Игрушка «Подъемный кран. Подъемный кран своими руками Поворотный кран своими руками
Материалы для крана, в основном, нашлись в металлоломе. Покупать пришлось только подшипники, лебёдку, да заказать токарю детали поворотного механизма.
И ещё мне пришлось заплатить сварщику, так как сам я сварочные работы выполнять не могу, из-за некоторых проблем со зрением.
В общем этот кран обошёлся в 5 000 рублей, что не идёт ни в какое сравнение с тем объёмом работ, который мне удалось, с его помощью выполнить, ведь самый «дешёвый» подсобник, в нашем регионе, стоит 800 рублей в день.
Сразу оговорюсь, что в процессе эксплуатации, у моего крана выявились кое-какие недостатки, на которые я укажу, и посоветую, как их исправить. Так что Ваш кран, будет немного отличаться от моего.
Начнём с поворотного механизма
Состоит он из шести деталей, которые нужно заказать токарю, и двух подшипников.
Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, Вам соблюдать совсем не обязательно. Ведь кран мы делаем из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба окажется у вас под рукой.
Чуть побольше, или чуть поменьше, в моей конструкции, никакой роли не играет. И вы поймёте это из дальнейших инструкций. А прикинув в общем, какие у вас есть материалы и детали, определите, какие размеры взять для изготовления поворотного механизма.
В механизме два подшипника. Вверху, между корпусом и основанием стоит опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, стоит простой радиальный подшипник.
Вернее корпус должен быть насажен на подшипник, а основание — войти в него. Тем самым, обе эти детали, соединяются. Для более надёжной фиксации радиального подшипника, снизу на корпус накручивается гайка. Толщина резьбовой и подпорной частей гайки — на ваше усмотрение, но уж не меньше 3 мм.
Затем этот узел крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе.Таким образом получается, что платформа и основание — это неподвижная часть механизма, а корпус с гайкой — вращающаяся.
Теперь немного о том, что показала практика. К концу сезона, радиальный подшипник чуть-чуть прослаб, и в поворотном механизме образовался еле заметный люфт.
Но при длине стрелы в 5 метров, этот люфт, стал ощутимо заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника, установить ступичный, шириной 36 мм.
У нас в Казани, опорный и ступичный подшипники, можно купить за 500 рублей оба. И ещё чтобы затянуть болт, крепящий основание к платформе, нужен будет накидной ключ с удлинителем, и обязательно две шайбы — плоская и гровер.
Следующим узлом у нас будет стойка.
Для её изготовления потребуется кусок трубы (у меня d140), и четыре куска швеллера. Высоту стойки нужно прикинуть так, чтоб в готовом виде она была Вам как раз по это самое. Даже на сантиметр два пониже. Тогда будет удобно, при эксплуатации крана, крутить лебёдку.
Так как кусок трубы с ровно подрезанным торцом, Вам едва ли Бог пошлёт, придётся один торец подрезать самому. Для этого берём автомобильный хомут, или делаем хомут из полоски жестянки, и затягиваем его на трубе.
При затягивании, хомут будет стремиться как можно ровнее расположиться на трубе, и если ему в этом немного помочь (на глаз), то получиться достаточно ровная линия по окружности трубы, которую останется прочертить, потом снять хомут, и отрезать трубу по этой линии, болгаркой.
Затем, к этому ровному торцу трубы, приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно почему я не дал размеры в чертеже? Поворотный механизм всё равно ведь придётся заказывать. А тубу можно и найти. Значит диаметр платформы, можно заказать по диаметру трубы.
Теперь ноги. Их нужно приварить так, чтоб стойка не заваливалась. Как это сделать? Во первых, их нужно нарезать одинаковой длины.
Затем подвесить трубу с приваренной платформой, пропустив верёвку в отверстие в центре платформы, и подставлять ноги к трубе наискосок, так чтоб в конце концов, труба осталась висеть ровно, а ноги, с четырёх сторон упирались в неё.
Как только равновесие будет найдено, нужно на глаз отчертить углы у швеллеров, которые упираются в трубу, и подрезать их болгаркой так, как показано на фото.
После подрезки углов, снова прислонить ноги к трубе, поймать равновесие, проверить рейкой и рулеткой, чтоб они образовывали ровный крест, и прихватить их сваркой. После прихватки ещё раз проверить крест, и можно приваривать.
Остаётся сделать сам опорный крест. Сделать его можно из любого жёсткого профиля. Поначалу была мысль поставить его на колёса из подшипников, но время поджимало, и до колёс дело не дошло, а так вообще-то было бы неплохо. Агрегат получился довольно таки тяжелый, и передвигать его приходилось с трудом.
Длина плеч креста, у меня 1.7 метра, хотя как показала эксплуатация, особо большой роли в устойчивости крана, этот крест не играет. Основную устойчивость обеспечивает равновесие, о котором мы ещё поговорим.
Крест не приварен к ножкам, а прикреплён болтами с гайками М 10. Сделано это для удобства возможной транспортировки. Усиление ножек сделано в расчёте на установку колёс, но до них дело так и не дошло, хотя мысль всё таки установить их, ещё есть.
Стойка с поворотным механизмом готова, теперь займёмся платформой крана, на которой будут установлены противовес, лебёдки, и стрела. На платформу у меня нашёлся полутораметровый двутавр, шириной 180 мм. Но думаю под неё можно использовать и швеллер, и даже брус 150 х 200.
Сначала я даже и хотел применить брус, но так как нашёлся двутавр, то выбор остановился на нём. Платформа крепиться к корпусу поворотного механизма четырьмя болтами с гайками М 10.
Если вместо двутавра применить брус, то для него нужно будет сделать дополнительные площадки, сверху и снизу. Можно «обхватить» его двумя кусками швеллера, и стянуть всё болтами.
Но с болтами пока подождём, так как место крепления платформы к поворотному механизму, нужно будет подобрать по равновесию. То есть стрела крана, должна уравновеситься блоком для противовесов, и лебёдкой. То есть кран должен уверенно стоять на стойке, и не заваливался.
Следующим будет блок противовесов.
У меня он сделан из кусков того же швеллера, что и платформа, но сделать его можно из чего угодно, и как угодно. Главное, должен получиться контейнер, в который можно будет устанавливать грузы, чтоб по необходимости, можно было увеличить противовес.
Теперь про лебёдку. Лебёдка у меня установлена мощностью в 500 кг, с тормозом. И в очередной раз, как показала практика, такой мощности, для подъёма груза около 100 кг, оказалось недостаточно.
То есть поднять то его можно, но приходиться так налегать на ручку, что при подъёме на высоту более 5 метров, очень быстро устаёшь. Для такого крана нужна лебёдка на 1 — 1.5 тонны.
Предполагалась и вторая лебёдка, для подъёма стрелы, но именно в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебёдку с тормозом, которую Вы видите на фотографии. Поэтому вместо второй лебёдки, был сделан временный трос-растяжка, длина которого всё же меняется при помощи зажимов.
К сожалению, нет ничего более постоянного, чем времянка. Вам же рекомендую всё таки поставить вместо него лебёдку, и желательно червячную. Скорость у неё небольшая, и тормоз, хоть вверх хоть вниз — мёртвый. Что для стрелы и нужно.
Осталось сделать стрелу, чем и займёмся. Стрела состоит из крепления с валом, бруса 150 х 50, и наконечника со шкивом.
Сначала — корпус крепления. Его лучше сделать из куска швеллера.
Для вала сгодится любой кругляк, диаметром от 20 до 30 мм. Я например, отрезал кусок вала ротора, какого-то старого двигателя. Затем выгибаем в тисках, вокруг этого вала две скобы и крепим его к швеллеру, в который затем будет вставлен брус.
Покупаем два простых подшипника, с таким расчётом, чтоб они плотно насаживались на вал, а в корпусе крепления вырезаем посадочное место.
Как закрепить подшипники в корпусе, можно конечно пофантазировать. Помимо моего, наверное, есть ещё десяток способов. А у меня нашлась пластина эбонита, толщиной 10 мм., из которой я эти крепления и сделал.
Сама стрела представляет собой брус 150 х 50, длиной 5 метров. Он вставляется в швеллер шириной 80 мм и длиной 2.5 метра. Правда пришлось его немного подстрогать, чтоб он зашёл внутрь швеллера. У меня установлен швеллер, длиной 3.5 метра, но это только потому, что в то время не оказалось под рукой хорошего бруса, с маленькими сучками. Я просто перестраховался, чем, к сожалению, увеличил вес стрелы.
Брус к швеллеру крепиться стяжками, сделанными из металлической полосы, толщиной 3 мм.
На конце стрелы, нужно закрепить шкив для троса. У меня он сделан из колеса от сумки тележки. Для умелых рук, вариантов крепления шкива, думаю, полно. У меня сначала он крепился между двумя кусками фанеры, но затем я сделал крепление из швеллера.
Теперь можно собрать стрелу, если бы не одно «но». В процессе эксплуатации, скобы которыми вал крепиться к швеллеру, оказались слабоватыми. Поэтому я сделал для них усиление.
И ещё одно дополнение. У меня усиливающая деталь закреплена четырьмя болтами. Нужно добавить ещё два сверху, для большей жёсткость узла. Хотя мой нормально работает и с четырьмя болтами. А то давно бы добавил.
Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на неё лебёдку, под лебёдкой блок для противовесов, с другого конца — корпус подъёма стрелы со стрелой. Если есть, то вторую лебёдку, если нет, то трос растяжку, как у меня.
Всё это собирается в лежачем положении, и по завершении поднимается вертикально, на какую нибудь опору. Я, например положил друг на друга несколько поддонов, и поставил на них собранную платформу так, чтоб противовес свободно висел вниз.
Затем крепим поворотный механизм к стойке. Остаётся самое главное — установить платформу на стойку так, чтоб стрела и противовес уравновесили друг друга.
К сожалению, у меня не сохранилось фотографий конструкции, которую я для этого соорудил, ну попробую объяснить так.
Конструкция эта представляет из себя треногу с блоком вверху. Высота треноги, примерно, три метра. Делается она из бруса 100 х 50. Как Вы уже наверное догадались, платформу крана, в собранном виде, нужно подвесить и приподнять так, чтоб под неё можно было подставить стойку.
Подниматься платформа будет своей же лебёдкой. Для этого трос лебёдки пропускаем через блок, и зацепляем за корпус подъёма стрелы, который находиться на противоположном конце платформы.
Теперь, если работать лебёдкой на подъём, то вся платформа будет подниматься. Но во время подъёма, стрела, поднятая вверх, начинает заваливаться, поэтому нужно, или позвать пару помошников, которые будут фиксировать стрелу в вертикальном положении, или сделать ещё одну треногу (как это было у меня) с блоком, высотой 6 метров, и привязав к концу стрелы верёвку, попустить её через блок, и подтягивать при подъёме платформы.
Подвесив таким образом платформу, и подведя под неё стойку, можно опуская и приподнимая платформу, и двигая стойку, поймать положение, в котором противовес уравновесит стрелу.
В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и крепим болтами платформу к стойке. Ну вот и всё. Кран готов. Можно приступать к испытаниям.
Ну и пару примеров эксплуатации:
Общий вид моего крана:
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю трудовых успехов, а так-же возможности поднять и переместить всё что нужно и куда нужно.
Допустимая сумма от 10 руб. до 15 000 руб.
Кран Пионер – это незаменимая машина во время произведения погрузо-разгрузочных, монтажно-строительных и ремонтных работ. В зависимости от величины и объема погрузочных материалов, может быть использован, и устанавливаться на крышах домов, в котлованах, а также на перекрытиях зданий, которые находятся в режиме строительства.
Состоит эта «чудо-машина» из: пульта управления (система управления автоматизирована), стрелы, электролебедки и двух рам – опорной и поворотной. Кран Пионер – машина, довольно простая в эксплуатации, и не требует применения особых физических усилий. Даже не искушенный в строительном деле человек вполне справится с управлением краном.
Схема конструкции
Нет необходимости регистрировать кран Пионер в органах надзора. Если возникнет необходимость перевезти кран в другое место, с этим тоже не будет никаких проблем, так как данная машина очень удобна в транспортировке.
Условия эксплуатации
Кран Пионер не требует соблюдения строгих правил использования. Он может одинаково хорошо работать и в жаркий летний день (температура воздуха +40 градусов Цельсия) и в морозную стужу (до -40 градусов по Цельсию).
Зато, стоит обратить внимание на уклон площадки, где в дальнейшем будет располагаться кран. Он не должен превышать 3-х градусов.
Вполне себе спокойно, данная машина может работать при скорости ветра 14 м/с. НО: стоит прекратить эксплуатацию крана, при скорости ветра свыше 33 м/с.
Сам себе мастер
Многие хозяева дач или частных домиков сами мастерят подъемные краны. Это очень удобно, так как каждый механизм (будь то незамысловатый моторчик или полноценный гидравлический привод) будет настроен и подлажен под смастерившего его человека. Кроме того, такой механизм помогает не только переносить тяжелые монолитные блоки, но и доставлять легкие грузы, такие как , на верх постройки.
Увы, но применить гидравлику к своему творению вряд ли удастся. Зато получится заменить ее не менее достойной самодельной грузоподъёмной машиной не слишком тяжелой в использовании.
У многих наверняка может возникнуть вполне адекватный вопрос «Где взять детали?», ответ будет весьма короткий и однозначный – на свалке. Если отодвинуть свою врожденную брезгливость на второй план, и прогуляться по многим достопримечательным свалкам родного края, то можно найти массу полезных на стройке вещей.
Итак, для того, чтобы создать кран Пионер своими руками, первое, что необходимо сделать – это найти двутавр и прямоугольную трубу. Сразу, оговаривается условие, что двутавр должен свободно входить в трубу. Он ставится на скользящие направляющие, и таким образом, получается телескопический узел.
Во время использования, для того чтобы снизить уровень трения, скользящие направляющие необходимо смазывать!
Для того, чтобы кран, наконец, смог функционировать, надо оснастить его определенными тросами самого минимального диаметра. На них уже придется потратиться в профильном строительном магазине (хотя, возможно, вам также повезет найти их на свалке). Можно использовать швеллер, как материал сваривания опорной и поворотной рам. Именно швеллер дает возможность хорошей фиксации крана на поверхности. Обычно, кровля объекта, который строится и является этой поверхностью.
Чтобы работа с машиной прошла без эксцессов, а также, чтобы обезопасить себя, необходимо сварить площадку для балласта прямоугольной формы.
Будет достаточно одного фундаментного блока, для поднятия груза весом в пол тонны. Для запуска подъемного процесса можно приобрести электромотор в специальном магазине, а после соединить с лебедкой от УАЗика.
Подключение электромеханизмов
Чтобы подъёмный механизм запустить электрически, придётся воспользоваться услугами электрика. Сама процедура подключения не слишком сложная, но все же ради собственной безопасности стоит довериться человеку, имевшему опыт работы с электричеством.
После этого, кран Пионер своими руками готов к эксплуатации.
Технические характеристики
Чтобы лучше понять, на что способен вышеупомянутый представитель, грузоподъемных машин, желательно ознакомится с его более детальным описанием – кран Пионер технические характеристики.
Итак, первым пунктом в общей характеристики крана является, конечно же, его грузоподъемность. Колебаться она может в интервале 0,5 тонн – 1 тонна. Преимущество крана Пионер проявляется в том, что он в состоянии подымать груз, который тяжелее его самого в несколько раз. Высота крана – стабильно 4 метра. Угол, который может охватывать платформа при повороте – 360 градусов.
Опорный контур (соединяющий контур вертикальных осей подъемной машины, образованный горизонтальными проекциями прямых линий) составляет 2х2 метра. Скорость подъема груза – величина плавающая, зависит от массы груза (0,5 тонн – от 0,2 до 50 м/с; 1 тонна – 0,74 м/с). Диаметр каната также зависит от размера груза: 6,9 мм – 0,5 тонн, 12 мм – 1 тонна. Вес крана Пионера в зависимости от модели может составлять 1 – 1,5 тонны.
Подъемный кран при строительстве или ремонте является незаменимой вещью, тем более если приходится работать с тяжелыми строительными материалами, а число помощников ограниченно. Он может послужить незаменимым приспособлением при подъеме имущества, мебели на верхние этажи дома и избавит от перетаскивания при переезде. Строительство подъемников может производиться своими руками из различных подручных материалов.
Подъемный кран для строительства дома и подъема бруса и бревен
Перед началом строительства подъемника необходимо набросать чертежи, чтобы рассчитать количество материалов. Подъемный кран для строительства своими руками должен легко передвигаться и разбираться для его транспортировки. Он должен не только выполнять функции подъемника, но и быть максимально:
- легким;
- прочным;
- устойчивым;
- разборным.
Каркас крана для его облегчения сваривается из трубы. Передвигаться может на трех или четырех колесах на усмотрение конструктора. На задней части обязательно должно находиться место для противовеса, чтобы кран при подъеме груза не потерял равновесие и не упал.
После изготовления платформы на колесах устанавливается балка по диагонали к уровню земли и подставка под нее в виде опоры, сваренной из труб. При желании высота стрелы изготавливается выдвижной и с возможностью подъема или опускания ее для удобства работы.
В нижней части стрелы на корпусе устанавливается лебедка (ручная или электрическая), так чтобы трос мог легко сниматься с верхнего ролика стрелы и она служила для подтаскивания тяжелых бревен и бруса к крану для удобства подъема.
На конце троса устанавливается крюк. Дополнительно делается специальное приспособление для захвата бревен и бруса в виде буквы ""П". Сверху в центре этого приспособления устанавливается стержень для зацепления его крюком. Сбоку по центру делается зажим в виде винта, который будет удерживать строительный материал.
При подъеме бревна или бруса на нужную высоту кран на колесиках легко откатывается в нужную сторону, и материал опускается на свое место для дальнейшей установки и крепления. Конструкция подъемника должна находиться на ровной твердой поверхности для легкого ее перемещения.
Такие подъемные механизмы помогают эффективно и быстро производить работу с минимальными физическими нагрузками, которые могут сделать и дети.
Подъемник с горизонтальной стрелой
Подъемный кран с горизонтальной стрелой изготавливается следующим образом. Из трубы или уголка крест-накрест на колесиках сваривается станина, на которой в задней части необходимо изготовить место под противовес для избежания потери баланса крана при работе и его падения. На нее устанавливаются колесики для более легкого перемещения. Чем больше площадь станины, тем устойчивее подъемный кран.
На ее краях возле колес устанавливаются упоры для предотвращения передвижения во время работы.
После изготовления станины в ее центре вертикально устанавливается мачта, на которой фиксируется стрела. Крепление должно быть прочным, она должна вращаться вокруг своей оси.
От вертикальной мачты по горизонтали крепится дополнительный упор с ручкой, для ее вращения. На нем устанавливается место для крепления ручной или электрической лебедки. По вертикали к упору дополнительно монтируется еще одна мачта, которая крепится сверху к стреле для обеспечения большей устойчивости и усиления ее фиксации.
Вверху на обе мачты крепится стрела, оборудованная на обеих концах роликами под трос, чтобы центральная вертикальная опора упиралась в центр стрелы, а вторая, дополнительная, точно по центру между первой мачтой и задним краем стрелы.
На горизонтальном упоре, закрепленном на второй вертикальной мачте, ставится лебедка.
Ее трос сначала проходит через ролик на задней стороне стрелы, потом через передний ролик с крюком на конце. Сборка всей конструкции крана производится с предельной прочностью и возможностью ее разборки для простоты транспортировки. Устанавливается захват, которым поднимаются блоки.
Конструкция из подручных средств для работ в гараже
Такой самодельный подъемник особенно нужен тем, кто производит ремонт автомобилей, для с нятия или установки тяжелых узлов и агрегатов машины.
Сборка крана производится со станины, которая сваривается из трубы, железного профиля, уголков. Проще их установить крест-накрест, так как такое расположение обеспечивает большую устойчивость крана. На края крепятся колесики для удобства передвижения по гаражу.
Многие дети видели — в кино или на улице — огромные портальные краны. Они перемещают тысячи килограммов грузов, разгружают океанские пароходы, поднимают железобетонные плиты. Подъемный кран, сделанный своими руками по данной ниже схеме, будет в 60 - 65 раз меньше настоящего, но ребята тоже смогут поднимать им грузы, играть в машинистов, крановщиков. Источник схемы и инструкции — вырезки из старого журнала.
Инструменты:
линейка, ножницы, перочинный нож, плоскогубцы, молоточек, шило.
Материалы:
картон, канцелярский клей, карандаши, цветная бумага, медная проволока диаметром 2-2,5 мм, нитки № 10, краски или гуашь разного цвета и кисти.
Схема:
Прежде чем приступить к работе, внимательно познакомьтесь с выкройками-шаблонами и развёртками. Все размеры на чертеже даны в миллиметрах.
Как сделать подъемный кран своими руками для детей: инструкция
По изготовленному шаблону сделайте развертку станины (деталь 1), дополнив ее бортиками для склеивания (на чертеже они изображены тонкими линиями; ширина бортиков от 10 до 15 миллиметров). Вырежьте станину ножницами по всем сплошным линиям контура, а затем надрежьте слабым нажимом перочинного ножа пунктирные линии, чтобы картон легче сгибался. Промажьте клеем бортики и соедините. У вас получится объемная четырехгранная деталь станины.
Звездочку (деталь 2) надо делать так: проведите окружность и разбейте ее на 8 равных частей. Часть А дополняется бортиками. Часть Б (без бортиков) приклеивается сверху.
Кабина машинного управления (деталь 3) делается по шаблону. Последовательность действий та же, что и при изготовлении станины.
Кронштейн (деталь 4) крепится к верхней части кабины. Подъемная стрела (деталь 5) крепится к передней верхней части кабины осью из проволоки.
Хобот стрелы изготовляется и крепится так же, как стрела (деталь 6).
Колесо (деталь 7) изготовляется так: берется три диска, в один диск вставляется согнутая под прямым углом проволока, сверху накладывается другой диск (в нем сделана прорезь для того, чтобы в нее вошла изогнутая часть проволоки), сверху наклеивается третий диск.
Свободный конец проволоки предварительно вставляют в осевую планку (деталь 8), которую прикрепляют к ножкам станины в нижней части.
При сборке крана между кронштейном и хоботом поставьте растяжки (деталь 9).
Кабину со стрелой и промежуточные звездочки соедините винтом с тайной малого размера.
Чтобы самоделку привести в действие, в кабине закрепите ось с поворотной ручкой и к ней прикрепите конец нитки, в другой конец пропустите по внутренней части кабины, стрелы с хоботом и привяжите к нему крючок. Для подъема стрелы сделайте то же самое: вторую ось и второй конец нитки прикрепите к верхней части стрелы. После сборки портальный кран надо покрасить.
Попробуйте и вы сделать такой подъемный кран из картона своими руками вместе с детьми 😉
Высота современных домов становиться все больше, а вот тяжесть бетонных блоков при этом не уменьшается. По этой причине, даже для бытовых целей, неплохо бы было сделать подъемный кран своими руками. Данная конструкция, естественно, не будет обладать большой грузоподъемностью, примерно 200 кг. Конечно, наверно, это не предел, но лучше не экспериментировать. Данный кран является целиком сборной конструкцией, которая весит от 200 до 300 кг, поэтому самостоятельная сборка такого крана не вызовет затруднений. Кроме того, данный кран очень удобен в транспортировке, он вполне умещается в китайском пикапе.
Грузовую лебедку можно выполнить из червячного редуктора с электрическим приводом на 600 Вт, ну а стреловую лебедку можно выполнить из ручного привода, организованного посредством того же самого редуктора.
Как основанием для выносных опор на винтовых упорах можно воспользоваться строительными опорами. Для изготовления барабанов под лебедки можно использовать ротора от электродвигателей, причем их следует подобрать в соответствии с размерами.
Передвижная платформа должна быть оборудована колесиками, ранее стоявшими на тележке транспортера. Это дает возможность для легкого перемещения крана с одной позиции на другую, все, что нужно сделать – это осуществить снятие выносных опор.
Длительность снятия и установки указанных опор займет примерно пять минут. По этой причине конструкцию можно считать достаточно мобильной. Однако, не обошлось и без недостатка, чтобы переместить кран нужно опустить стрелу до нулевого уровня, в противном случае, кран может перевернуться, по причине нарушенного равновесия.
Подъемный кран своими руками обладает пятиметровой стрелой, сделанной из трубы Ø 7,5 см, и квадратного профиля у самого основания, сделанного из пары уголков. Кроме этого, кран обладает порталом, чтобы осуществлять поднятие стрелы, и поворотным механизмом, в основу которого легла ступица от грузового автомобиля.
Как противовесом, можно пользоваться станиной от нерабочего станка в комплекте с четырьмя гусеничными траками, или прочсто кирпичами. Тормоза в составе лебедки не предусматривается, поскольку, необходимость его использования – это большой вопрос.
Поворотный механизм так же не обладает тормозом, поскольку кран не предназначен для работы с высокими скоростями,а следовательно – инерционные силы слишком малы.
Самый тонкий металл, который используется для данного крана — это примерно 3 мм. Выносная опора и основание, по большей части, выполнены из прямоугольной трубы, с размерами 85 на 50 и 85 на 55. Для изготовления основания башни используется швеллер на 200. Крюковая обойма оборудована мощным подшипником, что значит, что вращение крюка не зависит от полиспаста. В то же время при вращении исключается перехлест либо скручивание трока.
Длина упорных винтов составляет 40 см. Это является причиной того, что установка крана может быть выполнена даже на крайне неровной поверхности.
Теперь на счет колес, тут не все так гладко. Речь идет о маленьком недочете. Суть проблемы заключается в том, что при использовании крана с описанными колесами на рыхлом грунте во время передвижения колеса зарываются в землю, а если почва твердая – то никаких проблем нет. Описанную конструкцию можно считать одноразовой, это значит, что после того как вы выполнили необходимые работы, её следует разбирать на металл или до следующего раза. Именно по этой причине такая конструкция обладает незначительной грузоподъемностью, и не отличается прочностью.
Кран такого типа изготавливается примерно за три дня, при учете того, что подготавливаются все необходимые составляющие. Изготовление редукторов было выполнено из первых попавшихся под руку предметов. В передаточных редукторах заложены следующие передаточные соотношения: 1 к 30 и 1 к 35.
Подключение трехфазного двигателя выполняется в однофазную сеть. Он обладает выходными параметрами на валу — 600 Вт, и конденсаторами емкостью 80 мкф. Вес всех установок, если не учитывать противовесы составит приблизительно 250 кг, при сравнительно невысокой себестоимости. Основная масса используемых компонентов позаимствована из других конструкций, придется позаботиться только о покупке тросов и подшипников.
После того как вы сделается подъемный кран своими руками, вы легко сможете поднимать 150 -200 кг, что вполне внушительно, если учитывать что он не предназначен для промышленных маштабов.
Более простой вариант крана:
