Модели на основе эпоксидных смол. Литье из эпоксидной смолы эдп в радиолюбительской практике
Имитация янтаря из эпоксидной смолы
Чудесные украшения, не правда ли? А ведь это всего лишь эпоксидная смола. И… немного фантазии.
Если вы найдете время немного поэкспериментировать, то сможете сделать близким хороший подарок: кулон, брошь, браслет из самодельного янтаря, который по внешнему виду нелегко отличить от настоящего.
Материалы: эпоксидная смола, которой пользуются моделисты для склеивания деталей, отвердитепь к ней, органическое стекло толщиной 1,5—2 мм, немного глицерина, наждачная бумага, паста ГОИ.
Нагретым металлическим предметом выдавите в органическом стекле выбранную вами форму. Когда стекло остынет, смажьте форму изнутри глицерином. Смолу перемешайте с отвердителем (девять частей смолы и одна часть отвердителя) и залейте в форму. Теперь капните туда 2— 3 капли воды и тонкой папочкой чуть размешайте круговыми движениями так, чтобы вода в сочетании со смолой образовала неповторимый янтарный рисунок.
Затвердевшее изделие выньте из формы, зачистите тонкой наждачной бумагой и отполируйте пастой ГОИ.
Внутрь самодельного янтаря можно замуровать мертвое насекомое, травинку, маленький листок, лепесток цветка. В этом случае воду закапывать не следует. Надо налить немного смолы на дно формы, дать слегка затвердеть, потом прилепить к ней насекомое и долить форму до краев.
Работать со смолой нужно в проветриваемом помещении, надев тонкие резиновые перчатки.
Домашние технологии изготовление сувениров, поделок и декоративных изделий из эпоксидной смолы и полиэфирного лака
Такие сувениры можно изготовить следующим образом: С понравившегося образца снимаем форму, делаем 8-15 отливок. И с них уже делаем основную форму, таким образом, одна форма будет за одну заливку делать 8-15 отливок. Если надо повысить производительность, для этого достаточно сделать еще несколько форм.
Эпоксидную смолу хорошо подкрашивать масляными красками, только перед этим желательно краску выдавить из тюбика на старую газету, чтобы убрать из нее масло.
Добавив в смолу бронзовую или алюминиевую пудру, получим раствор золотого или серебряного цвета. Можно обмакнуть отливки в спиртовую морилку и, дав чуть-чуть подсохнуть, протереть тряпочкой, смоченной в нитрорастворителе. В этом случае выпуклые места будут светлее, а углубления темнее.
Чтобы придать дополнительную прочность при изготовлении галантерейных изделий, можно вводить порошковые наполнители.
Если отлитые заготовки будут липнуть к рукам, их надо опустить в воду со стиральным порошком, то есть как бы простирнуть изделие.
Цеховики, как правило, с эпоксидкой не работают, они предпочитают полиэфирный лак, потому что он намного дешевле и его проще найти в больших количествах. С лаком работают так же, как с эпоксидной смолой, только к нему дополнительно, кроме отвердителя, добавляют ускоритель, чтобы ускорять процесс затвердения. Поскольку ускоритель добавляется, в 5-10 раз превышая норму, то лак при затвердении сильно нагревается и может трескаться. Чтобы этого не произошло, отливку из лака нужно вовремя опускать в холодную воду, а потом промывать в теплой воде со стиральным порошком.
Из-за высокой температуры при затвердении лак можно заливать только в формы из герметика. В магазинах встречаются изделия, про которые продавцы говорят, что они сделаны из искусственной кости. На самом деле они изготовлены из полиэфирного лака.
Также подобным способом изготавливаются различные модели игрушечных танков, статуэток и т.д.
Отливка деталей из эпоксидной смолы
Радиолюбитель конструирует миниатюрные электронные устройства, и ему нужны, к примеру, миниатюрные штепсели. Что делать? Сделать самому, из смолы. Потерялась пешка или другая шахматная фигура, треснула ручка от газовой плиты, кому-то понравилась визитная карточка с выпуклыми буквами на входных дверях — их также можно сделать, отливая из смолы. Этим методом можно изготовить сколько угодно пуговиц самых разнообразных форм, маленькие вешалки собственной конструкции, рамки для семейных фотографий, поплавки для удочек, фигурки солдатиков, модели старинных пушек, автомобилей и еще множество других предметов.
Из той же смолы можно восстановить по имеющемуся образцу недостающие металлические элементы старинной мебели, причем сделать их действующими, а не бутафорию. Отливки из смолы могут помочь при ремонте старинных, богато украшенных рам. Если в старинной мебели имеются какие-то дефекты, а резная декорация частично испорчена, также стоит обратиться к смолам, напоминающим дерево, и из них отлить недостающие детали.
Для того чтобы приступить к отливке, необходимо иметь модель отливаемого предмета. Ее можно сделать из дерева, гипса, воска или даже пластилина. Моделью может быть также предмет, который мы хотим скопировать. Понадобился декоративный металлический элемент для мебели или еще одна фигурка солдатика — берем образец и с его помощью делаем форму для отливки. Действовать же надо следующим образом.
Картонную коробку, металлическую или пластмассовую банку необходимо внутри обложить алюминиевой фольгой, в которой обычно пекут цыплят, прижать ее к стенкам посуды и разгладить на дне. А теперь довольно смешная, но нужная процедура: модель, то есть ручку регулятора или другой какой-либо предмет, копию которого нужно изготовить, следует тщательно смазать обувным кремом (использовать нужно хороший крем с большим содержанием воска). После того как крем высохнет, модель следует начистить мягкой щеткой так, чтобы не стереть воск и получить гладкую, ровную поверхность. Воск должен изолировать модель от смолы.
При использовании пластилина модель нужно клеить к фольге на дне посуды и залить смолой, смешанной с отвердителем. Чтобы не расходовать много смолы, в нее надо добавить наполнитель — проще всего сухую муку. Наполнителя не должно быть слишком много, чтобы из смолы не получилась паста. Смола должна быть текучей, легко заполняющей форму — для этого ее немного можно разбавить ацетоном или нитрорастворителем.
Когда смола затвердеет, все вместе с фольгой вынимают из посуды. Затем снимают пластилин и очищают от него модель. Вновь наносят крем на модель и на болт, а также на поверхность формы. Обкладывают все фольгой и вновь заливают смолой. Таким образом получают две половинки формы с моделью внутри.
После того как форма будет вынута из посуды, ее необходимо развинтить (она свинчена винтом), вынуть модель, сделать заливное отверстие и отверстие (или даже не одно) для удаления воздуха. Если винт должен быть закреплен в ручке, его следует тщательно вымыть и снова смазать кремом. Также тщательно смазать кремом внутреннюю часть формы и вычистить ее. Сложить формы и залить смолой. После того как смола затвердеет, из формы вынимается готовая отливка, но только не совсем красивая, так как цвет у нее такой же, как смолы.
Но эпоксидные смолы можно подкрашивать. Чтобы получился белый цвет, надо добавить цинковых белил. Для того чтобы изготовленные из нее предметы были прочными, необходимо в смолу добавить наполнитель. Таким наполнителем может быть, к примеру, алюминиевый порошок или медные опилки — получается очень оригинальный цвет. Можно добавлять пыль латуни или парчи и т.д. При добавлении сажи смола делается более прочной и черной. Слюда увеличит электрическое сопротивление. Можно добавлять даже песок — только сухой и обезжиренный, его следует «выстирать» в воде с добавлением моющих средств, а затем хорошо высушить. К муке, как к наполнителю, не стоит относиться скептически — смола, смешанная с мукой, делается твердой, как камень.
Простой способ изготовления брелков из эпоксидной смолы
Привожу вам простейшую технологию изготовления брелков и различных сувенирных поделок. Их можно изготавливать из обрезков листовой латуни на оловянном припое с канифолью.
Сначала от листа металла отрезается полоска шириной около 5 мм, затем куски необходимой длины сгибаются на оправках и помещаются на предварительно залуженный латунный лист. Чтобы собирать такие брелки и поделки, паяльника не потребуется. Поместите пластину-основание на утюг, посыпьте ее канифолью, аккуратно, с помощью пинцета разложите элементы поделки и дайте припою затечь во все стыки, добавляя его по мере необходимости. Остается выключить утюг, подождать, пока он остынет, и залить лунки «лепестков» эпоксидной смолой, тонированной небольшим количеством масляной краски. После отверждения смолы основание обрезается по периметру поделки и заполировывается. Со стороны заливки брелок прошкуривается до появления блестящих латунных торцов, а затем полируется.
Такие простейшие сувенирные изделия всегда пользуются большим спросом. Особенно если изготавливать такие сувениры к каким-либо памятным событиям, мероприятиям, годовщинам. Например, памятные сувенирные поделки к юбилею города, христианским праздникам и т.д.
Творческих успехов
Хьюго Пьюго
Страница 1 из 2
Радиолюбитель конструирует миниатюрные электронные устройства, и ему нужны, к примеру, миниатюрные штепсели. Что делать? Сделать самому, из смолы. Потерялась пешка или другая шахматная фигура, треснула ручка от газовой плиты, кому-то понравилась визитная карточка с выпуклыми буквами на входных дверях - их также можно сделать, отливая из эпоксидной смолы. Этим методом можно изготовить сколько угодно пуговиц самых разнообразных форм, маленькие вешалки собственной конструкции, рамки для семейных фотографий, украшения, имитирующие янтарь, поплавки для удочек, фигурки солдатиков, модели старинных пушек, автомобилей и еще множество других предметов.
Из той же эпоксидной смолы можно восстановить по имеющемуся образцу недостающие металлические элементы старинной мебели, причем сделать их действующими, а не бутафорию. Отливки из смолы могут помочь при ремонте старинных, богато украшенных рам. Если в старинной мебели имеются какие-то дефекты, а резная декорация частично испорчена, также стоит обратиться к смолам, напоминающим дерево, и из них отлить недостающие детали. Эпоксидная смола является идеальным идеальным исходным материалом для отливки практически любой детали, и это не представляет никакой сложности. Самым лучшим формообразующим материалом оказался обычный гипс.
При изготовлении формы необходимо придерживаться следующей технологии. Для начала подбирается подходящая емкость из металла, пластмассы или другого материала - главное, что бы не размокала и не впитывала влагу. Затем она заполняется (с предварительной смазкой внутренней поверхности тонким слоем технического вазелина) до половины гипсовым раствором и в него погружается приблизительно до половины навазелиненую деталь, с которой снимается копия. 
Не дожидаясь полного отверждения гипса, на его поверхности тонкой металлической лопаткой делаются две-три лунки.После окончательного схватывания гипса поверхность его вновь смазывается вазелином и заливается новая порция гипса, которая должна полностью закрывать деталь-образец. Перед последней заливкой в форму вкладываются пластмассовые вставки, образующие литники и выпоры.Когда гипс затвердеет, форма разбирается, из нее извлекаются образец и пластмассовые вставки. В чистой и сухой посуде эпоксидная смола тщательно перемешивается с отвердителем (в соотношении, указанном в инструкции), и в нее добавляется сухой пигмент необходимого цвета или же нитрокраска. 
Смола заливается в литник до тех пор, пока она не показывается из выпоров. Через сутки форма разбирается, извлекается из нее деталь-копия. Она получается практически готовой - требуется лишь удалить литники и выпоры да зачистить шов разъема формы.Если деталь имеет внутреннее отверстие, то в процессе подготовки формы это должно быть учтено. Если, например, рукоятка предназначается для отвертки, то при изготовлении отливки в форму вставляется стальной стержень инструмента. Если же внутри необходимо резьбовое отверстие, то в форму укладывается болт, покрытый тонким слоем консистентной смазки, он легко извлекается затем из отливки.
Масштабное моделирование... Когда-то этим увлекались мальчишки. Делали, в основном, модели военной техники: танки, самолеты, корабли, правда, из картона. В магазинах продавались масштабные модели разных машин, кое-что из военной техники. Продаются эти модели и сейчас, но доступны они далеко не веем.
А ведь масштабные модели можно делать в домашних условиях, используя недорогой материал, который свободно можно приобрести в любом магазине. Эго даже может стать небольшим
Для работы необходимо приобрести эпоксидную смолу, материал для изготовления отливочных форм-пластификатор (в любой аптеке) и кое-какой несложный инструмент.
Для отливки формы для изготовления модели желательно приобрести готовую модель (выполненную в масштабе), но можно, конечно, ее сделать и самостоятельно из подручных материалов (дерева, бумаги, полистирола, той же эпоксидной смолы и др.). Можно приобрести, скажем, модель танка «Титр», сделать с него форму, а затем из эпоксидной смолы с помощью изготовленной формы отлить копию. £сли форма сделана качественно, копия модели будет точно соответствовать самой модели.
Технологии изготовления форм и отливок примерно такие же, как и при изготовлении фигур из гипса.
Формы из формопласта могут использоваться многократно, возможно изготавливать их и из других пластических масс.
На изготовление масштабной модели танка «Тигра» вам понадобится не более 50-70 рублей. Цена такой модели в магазине - от 300 рублей.
Изготавливать можно не только масштабные модели военной техники, это могут быть модели людей в любом масштабе, модели замков, каких-то сооружений и даже космических кораблей из «Звездных войн» Дж. Лукаса. Тематика безгранична.
Изображение тоже можно найти, где угодно - нафотографировать на свой компакт-диск с какого-нибудь фидьма. CD-иллюстраций, с журналов и с других источников.
Автор идеи советует: если это копия с купленной в магазине модели, то цену целесообразно ставить не выше, а примерно на 30-40% ниже магазинной. Чтобы цена была невысокой, постарайтесь не делать детали, которые не видны.
Существуют специальные журналы: «Танкомастер», журналы «Стеид-мастер», «M-Хобби» и другие российские, журнал «FineScaleModeler» (USA) и многие другие издания, прекрасно подходящие для развития этого бизнеса.
Свои услуги в изготовлении мастер-моделн предлагает автор идеи. Кроме того, он поможет в оформлении упаковки модели и ие - полнении сс в фехмерном изображении (в 3DMax) для электронной рекламы и рассылок, для чего необходимо по электронной почте выслать внешний вид модели, ее чертежи, указав размеры и необходимый масштаб модели.
Рекомендации. Для успешной реализации, по рекомендациям автора идеи, необходимо дать рекламу в специализированные модельные журналы, газеты. Интернет, как по России, так и за рубеж. За рубежом цена значительно выше, чем в России, а за оригинальные модели можно прославиться на международных выставках все зависит от вашего желания, идеи и умения.
Полную информацию по технологии, где подробно и методично шаг за шагом изложено, как изготовить танк «Тигр» и другие модели, вы можете получить, написав по электронному адресу: Desksv@rambler. ru (Сергею). В информации содержатся и статьи о подобном производстве из зарубежных источников, а также адреса потенциальных покупателей.
Затраты и доходы зависят от ваших возможностей.
Казалось бы, зачем нужны искусственные цветы при таком изобилии в любое время года живых? Но, тем не менее, их изготавливают и успешно продают. Приобретают такие цветы для украшения интерьера дома, …
Слово «оргстекло» используют при упоминании листового поли - метилметакрилата отечественного производства. Нередко применяют понятие «акрил», за которым таится продукт радикальной полимеризации метилме - такрилата зарубежного производства. По сути, это одно …
С приходом весны у горожан начинается дачный сезон. Приобретаются семена разных растений, готовятся грядки, идет посадка. Посадить все надо вовремя, а как это сделать, когда в неделю выдается только два …
Примеры изделий из эпоксидки. Под пузырьком - «виновник» статьи
Очень уж мне нравятся всякие изделия из старых видов пластмасс - бакелита, карболита и подобных, и особенно их красных сортов. Есть в них что-то теплое и приятное. Раньше они широко применялись для изготовления деталей радиоэлектроники, корпусов приборов, но их вытеснили более дешевые виды полимеров. Органы управления из таких материалов отлично подходят для устройств в стиле стимпанк или теслапанк - причудливом сочетании ретро и футуристики.
Фото со steampunker.ru
Как фанат данного направления в техническом творчестве, я решил изготовить имитацию бакелита для своего будущего проекта. Дело в том, что достаточно трудно найти подходящие заготовки из подобных материалов, а ручек для современных резисторов из бакелита, например, я не видел даже в интернете. За основу проекта был взят способ литья эпоксидной смолы с наполнителями в силиконовую форму.
Форма для литья эпоксидной смолы
Материалом для формы я выбрал двухкомпонентную силиконовую композицию для изготовления бижутерии. Она проста в использовании и довольно дешевая (в сравнении с жидкими силиконами), но хуже передает мелкие детали и формы из нее быстрее изнашиваются. Она продается мелкой фасовкой и отлично подходит для экспериментов
Мастер-модель перед снятием слепка надо подготовить. Если у предмета есть плоская сторона, то это значительно упрощает весь процесс. Ручку я тщательно вымыл с мылом и приклеил основой к листу пластика, затем смазал поверхность тонким слоем густой смазки. Слой должен быть очень тонким, это важно!
Для изготовления материала формы смешиваем силикон по инструкции. В моем случае это соотношение 1:1, время «жизни» состава 1-2 минуты. «Pour time» или «Life time» - важный показатель, чем сложнее форма мастер-модели, тем медленнее должен застывать состав, чтобы передать все детали. Во время изготовления формы в Киеве стояла страшная жара, и состав твердел еще быстрее. Уже через 30 секунд после смешивания частей он переставал лепиться и полимеризовывался, так что температуру тоже следует брать во внимание. Чем холоднее составы, тем дольше они реагируют и дольше остаются пластичными.
Обратите внимание на «пимпочку» в центре формы, позже она очень пригодится
Готовая форма получилась «на троечку». Я не успел затолкать стремительно реагирующий силикон в некоторые узкие места модели, осталось также несколько вмятин на стыках, которые на отливке будут выступами. Ошибки формы позже нужно будет исправлять напильником на отливке.
Смола ЭДП
Материал отливки - эпоксидный клей ЭДП с наполнителями: карболитовой пылью для цвета и диоксидом кремния для общей густоты, покрашенный чернилами из шариковой ручки.Требования к наполнителю простые: он должен быть мелкоизмельченным и сухим. Можно использовать текстолитовую пыль, древесную пыль, остающуюся после электроинструмента, мел, специальные наполнители. Карболитовую пыль я «настругал» бормашиной, диоксид кремния взял из препарата «Атоксил» - это сорбент от отравлений, состав - 100% SiO 2 .
С красителями сложнее: хоть «золотой стандарт» в любительской практике - чернила шариковой ручки, результаты разнятся от производителя к производителю. Иногда отвердитель реагирует с чернилами и обесцвечивает их, иногда при смешивании закипает. Всегда следует перед приготовлением смолы проверять чернила на пригодность, смешав с каплей отвердителя. Короче говоря, эксперимент - наше всё!
Для получения красновато-коричневого цвета я использовал красную и зеленые пасты. В остальном приготовление смолы ничем не отличается от инструкции. Для повышения текучести готовую смесь подогрел.
Заливка формы
Первую отливку я изготовил цельной, без центрального отверстия. Я планировал затем его просверлить, но подумал: если я отливаю деталь целиком, почему бы не делать её сразу с отверстием? Очень кстати пришелся выступ в форме, на который я надел соломинку от коктейля - к ней не прилипает смола и ее диаметр чуть меньше диаметра оси резистора
Так делать не стоит.
Эврика!
Теперь - важный момент. Если дать смоле полностью отвердеть, то при попытке вставить в отверстие резистор деталь может лопнуть! Пока смола достаточно пластична, но уже полностью держит форму, нужно сформировать в отверстии ответную резистору «зубчатую» часть. Так ручка не сможет провернуться и будет плотно сидеть на оси.
Для этого вынимаем соломинку, вал резистора смазываем и немного нагреваем - это размягчит смолу. Лучше использовать резисторы с длинным валом.
Деталь из формы пока не вынимаем. Вдавливаем вал в деталь и оставляем до полного отвердения смолы, т.е. примерно на сутки при температуре 30 градусов. Вот и жара пригодилась!
Отделка отлитой детали
Отвердевшую деталь вынимаем из формы. Вот теперь можно увидеть все огрехи формы, устраняем их надфилями и наждачной бумагой. Канавку я залил краской из корректора, получилось неплохо. Все покрыл прозрачным лаком.
Таким способом я сделал три ручки. Их цвет отличается, так как приготовить смолы сразу на три заготовки не получится - форма-то одна! На фото две ручки-копии (одна незаконченная) и оригинал.
- Не добавляйте слишком много отвердителя в надежде многократно ускорить твердение. Раз на раз не приходиться - смола может закипеть и вы останетесь с дымящейся губкой;
- Не используйте как краситель пасту гелевых ручек - она в смоле не растворяется;
- Синие чернила часто реагируют с отвердителем обесцвечиваясь. Хотите получить синюю смолу - закупите стержней от разных производителей и проведите эксперимент;
- Смола не прилипает к таким материалам: скотч, подложка от самоклеющейся пленки, полиэтилен, силиконовый герметик, пищевая пленка.
Как я и обещал, продолжаю писать для интернет-магазина "Мир Моделей" , в этой и последующих статьях речь пойдет о наиболее простых способах копирования деталей в домашних условиях. Залогом простоты, в данном случае, являются используемые материалы. Я не буду применять никаких профессиональных смол и всего такого прочего. Ведь такого рода материалы стоят достаточно дорого, и достать их порой не просто. Кроме того, разнообразие этих материалов ставит в тупик. Что же все-таки выбрать? А в этом способе копирования используется вполне определенный набор материалов, который не меняется от раза к разу. Больше того, все, что используется можно абсолютно свободно приобрести в хозяйственных магазинах, на строительных рынках и тому подобных местах. И цена совсем не велика. Все это играет для нас с вами не последнюю роль. Тем более что методы, о которых я буду говорить, позволяют добиться результатов далеко не худших. И еще один момент. Я не стану углубляться слишком сильно в теорию. Предполагаю получится нечто вроде пошагового руководства. Итак, приступим.
Начну с материалов (фото 1). Справа налево:
- Клей эпоксидный универсальный марки ЭДП (дальше "смола"). Заливочный материал, то, из чего будет изготовлена копируемая деталь. В комплекте сама смола светло-желтого цвета и отвердитель.
- Тоже эпоксидка. Светло-коричневого оттенка. Альтернатива первой, но хуже по качеству.
- Присыпка. Это альтернатива тальку. Лучше конечно сам тальк, но за неимением такового подойдет что-нибудь талькосодержащее. Только берите что-нибудь попроще, чтобы поменьше всяких примесей было. Понадобится для обработки готовой к заливке формы и для добавления в смолу. Небольшое количество талька сделает смолу непрозрачной. Плюс тальк нанесенный на форму и тальк в смоле контактируют, что улучшает обтекаемость формы смолой.
- Зубочистки для разных нужд.
- Вазелин. Самый обычный. Нужен для того, чтобы без проблем вынуть мастер-модель из застывшей формы.
- Герметик "ABRO", красный. Именно красный, это важно. Любой другой может не подойти. Из него будет изготовлена форма.
- Кисти. Одна для вазелина, одна для нанесения герметика. Герметик можно в принципе наносить чем угодно. Хоть зубочисткой, но это не всегда удобно. Учтите, кисть от герметика отмыть не получится. Хотя я пользуюсь все время одной и той же. После первого применения герметик застыл, и получилась эдакая мягкая лопатка. Третья для талька.
- Еще понадобится небольшая одноразовая тара для замешивания смолы и салфетки. Я пользуюсь маленькими круглыми ванночками из-под сливок. К слову сказать, для панели Subaru WRX STI хватило ровно одной такой.
- Растворитель 646. Необязательно.
Мастер-модель необходимо тщательно вымыть с мылом и высушить. После просушки мягкой кистью обмазываем мастер-модель вазелином. Тонким ровным слоем. Как я уже говорил, это необходимо, чтобы впоследствии вынуть мастер-модель из формы. Излишки недопустимы. Как недопустимы и пропуски. Так как при вынимании мастер-модели из формы вы рискуете порвать форму. Герметик очень сильно прилипнет в тех местах, где не будет нанесен вазелин (фото 2).
Следующий этап, пожалуй, самый ответственный. Обмазываем герметиком мастер-модель. В данном конкретном случае необходимо 3-4 слоя по 1-2 мм. Каждый слой нужно сушить 20-30 минут. Иначе при нанесении следующего, он деформирует предыдущий. А ответственный этот этап потому, что очень важно ровно нанести герметик на мастер-модель. Промазать все выступы и углубления рельефа. Если этого не сделать, кое-где под герметиком могут остаться пузырьки воздуха. К чему это приведет покажу позже. Поэтому делаем внимательно и никуда не торопимся.
После нанесения последнего слоя оставляем сушить будущую форму на сутки (фото 3).
После суточной просушки осторожно, чтобы не повредить форму, вынимаем мастер-модель. Если все было сделано правильно, она должна выйти достаточно легко (фото 4).
На фото 5 наглядная иллюстрация того, чем оборачивается невнимательность в процессе нанесения герметика на мастер-модель. Эти углубления прольются и вылезут на готовой детали в виде очень заметных неровностей. Которые придется подрезать, шпаклевать и зачищать. В некоторых случаях сделать это будет весьма затруднительно, как, например, на решетках воздуховодов. Так что лучше заранее избавить себя от лишней работы.
Готовая форма у нас в руках, значит полдела сделано и самое сложное позади. Теперь понадобится тальк или присыпка на его основе. Небольшое количество насыпаем в форму и кистью размазываем по всей поверхности, загоняем во все углубления. Оставшиеся излишки нужно удалить. Я это делаю аэрографом. Дуть можно не опасаясь, вылетит только лишнее. В конечном итоге это должно выглядеть примерно как на фото 6.
Практически все теперь готово к заливке. Осталось приготовить смолу. Отливаем из бутылки нужное количество. Затем добавляем тальк, только совсем чуть-чуть, иначе смола может не застыть. Перемешиваем, в последнюю очередь добавляем отвердитель. Тут ничего не надо изобретать, добавляем по инструкции, на 10 частей смолы 1 отвердителя. Снова перемешиваем. Очень тщательно. Тут необходимо сказать несколько слов о самой большой неприятности - пузырьках воздуха в смоле. Они попадают в нее при перемешивании. А из-за того, что смола густая они не могут самостоятельно подняться на верх. Про так называемую "вакуумную установку", ее самопальном варианте и о бытовых заменителях поговорим отдельно и в следующий раз. А в этом случае совет один - мешайте тщательно, но не болтайте, и все будет в порядке.
Заливать смолу в форму следует так. На зубочистку, заточенную лопаткой, набираем увесистую каплю смолы. Даем ей струйкой стечь в форму. Таким образом покрываем все выступы и углубления. Оставшуюся большую часть смолы выливаем прямо из емкости. Не торопясь, так, чтобы смола постепенно затапливала форму. Если сверху остались пузырьки воздуха, на них можно капнуть 646-м, они полопаются.
Рельеф формы можно также промазывать смолой при помощи кисти, но в этом случае кисть получается одноразовой.
В общем, заливая смолу в форму, не торопитесь. После добавления отвердителя в смолу с ней можно спокойно работать минут 25-30. Вполне достаточно. Потом она начинает густеть (фото 7).
Еще на некоторое время можно сделать смолу более жидкой. Для этого емкость со смолой нужно поместить в горячую воду. Только учтите, что после нагревания она застывает гораздо быстрее.
По хорошему, форму нужно было бы залить гипсом снаружи. Я позволил себе этого не делать в данном случае. Слой герметика получился достаточно толстый, а форма с массой изгибов. Поэтому она не гнется под собственным весом. Я укрепил форму в вертикальном положении на куске пенопласта при помощи четырех зубочисток.
Сутки на просушку и вынимаем готовую отливку из формы. Вот что получилось (фото 8).
