жил наконечниками. Для других элементов электропроводки его использовать нельзя.

Открытый и закрытый способы прокладки

Основных способов монтажа электропроводки, по сути, только 2: открытый, также называемый наружным или внешний, и закрытый - внутренний. Первый способ монтажа проще - он предусматривает прокладку кабелей снаружи стен, в кабель-каналах. Сначала на стену с помощью дюбелей и саморезов крепится кабель-канал, потом внутри него протягивается кабель. Выключатели и розетки при монтаже электропроводки открытым способом также используются внешние. Достоинства способа состоят в скорости монтажа, чистоте и легком доступе к проводке.

Недостаток у такого способа монтажа один, но существенный - он придает помещению стопроцентно «офисный» вид, поэтому в жилых домах и квартирах монтаж проводки в кабель-каналах применяется редко, в случае крайней необходимости. Наиболее часто в жилище монтируют проводку скрытым способом, который тоже условно можно разделить на два подвида. Первый вид – монтаж на стену, которая потом закрывается панелями или плитами из гипсокартона, и второй – монтаж внутри ненесущих стен в нишах-прорезях, именуемых штробами.

Последний способ монтажа - самый сложный, но самый долговечный. Вмурованная в стену и правильно подключенная проводка может служить 30-50 лет.

Как проходит закрытая прокладка

Монтаж скрытой электропроводки осуществляется по следующему алгоритму.

Сначала с помощью уровня, карандашей или маркеров размечают стену, определяя линии прокладки кабелей. При этом осуществляется проверка на наличие предыдущей проводки с помощью специального тестера. На стене перед началом монтажа отмечают также точки врезки розеток, выключателей, установки ламп, распределительных коробок - вплоть до щитка.

С помощью ударной дрели или перфоратора с насадкой-коронкой в размеченных местах вырезаются ниши под розетки и выключатели.

После этого болгаркой, перфоратором с насадкой-долотом или молотком (в труднодоступных местах) строго по линиям разметки вырезаются штробы для закладки кабелей. Глубина штроб - около 2 см.

Осуществляется закладка проводов (их можно слегка «прихватить» алебастром), установка подрозетников и распределительных коробов. Первым идет основной провод ВВГ 3*2,5 (или NYM 3*2,5). Он укладывается в штроб основной магистрали - от подрозетников до распределительных коробов, от них - к основному щитку. В распределительных коробках к нему подключаются кабели освещения сечением 1,5 с помощью клемм.

Монтаж линии электропроводки для большой нагрузки, сечением 4 мм (электрическая плита, котел) осуществляется только в отдельной магистрали.

Подрозетники сажают на гипсовую смесь. После монтажа всех линий электропроводки всю систему прозванивают тестером. Если ошибок не обнаружено, то можно приступать к финишной заделке штробов гипсом, установке розеток и выключателей.

Установка щитка

Это самая сложная и ответственная часть монтажа электрической сети. В щиток монтируются защитные автоматы и УЗО согласно схеме, которая была определена ранее. В щиток входит толстый вводный кабель от общедомовой шины и посредством промежуточных устройств разводится по всему помещению. Так, для группы освещения можно использовать автомат на 16 А и УЗО на 25А/30мА, для бытовой техники - автомат на 25А и УЗО на 40А/30мА, и так далее.

Обратите внимание, что осуществлять подбор и компоновку устройств в щитке, а также окончательный монтаж электрощитка должен только профессионал!

Щиток можно либо поместить в нишу, если она есть, либо просто повесить на стену. Обратите внимание, что, производя новый монтаж электропроводки в квартире, необходимо заменить также и ввод в дом, то есть подключение к общедомовой шине. При этом придется отключить от электросчетчика старый ввод электропроводки и подключить новый, что влечет необходимость повторной опломбирования счетчика. Опционально можно попробовать добиться переноса счетчика в дом, но компании-поставщики энергии разрешают это далеко не всегда.

Способы прокладки и материалы, используемые при открытой электропроводке.

Различают два типа электропроводки - это скрытая и открытая. Как правило, лучше открытой с точки зрения дизайна помещения и по энергетическим показателям, т.к. провода под слоем штукатурки охлаждаются лучше, чем на открытом воздухе и их трассы и распаечные коробки не мешают расстановке мебели и оборудования.

Однако, кроме достоинств у скрытой проводки есть свои недостатки. Это необходимость штробления стен и их последующего восстановления, трудоемкость выполняемых работ, строительный мусор, необходимость остановки технологических процессов внутри помещений, сложности последующих диагностики и модернизации и т.д. Особенно сложна такая , конечно если соблюдаются рекомендации ПУЭ.

Открытая проводка часто делается внутри зданий при смене собственника, т.к. это гораздо быстрее, дешевле и можно в дальнейшем легко добавить или удалить ее сегменты. В зданиях и сооружениях, сделанных из горючих материалов, открытая проводка является предпочтительным и наиболее распространенным способом монтажа осветительных и электросетей.

Существует несколько способов прокладки открытой электропроводки. Рассмотрим последовательно каждый их них.

Прокладка открытой проводки скрученным проводом на изоляторах

Исторически самым первым способом является прокладка скрученным проводом, подвешенным к стенам и потолку на керамических изоляторах . Такой способ проводки можно увидеть в деревенских домах начала прошлого века. Но, как ни странно, сейчас он снова входит в моду (открытая проводка с использованием витого провода или, по другому, )

Строятся реплики, как старинных автомобилей, так и старинных домов. Людям хочется аутентичности и флаг им в руки. Но с материалами довольно сложно. Весьма трудно достать керамические изоляторы для открытой проводки. Можно посоветовать только, свернуть их в заброшенных домах или поискать среди товаров Made in China.

Скрученный провод тоже придется изготавливать вручную. Для этого подойдут многожильные медные провода, желательно, с двойной изоляцией и с сечением не менее два с половиной квадратных миллиметра. Если вы выбрали такой способ, знайте что мода приходит и уходит, а проводка останется с вами…

Прокладка открытой проводки на скобах

При других способах прокладки лучше использовать жесткие одножильные кабели в двойной (ВВГ НГ) или даже тройной (NYM) изоляции с медными жилами. Сечение проводов 2,5 квадратных миллиметра для розеток и 1,5 квадратных миллиметра для освещения. Такие кабели крепят электротехническими скобами непосредственно к поверхности, если сечение жилы не превышает 6 миллиметров квадратных и прокладка ведется одним кабелем.

Если вы, по каким-то соображениям хотите применять более дешевый , например ПУНП, то под него необходимо установить негорючую прокладку. Обычно это металл или асбест. Прокладка ставится так, чтобы она выступала на 10 мм с каждой стороны от кабеля. Другой способ - это обеспечение воздушного зазора не менее 10 мм от горючего основания. Последний способ напоминает установку кабеля на керамических изоляторах.

Опыт показывает, что при изготовлении открытой проводки асбест лучше не применять, т.к. это токсичный материал. Если вы используете для открытой проводки ВВГ НГ или NYM надлежащего сечения, то можно отказаться от прокладок. Такой способ самый дешевый, но с точки зрения эстетики весьма спорный. Особенно это бросается в глаза в месте прохождения нескольких параллельных кабелей.

Прокладка открытой проводки в гофрированной трубе

С эстетической точки зрения это более предпочтительный способ. Кроме того, не поддерживают горения и защищают электрокабели механически. Трубы к стенам крепят специальными клипсами или пластмассовыми и металлическими стяжками. В одну гофру можно затянуть сразу несколько кабелей, но при этом, в случае модификации проводки, придется менять все кабели, протянутые в этой гофре.

Гофрированная труба хорошо ложится на неровные стены из цилиндрованного бревна и смотрится лучше, чем отдельный кабель. Такая труба, кроме того, обеспечивает воздушный зазор между стеной и кабелями открытой проводки. Вариантом гофрированной трубы является жесткая ПНД труба. Следует заметить, что если мы говорим об открытой проводке в деревянных домах, то при прохождении стен нужно использовать металлические втулки. Они предохранят проводку в случае усадки древесины.

Открытая проводка в кабель - каналах и электротехнических коробах и плинтусах

В этом случае кабели укладываются в предварительно установленные на стены и потолок . Кабель - каналы изготовлены из пластика, не поддерживающего горения. Красиво установить короба достаточно сложно, т.к. если стены не ровные, то они это подчеркивают. Требуются навык, сноровка и хороший инструмент. Провода, уложенные в каналы, закрываются защелкивающими крышками.

Важным преимуществом кабель-каналов является простая возможность модернизации проводки путем укладки дополнительных проводов в уже проложенные каналы. Для кабель-каналов выпускается большое количество аксессуаров: углов, тройников, встроенных розеток и коробок и т.д. Наличие различной фурнитуры сильно облегчает монтаж.

Открытая электропроводка при таком способе монтажа получается наиболее красивой. Кроме того акриловые краски и их магазинная колеровка позволяет «замаскировать» белые кабель - каналы на фоне разноцветных стен.

Заменить старую или проложить новую электропроводку в квартирах и частных домах является сложным и трудоемким занятием. Однако, если вы решили модернизировать электрическую сеть в своем жилище, то вынуждены будете столкнуться с работой по прокладке кабелей. Рассмотрим наиболее распространенные и популярные способы монтажа и разводки электрической проводки в жилых и нежилых помещениях. Особенности выбора материалов и способа прокладки кабеля.

Особенности монтажа электропродки

Для проведения этой работы используются различные способы, на выбор которых влияют следующие факторы:

1. Место монтажа электрической проводки.
2. Условия эксплуатации помещения.
3. Индивидуальные предпочтения владельца помещения.

Прокладка проводки в гофрированных трубах

Для прокладки электрического кабеля по полу, стенам и потолку целесообразно использовать гофру. Подобная электропроводка бывает скрытая и открытая.

Гофра – это гофрированная труба, для изготовления которой используется металл или поливинилхлорид. Внутри этой трубы расположена металлическая проволока, которая помогает протягивать внутрь трубы кабель.

Сегодня становиться все более популярным использование поливинилхлоридных гофр для прокладки электрического кабеля и других проводов во внутренних помещениях зданий. И это не удивительно поскольку пластиковые трубы, по сравнению с металлическими, меньше весят и имеют меньшую стоимость.

Для использования гофрированных труб прекрасно подходят жилые, технические, административные и промышленные помещения. Материал, из которого изготовлена гофра, выступает в роли дополнительного изолятора для электрического кабеля. Кроме того, у него есть способность самозатухать – благодаря этому исключается самовозгорание, которое может быть вызвано коротким замыканием.

Гофра используется для проводки разных типов кабелей, имеющих различные диаметры, поскольку в производстве она имеет несколько вариаций с разными сечениями: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм. Она пригодна для протягивания силовых электрических кабелей, а также и кабелей, которые относятся к информационным сетям.

Поливинилхлоридная гофрированная труба может быть использована исключительно для прокладки кабелей внутри помещений, поскольку материал ее изготовления относится очень чувствительно к ультрафиолетовым солнечным лучам, не любит перепады температуры и повышенную влажность.

Однако, есть класс гофры, который используется для прокладки на открытом пространстве.

Прокладка кабелей в гофре производится двумя людьми, поскольку одному человеку это делать неудобно. Вначале из гофрированной трубы вытягивается кусочек проволоки. После этого проделывается отверстие в обмотке кабеля, в которое продевается эта проволока и тщательно скручивается.

Гофрированная труба разравнивается, поэтому одному человеку удобно держать гофру за один конец, а другому в это время протягивать кабель и вытягивать стальную проволоку из гофрированной трубы. После окончательного протяжения кабеля, он соединяется с гофрой с помощью изоленты для того, чтобы зафиксировать конструкцию.

К стенам помещения гофрированную трубу прикрепляют клипсами-зажимами, которые имеют различные диаметры, поэтому их легко подобрать под диаметр трубы. Таким способом частенько прокладывают кабель в подвесном потолке или гипсокартонных перегородках. При укладывании гофрированной трубы на пол под предварительно изготовленную стяжку из бетона, необходимо приобретение специальной гофры – усиленной, способной к выдерживанию больших нагрузок.

Прокладка электрического кабеля в траншее

Используются воздушный и подземный способы для прокладывания кабелей электрического питания между постройками, и кабелей, обеспечивающих наружное освещение на загородных участках и в дачных домиках.

Использование воздушного способа прокладки целесообразно в случаях, когда между объектами небольшое расстояние.

Прокладка электрического кабеля подземным способом больше подходит для больших расстояний или при оборудовании наружных систем освещения. Подземный способ является более эстетичным, поскольку над головами людей при этом не свисают гирлянды проводов. Однако, у этого способа имеются следующие ограничения:

Запрещается прокладывать электрический кабель в траншеях при высоком уровне грунтовых вод. Если это болотистая местность, грунтовые воды достигают уровня одного метра и более того.

Запрещается прокладка кабеля в траншее при содержании в почве большого количества веществ, которые могут повредить или нарушить его оболочку.

Доказано негативное влияние на электрическую проводку блуждающих токов, которые порой встречаются в грунтах.

Нельзя проводить электрический кабель в слишком подвижных грунтах.

При отсутствии противопоказаний к укладке кабеля в траншею, начинают следующие работы. Вначале проводят тщательную разметку на своем земельном участке. Необходимо, чтобы кабель располагался в расстоянии не менее 1 метра от деревьев, не проходил под автомобильными стоянками, площадкой, на которую заезжает ассенизаторская машина, а также под территорией с повышенными нагрузками на грунт.

После разметки производятся следующие действия по укладке электрического кабеля в траншеи:

1. Выкапывается траншея, согласно предварительно сделанной разметке. При этом, минимально допустимой глубиной траншеи будет 0,7 метров. Однако, оптимальной глубиной является 0,8-0,9 метров.
2. Вырытая траншея освобождается от всевозможных материалов и веществ, способных оказать вредное влияние на оболочку кабеля: от стекла, камней, железных предметов, проволоки и других.
3. Дно траншеи выстилается песком, слой которого примерно равен 10 см.
4. Проверяется отсутствие замыканий в токопроводящих жилах – между ними и броней. Для этого используется мегомметр.
5. Производятся работы по защите кабеля. Для этого возможно использование различных материалов: гофрированных пластиковых труб, металлической гофрированной трубы или металлических двустенных труб. На выбор защиты влияет размер бюджета и предпочтения хозяина участка. Необходимо протянуть кабель через выбранный защитный материал. При использовании поливинилхлоридной гофры необходима дополнительная защита футлярами мест, в которых кабель соприкасается с большими и твердыми предметами, а также предметами, которые способны его повредить. Футляры изготавливаются следующим образом: асбоцементная труба распиливается пополам, а затем половинки надеваются на кабель.
6. Производят укладку кабеля на дно траншеи. Это лучше делать, не натягивая кабель, а укладывая его волнообразно – рекомендуется свободное положение кабеля.
7. Далее засыпают кабель слоем песка в 10 см.
8. На слой песка насыпают слой грунта в 15 см, и немного утрамбовывают.
9. Затем необходимо проложить над кабелем сигнальную ленту.
10. После этого траншея полностью засыпается грунтом, делается небольшая горка.
11. Проверяется кабель на отсутствие короткого замыкания.

Необходимо приобрести следующие электрические кабеля:

Кабель ВВГ – при маленьких мощностях и сечениях.

Кабель АВБбШв – используется для средних и больших мощностей. Он не распространяет горение и бронирован – для бронирования использованы стальные оцинкованные ленты. Этот бронированный медный кабель имеет большую стоимость.

После того, как электрический кабель проверен с помощью мегомметра, тут же нужно снять с него заряд. Это выполняется путем соединения жил и брони, и замыкания всего этого в землю.

Выполняя эту работу, обязательно соблюдайте предохранительные меры: используйте резиновый коврик, резиновые сапоги и перчатки. Не рекомендуется проведение этой работы в одиночку – делайте это вместе с напарником. Если проверка прошла удачно – электрический кабель готов к использованию.

В каких случаях необходимо использовать для прокладки кабеля трубы

Использование труб для монтажа электрической проводки рекомендуется для помещений, имеющих повышенный уровень влажности и резкие перепады температуры. Это относятся к помещениям бань, подвалов и неотапливаемых строений. Еще одним показателем для использования стальных труб является наличие высокой пожароопасности помещений – примером можно считать полностью деревянный дом.

Таким способом электрический кабель прокладывают в:

1. Жилые помещения;
2. Промышленные помещения;
3. Производственные цеха;
4. Другие здания и помещения, в которых наблюдается присутствие высоких механических нагрузок, едких химических веществ, паров и газов, а также в случаях, если на проводку могут попасть пыль или взрывоопасные вещества.

Особенности монтажа и прокладки электрических кабелей.

Для того, чтобы проложить кабель снаружи зданий, наиболее часто пользуются пластиковыми, асбоцементными, стальными и другими трубами, которые предохраняют электрическую проводку от механического повреждения, а также не дают воздействовать на нее агрессивных грунтам, блуждающим токам.

Если кабель прокладывается в трубе в жилом помещении, используется один из двух способов:

1. Скрытый. При планировании укладки в штробу, трубу монтируют непосредственно в штропу в стены или пол, после чего это место штукатурят.
2. Открытый. Этот способ заключается в креплении труб к стенам, для чего используются скобы или хомуты.

Протяжка электрического кабеля в трубах, которые проложены вертикально, делается внизу вверх.

Чтобы соединить трубы, используется сварка, можно выполнять соединение гильзами и манжетами без уплотнения в сухих помещениях. Используются для соединения труб и специальные соединительные муфты на резьбе. Поворотные места скрепляются с помощью колен на резьбе. Во избежание повреждения кабеля во время его протягивания об острые края труб, эти места прокладывают пластмассовыми втулками.

Для того, чтобы избежать скапливание конденсата на трубах, и чтобы конденсат скапливался с их поверхности, нужно монтировать их с небольшим уклоном.

Как правильно проложить электрический кабель в лотках

Использование данного способа монтажа силовых кабелей целесообразно в случаях, если это:

1. Электротехническое помещение;
2. Технический этаж зданий;
3. Подвал;
4. Насосная станция;
5. Компрессорная станция;
6. Проход между щитами;
7. Или другое техническое помещение.

Силовой кабель, проложенный в лотках открытого типа, имеет следующие преимущества перед прокладкой кабеля в трубах:

1. Стоимость лотков меньше стоимости труб.
2. Легко проверяется исправность кабеля, поскольку крышки с лотков можно просто снимаются.
3. Легко заменяются участки или при необходимости добавляется кабель.
4. Кабель не нужно протягивать – его укладывают механическим способом – это позволяет избежать нежелательное истирание его оболочек.

Чем практичны электрические кабель-каналы?

Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда помещение начисто отделано, но неожиданно возникла необходимость разводки кабеля по помещению . Либо, построен полностью деревянный дом, в котором необходимо выполнить проводку электрического кабеля . В обоих случаях можно найти неплохой выход: проложить кабель в кабель-канал – это открытый способ прокладки. Кабель-канал является электротехническим коробом.

Самый эстетичный вариант открытой проводки – это прокладывание кабеля в кабель-канал.

Довольно часто кабель-каналы изготавливаются белого цвета, но при желании возможно найти разные цвета, имитирующие древесину. Так короб станет незаметным визуально на деревянных стенах. Короб может изготавливаться из пластика, стали или алюминия.

При выполнении монтажа электрического кабеля в кабель-канал необходимо выполнить следующие работы:

1. Снять крышку с короба и прикрепить его к стенке, используя для этого дюбеля. Эта работа окажется сложной, если стена будет очень неровная.
2. Проложить кабель. В коробе кабель ничем не нужно закреплять.
3. После укладки кабеля производится удаление временных и установка стационарных крышек на короб.

Кабель-канал укладывается отрезками по два метра. При большой длине проводки, для того, чтобы временно закрепить кабель, через определенные промежутки устанавливаются временные крепежи, в роли которых служат куски крышки.

Таким же способом укладывается кабель в плинтуса с предусмотренным в них кабель-каналом. Через такой плинтус протягиваются кабели стационарных телефонов, интернета, компьютера и телевизионной антенны.

Как правильно проложить кабель в канализации?

Кабельную канализацию составляют:

1. Смотровые колодцы;
2. Трубы;
3. Устройства для монтажа.

Проложив кабель в канализационную систему городских джунглей, вы получаете гарантию его безопасности. Кабель прокладывают в существующую канализацию или создают новую систему работники специальной организации, которые должны перед этим получить необходимое разрешение.

Прокладка кабеля в канализации является наиболее надежным способом в городах, поскольку дает гарантию, что кабель не повредят рабочие во время проведения земельных работ, а также кабель надежно защищается от негативного внешнего воздействия. Для этого рекомендуется использование специального кабеля для прокладки под землей.

Все способы по прокладке электрического кабеля, которые описаны выше, хороши на определенных этапах укладки и стартовых условиях. Необходимо только не забывать о том, что перед выбором того или иного способа и началом прокладки кабеля лучше проконсультироваться со специалистами, которые могут порекомендовать вам конкретные виды кабеля, подходящего именно вам, либо предложат самые приемлемые способы укладки.

При электрификации частного дома или дачи приходится решать, по воздуху или в земле будет проходить трасса. Прокладка кабеля в земле требует большего объема работ, но она обеспечивает большую сохранность: из-под грунта провода вытянуть сложнее, чем срезать с троса. Потому, несмотря на дороговизну, чаще выбирают именно этот способ.

Трассу подземной прокладки кабеля от столба к дому вам начертят в проекте и все что вам останется — выполнить все указания. Но при разводке электричества по участку трассу приходится разрабатывать самому. Самый экономный вариант — прямая от одной точки до другой. Но реальная трасса такой практически не бывает. Чаще всего это ломанная линия, так как приходится обходить много препятствий.

Как прокладывать трассу

При планировании трассы надо придерживаться следующих правил:

Рисуем план

После того, как вы примерно представляете себе трассу, перенесите ее на лист бумаги. На этом плане также должны быть основные сооружения, водопровод, канализация и т.п. После того как выкопаете траншею и уложите кабель (до начала засыпки), измеряете расстояние до всех «долгосрочных» объектов и переносите их на план.

Профессионалы называют этот процесс «привязкой к местности». Этот план с расстояниями может впоследствии очень пригодиться — при перепланировке участка, планировании новых построек и т.п. Также он будет если возникнет необходимость ремонта линии передачи. По плану вы восстановите место прохождения трассы.

Защита кабеля сверху

При прокладке кабеля в земле всегда высока вероятность того, что при проведения каких-либо земельных работ его могут повредить. Потому ПУЭ предусматривает наличие защиты над трассой. Для мощных кабелей — 1 кВ (1000 Вольт) и выше — требуется защита бетонными плитами или полнотелым кирпичом. Для маломощных линий, которые обычно и питают наши дома, допускается прокладка кабеля в земле с сигнальными пластмассовыми лентами. Этот способ защиты разрешен, если в траншее находится не более двух проводников.

Укладывают сигнальные ленты вдоль кабелей на расстоянии 250 мм от их наружного покрова. Если линия электропитания одна — лента располагается над ней, если их две или больше, кладут две и больше лент. Их края должны выступать за пределы кабеля не менее чем на 50 мм, а соседние ленты кладутся с перехлестом в 50 мм.

Технология подземной укладки кабеля

Прокладка кабеля в земле означает рытье траншеи на всем протяжении трассы. Рекомендуемая глубина — 70-80 см. Если по каким-то причинам на такую глубину закопаться не получается, можно ее уменьшить, но прокладывать линию в трубы или защитную оболочку. Это может быть гофрошланг или специальные трубы, у которых наружная оболочка сделана из более жесткого полипропилена, а внутренняя часть — из более мягкого полиэтилена.

Еще можно использовать асбестоцементные или водопроводные пластиковые трубы подходящих диаметров. Почему не канализационные? У них стенки тоньше и защитить от серьезной нагрузки они не смогут. Не рекомендуют использовать металлические трубы, но уже по причине их чрезмерной жесткости: при подвижках грунта их твердый край может перетереть (и часто перетирает) оболочку. Потому, если прокладывать кабель в металлических трубах, их надо будет сваривать по всей трассе и придумывать как сделать края не такими жесткими.

Если на кабельной трассе используются футляры из труб, их края лучше заделать. Так в них не насыпется земля, не зальет вода. Проще всего с краю добавить немного монтажной пены, но можно использовать и цементнопесчаный раствор, вымоченную в цементном молоке ветошь. Кому что удобнее. Только не забывайте, что кабель внутри не должен быть натянут. Должна быть небольшая слабина.

Кроме глубины надо определиться еще с шириной траншеи. Для одного кабеля она рекомендуется шириной 25-30 см. При прокладке двух и более, между ними должно быть не менее 100 мм расстояния. Кроме того от крайних кабелей до стенки расстояние не менее 15 см. В соответствии с этими рекомендациями и определяют ширину траншеи.

Перечень и порядок работ

Прокладка кабеля в земле начинается с земляных работ. По нанесенной трассе и выбранным параметрам копаем траншею, попутно убирая все твердые и острые предметы со стенок. Стенки желательно делать с небольшим уклоном — так они будут меньше осыпаться и работать так удобнее. Когда траншея готова порядок работ такой:

На этом прокладка кабеля в земле окончена. Но есть еще особенности и нюансы.

Перед укладкой кабеля в землю и после засыпки очень желательно проверить сопротивление изоляции. Для этого дела используют мегаомметр, который подает высокое напряжение, проверяя качество и состояние изоляции.

После проверки не забудьте снять остаточное напряжение, закоротив провода на землю. Эту операцию надо проводить с большой осторожностью, так как при хорошем качестве изоляции и длинной трассе напряжением может быть очень даже немалым. Поражение им несет серьезные последствия — вплоть до летального исхода. Потому при работе с омметром и при снятии остаточного напряжения не забываем про диэлектрические перчатки, очки.

Так как омметр в домашнем хозяйстве встречается редко, кабели в виниловой изоляции можно проверить при помощи обычного тестера или вольтметра. Сопротивление изоляции они не измерят, но наличие пробоя или короткое между проводниками покажут. Прозваниваем все проводники друг с другом, а также каждый с землей, экраном или броней. При наличии каких-либо проблем лучше этот кусок не использовать.

При укладке и засыпке песком следите чтобы изоляция не повреждалась. После укладки также проверьте изоляцию, или прозвоните провода. Что бывает, если подать на проводник с пробитой изоляцией напряжение вы, наверное, знаете.

Закапывать в землю лучше цельный кусок кабеля без соединений. Если такое невозможно, делайте соединение двух кусков над землей в специальной монтажной коробке для улицы. Коробку можно закрепить на столбике который вкапывают в месте выхода кабелей на поверхность. Делать самодельные муфты неразумно, так как имеют они низкое качество и именно они, обычно, являются источниками проблем.

Если в траншее укладывается несколько линий, и они должны проходить в защитной оболочке, то для каждого оболочка должна быть своя.

Как ввести в дом

Ввод в дом кабеля, проложенного под землей можно сделать несколькими способами, но просто проводить его через фундамент ПУЭ не разрешает. Есть другие методы:

Прокладка кабеля в земле требует внимания. Очень важно не повредить во время работ изоляцию, иначе придется все переделывать заново.

Какой кабель можно использовать

Для прокладки кабеля в земле использовать надо изделия с высокой степенью защиты от влаги, в жесткой оболочке. Этим условиям удовлетворяет виниловая и полиэтиленовая оболочка. Именно такие кабели обычно и используют: ВВБ (бронированный), ВВБбГ (броня + гидроизоляция), ВБбШв (броня+полиэтиленовый шланг). Но они стоят дорого, хоть и служат долго. Их целесообразно использовать для ввода электричества от столба к дому.

При выборе типа брони надо обращать внимание на кислотность почвы, на количество крупных камней, строительного мусора. Для нейтральных почв с небольшими вкраплениями камней подходит стальная броня. Она же пойдет для глин и суглинков. Для кислотных или щелочных почв нужна уже свинцовая или алюминиевая броня. Такие же кабели лучше применять на почвах с нормальной кислотностью но с большим количеством камней.

Разводку по участку можно делать более дешевыми проводниками. Нормально себя чувствуют NYM и СИП. Они могут работать до 5 лет. ВВГ использовать для подземной прокладки однозначно не стоит. Его хватает максимум на пару лет, что с учетом объема земельных работ совсем не радует.

Вообще, разумнее проложить более дорогие кабели, но с лучшей защитной оболочкой. Пусть на стадии устройства это обойдется дороже, но зато проблем не будет и не придется через пару лет думать о замене на новый.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Мебель

Отделка

Спальня

Детская

Идеи

Обои

© 2024 Идеи дизайна квартир и домов