Выращиваем киви в собственном саду. Обрезка актинидии
Киви, или деликатесная, — красивая листопадная лиана с толстыми мясистыми побегами, которые, созревая, одревесневают. За год они могут вырастать на 9 м.
Такая тяжелая лиана, конечно, требует крепкой опоры. Важно следить за тем, чтобы побеги не обвивались вокруг опорных колов, утолщаясь, они искривят или повредят их.
Киви предпочитает субтропический и теплый умеренный климат, но некоторые сорта плодоносят и в холодных областях. Однако поздно созревающие плоды могут быть повреждены ранними морозами.
Пристенное растение защищено лучше. Можно выращивать киви в форме пальметты с вертикальным стволиком и ярусами горизонтальных ветвей, формируемых на проволоках на расстоянии 30 см друг от друга. В ином случае киви подвязывают к пер-голе, треножнику или крепкому колу.
Плоды образуются гроздьями в листовых пазухах на побегах прошлого года, а также в основании новых побегов.
Обычно для получения урожая нужны не только женские, но и мужские растения, однако некоторые сорта самоопыляются.
Мужские растения, как правило, более рослые, чем женские. Там, где мало места, мужские растения после цветения можно сильно обрезать. Одно мужское растения опыляет до В-9 женских.
Сроки обрезки
В конце зимы или весной, перед началом роста. В период роста прищипывайте, чтобы ограничить рост.
Обрезка и формирование
Одноствольный саженец после посадки зимой укорачивают до 30 см. На стенах, проволоках между столбами и перголах новый главный побег подвязывают вертикально.
Затем позвольте развиться нескольким парам горизонтальных побегов — плеч. Их можно расположить вдоль горизонтальной проволоки или на верхней части перголы.
При выращивании на треножнике выбирают два главных побега и обкручивают их вокруг опоры двойной спиралью.
Когда боковые плечи достигают метровой длины, их прищипывают и формируют новую верхушку.
На плечах через каждые 50 см оставляют боковые веточки, прищипывая их верхушки, когда разовьются пять листьев.
В период роста выщипывают все побеги, образующиеся на этих веточках, а также все новые побеги, образующиеся на плечах.
На следующий год киви будет плодоносить на этих коротких побегах, а также на основаниях их боковых побегов.
Прищипните верхушки плодоносных побегов так, чтобы за плодами осталось шесть или семь листьев.
Бесплодные побеги прищипните до пяти листьев. После сбора урожая отплодоносившие побеги обрезают, оставляя над местом прикрепления последнего плода две здоровые почки.
Так формируется система плодушек. Когда она достигает трехлетнего возраста, ее обрезают до покоящейся почки, расположенной возле главного побега.
Побег, развивающийся из нее, прищипывают вновь до пяти листьев и начинают формировать из него систему плодушек.
Старое или запущенное растение можно обновить, сильно обрезав весной. Как правило, киви хорошо реагирует на это.
Обрезка киви для формирования плодушек
Обрежьте побеги до двух активных почек. Это стимулирует рост плодоносных побегов.
Со временем система плодушек становится слишком густой, и ее нужно прореживать сучкорезом или пилой.
Китайская деликатесная (Actinidia сhinensis var. deliciosa) . При внимательном изучении культуры оказалось, что в открытом грунте в защищенном от ветра месте она может переносить до -20 °С, а под укрытием и до -30°С. Поэтому если "поиграть" с , то можно попробовать вырастить ее в Подмосковье в открытом грунте, а не в домашних условиях.
Мужское и женское растение киви
Первые саженцы киви в своем подмосковном саду я высадил около 10 лет назад, но цветения дождался только в 2012 году, хотя в южных регионах они зацветают на 3-5-й год. Сначала зацвело мужское растение, а на следующий год одновременно с мужским и женские. До момента цветения половую принадлежность киви определить сложно, но когда они зацветают, эта разница хорошо заметна: на женских цветках пестик значительно больше.
Сортовую принадлежность женских растений (сорт Hayward ) я установил, только когда растения зацвели и начали созревать плоды. Не зная, как примут заморского гостя местные и шмели, немного перестраховался: все цветки на женских лианах опылил мужским цветком вручную.
Результат не заставил себя ждать, и сейчас в моем саду зреют мохнатые пришельцы из далеких субтропиков. Впрочем, думаю, что справились бы и без моей помощи. Для жизнеспособности пыльцы и активности насекомых-опылителей оптимально, чтобы в период цветения, который в наших краях приходится на конец мая - начало июня, температура воздуха была +15...+20 °С.
Киви: посадка и уход
Киви высаживают в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра. Лучше всего с южной стороны дома. Предпочтительна весенняя посадка. Обычно сажают 5-6 женских растений на одно мужское. С учетом того, что у киви , посадочную яму делают неглубокой: 0,5х0,5х0,5 м. Киви любят хорошо дренированные богатые гумусом почвы. Лучшим соотношением считается 1-2 части перепревшего навоза или компоста на 1 часть садового грунта. Желательно, чтобы корневая шейка была на 3 см выше уровня грунта, так как заглубленная посадка может привести к гибели растения.
Киви любят обильный полив, но без застоя воды. Если лето сухое, то раз в неделю хватит 20-30 л под взрослое растение. В дождливое лето можно поливать гораздо реже. В год посадки можно не подкармливать, а в последующие годы - начиная с мая примерно раз в месяц вносить под одно растение 20-25 г азотных, 10 г фосфорных, 10-20 г калийных удобрений, заканчивая все подкормки не позднее июля. Не следует вносить удобрения, содержащие хлор. Растения чувствительны к .
С учетом того, что это мощная быстрорастущая лиана, для хорошего развития сразу необходимо устанавливать стойки (столбы), между которыми натянуть опору: проволоку или веревки. Размножается киви укоренением черенков, прививкой и семенами. Однако при семенном размножении подавляющее большинство сеянцев (70-90 %) будут мужскими растениями, поэтому лучше приобрести саженцы у коллекционеров.
Болезней и вредителей в наших условиях на киви практически не встречается.
Формирование и обрезка киви
Наиболее удачной формой выращивания киви считаю одноярусную и двухъярусную пальметту.
При одноярусной пальметте на высоте примерно 0,5-1 м формируют два рукава по натянутой между столбами проволоке (веревке). А при двухъярусной на высоте 1,5-2 м еще два рукава. После посадки саженца из молодых побегов оставляют наиболее сильный и привязывают его к колышку, а остальные побеги вырезают. Если растение посажено ранней весной, то прежде чем проводить обрезку, дождитесь, когда на нем распустятся листья. Когда побег достигнет высоты первого яруса, его обрезают, стимулируя таким образом рост боковых побегов, из них и формируют два рукава. Весной удаляют только сухие ветки - в это время идет активное сокодвижение, и если срезать живую ткань, срез будет долго "плакать". Летом или осенью удаляют слабые, отплодоносившие, загущающие побеги, оставляя преимущественно растущие горизонтально на расстоянии 30-40 см друг от друга.
Зимовка киви
У меня киви посажены на расстоянии 1 м от южной стены дома. В первые годы в ноябре я отвязывал от стоек веревки, за которые крепились лианы, и опускал плети максимально низко к земле, стараясь ее не касаться. На высоту около 10 см мульчировал приствольный круг. Ставил над лианами два деревянных щита в виде шалаша (высотой 0,5 м), чтобы падающим с крыши снегом лиану не ломало, а сверху накрывал щиты 2-3 слоями полиэтилена. Частично шалаш засыпался падающим с крыши снегом. В начале весны, когда ночные морозы перестают опускаться ниже -15°С, укрытие немного приоткрывал, чтобы в солнечные дни не было парникового эффекта и лиана не проснулась раньше времени. Для вегетирующей лианы критичен даже небольшой минус. Несколько лет назад при заморозке -5°С (8 мая) пустившиеся в рост лианы обмерзли до земли. К счастью, они не погибли и к августу полностью восстановились. Взрослые растения сложно пригибать к земле. Пришлось немного изменить конструкцию зимнего укрытия. Осенью на стойки, к которым крепятся лианы, укладываю сотовый поликарбонат, креплю его одним концом к стене дома и делаю небольшой навес. Лианы отвязываю от стоек и наклоняю к стене дома. С наружной стороны закрываю их 2-3 слоями полиэтилена, который креплю к стойкам. В таком зимнем укрытии без дополнительного отопления лианы зимуют почти без повреждений. Обмерзают только невызревшие побеги. В мае, когда минует угроза заморозков, полиэтилен и снимаю.
Сбор урожая киви
Все сорта киви созревают не раньше декабря, но могут дозревать собранными. Поэтому срывают их перед первыми заморозками и дозариваю уже дома. Для ускорения дозаривания можно поместить киви в один полиэтиленовый пакет с (1 яблоко на 10 киви).
Популярные сорта женских растений
- Hayward - самый распространенный в мире сорт. Позднеспелый. Сильнорослый. Урожайность высокая. Цветки сначала белые, а через 2-3 дня - кремовые, диаметром до 6,5 см, одиночные, редко в соцветиях из 2-3 цветков. Цветение длится 10-14 дней. Плоды большие, выровненные, овальные в поперечном разрезе. Длина плода до 6,5 см, масса до 100 г. Мякоть соломисто-зеленоватая.
- Bruno - раннеспелый. Сильнорослый. Цветки бело-кремовые, диаметром 5,5 см, бывают как одиночные, так и собранные в соцветия по 2-3 шт. Цветение длится 10-12 дней. Плоды в продольном разрезе цилиндрические, в поперечном - округлые. Длина до 8 см, окружность - 12 см, масса 50-70 г. Мякоть зеленая.
- Monty - среднеспелый. Сильнорослый. Цветки бело-кремовые, диаметром до 5 см, одиночные или в соцветиях по 2-3 шт. Цветение длится до 12-14 дней. Плоды от средних до больших, слегка грушевидные в продольном разрезе и овальные в поперечном разрезе. Их длина 6,4 см, окружность 13,8 см, масса около 30 г. Мякоть зеленовато-желтая. Вкус, в отличие от перечисленных сортов, посредственный.
- Abbot - среднеспелый. Среднерослый. Цветки бело-кремовые, диаметром до 6,5 см, как одиночные, так и собранные в соцветия по 2-3 шт. Цветение длится 10-12 дней. Плоды равномерно окрашенные, удлиненные в продольном и округлые в поперечном направлениях. Длина плода 6,6 см, масса 65 г. Мякоть зеленая.
- Jenny - среднеранний. Среднерослый. Самоопыляемый. Плоды весом до 60-80 г. Похож на Hayward , но имеет более мелкие плоды.
Популярные сорта мужских растений
- Matua - обильно и длительно цветущий сорт. Сильнорослый. Цветы - от одиночных до собранных в соцветиях по 3-5 шт. Ворсинки на цветоножке одинокие, короткие.
- Tomuri - зацветает несколько позже сорта Matua . Сильнорослый. Цветение длительное, но менее обильное. Цветки большие, от одиночных до собранных в соцветия по 2-7 шт. Ворсинки на цветоножке тонкие и длинные.
Актинидия не сильно распространена на огородах, в садах и приусадебных участках россиян. Но ее уникальные декоративные качества, неприхотливость в уходе и устойчивость к действию различных вредителей обуславливает повышение популярности в ландшафтном дизайне.
Но для того, чтобы актинидия (ее называют северной сестрой киви) хорошо плодоносила, важно правильно ее обрезать. Это делают в октябре, когда уже достаточно прохладно. Прежде всего разберемся, из каких групп ветвей состоит лиана.
Вегетативные побеги — это своеобразный скелет растения. За период вегетации они могут отрасти от 0,5 до 3 м. Узнать их можно и по острой невызревшей верхушке, которая не успевает одревеснеть и замерзает зимой. Эти части растения необходимо обрезать.
Генеративно-вегетативные побеги формируются из прироста прошлого года. Они вырастают до 0,6-0,8 м. Их нужно обрезать, оставив 30 см длины. Но не стоит выбрасывать эти верхушки ветвей, они отлично подходят для черенкования.
Генеративные, или плодовые, побеги формируются на древесине текущего года. Они небольшие. После окончания плодоношения побеги засыхают, или на них формируются тонкие веточки, на которых в будущем году будут образованы мелкие плоды. При обрезке нужно удалить такие ветки, если они загущают крону растения.
- Осуществлять все действия нужно только осенью после полного опадения всей листвы. В весенний период эту процедуру проводить не рекомендуется, поскольку при обрезке в этот сезон побеги выделяют большое количество сока, что может привести к гибели всего растения. В конце лета тоже не надо проводить укорачивание веточек, поскольку это является неблагоприятным периодом, поскольку любые повреждения могут обусловить активизацию почек на молодых веточках.
- Удалению подлежат в первую очередь сухие, подсыхающие, тонкие, загущающие крону и слабые веточки. Ликвидации подлежат замершие за предыдущую зимовку верхушки веток.
- На первом году саженец укорачивается до длины, на которой остается только две или три почки. На второй год выбираются 2-3 вертикально растущих побега, которые составляют основу ветви веера. Остальные обрезаются до поверхности земли. После опадения листьев удаляется верхушка до уровня созревшей коры.
- На третьем году из основных веточек появляются боковые. Летом из них выбираются только самые мощные и сильные, после чего привязываются к горизонтальным элементам шпалеры. Их нужно расправлять в разные стороны, что позволяет сформировать куст.
- На четвертый год короткие плодоносящие побеги подвязываются вертикально, а на пятом году вновь из всего куста выбираются только самые мощные и сильные, подвязываются и расправляются горизонтально к проволоке. Укорачиванию подлежат неплодоносящие ветки.
Актинидия может выступать как красивая живая изгородь или использоваться для создания других декоративных ландшафтных композиций. Но для формирования эффектного внешнего вида этого растения необходима регулярная обрезка, которая должна проводиться в соответствии с рекомендациями садоводов.
В моем саду с 1989 года растет гибридная актинидия киевской селекции. Не сразу освоила формировку и ежегодную обрезку этой лианы. Первые годы она росла вольно и сама себя формировала – невызревшую часть побегов «обрезал» мороз.
Такое попустительство с моей стороны привело к тому, что кусты сильно загустились и переплелись. Побеги у гибридной актинидии за лето вырастают длиной 3 - 4 м. И со временем она расположилась на большой территории, взбираясь на все опоры, до которых доставала, - заборы, деревья, крыши. Причем деревья, подвергшиеся такой атаке, лишались солнечного света и со временем усыхали ветка за веткой. Стало ясно, что кусты нужно правильно формировать и ежегодно обрезать.
Такой опыт пришел не сразу. Спустя время выработалось два способа формировки.
Актинидия на шпалере
Вначале я научилась правильно формировать актинидию на шпалере высотой 2 м с тремя горизонтальными проволоками. Нижняя - не ниже 50см. Вертикальные проволоки располагаются через 15 - 20 см. По ширине шпалеры сразу пришлось предусмотреть свободное место - по 1 м с обеих сторон. Если этого не сделать, растения, попавшие к ней в соседи, постепенно окажутся под кроной и вымрут. А если в эту зону попадет дорожка - совсем катастрофа!
Садовую архитектуру порой не переделать. Шапка побегов будет мешать ходить по дорожке либо лианы придется стричь короче, что сокращает возможности культуры в урожае. Чтобы оптимально использовать пространство шпалеры, лучше сажать кусты с интервалом 2 - 2,5 м. Если посадка выполнена вегетативными саженцами, то в шпалеру нужно сажать только женские растения. А мужское (одно на 5 - 6 женских лиан) - разместить отдельно. Объясняется это тем, что оно, не обремененное плодами, тратит все силы на рост и развивается более интенсивно. А в общей шпале ре мужской экземпляр подавляет женские, к тому же отыскать его там довольно трудно, особенно когда куст уже разросся. Именно поэтому проще посадить отдельно. Расстояние может быть до 8- 10 м. С опылением проблем при таком расположении не наблюдала. В целом формировка актинидии похожа на формировку неукрывного винограда.
Первый год после посадки актинидии: уход
Сажают актинидию обычно осенью, так как у нее раннее весеннее сокодвижение. Посаженный кустик может иметь небольшой длины плеть с несколькими почками. Следующей весной они проснутся и пойдут в рост. Из них нужно оставить не более трех, остальные выломать, когда они слегка отрастут - на 3 - 5 см. Необходимо именно выломать, поскольку резать лозу ранней весной нельзя, она долго будет «плакать».
Когда пойдет интенсивный рост, побеги нужно подвязать в виде свободного веера. За лето подвязку делаю 2 - 3 раза. Эта временная летняя процедура нужна для того, чтобы лианы, почувствовав опору, выросли более мощными. Настоящую подвяжу проводят осенью: из трех лиан выбирают две нижние, которые подвязывают горизонтально на нижнюю проволоку шпалеры. А верхнюю - вертикально. Теперь остается только правильно обрезать. Нижние побеги обрезаю, оставив 1 - 1,2 м. Это как раз половина расстояния до следующего куста, который после обрезки займет свою половину. Вертикальную лиану обрезаю, оставив не более 70 см. На этом формировка актинидии в первый год окончена!
НА ЗАМЕТКУ
Горизонтально подвязанные лозы – это не что иное, как рукава, которые через 2-3 года дадут первый урожай. А вертикально подвязанная лоза в следующем году будет использоваться для формирования плодовых рукавов на второй проволоке.
Уход во второй год
На второй год побеги от горизонтальных лоз (рукавов) нужно подвязать к вертикальным проволокам шпалеры. Если побегов будет много, то нужно оставить самые сильные на расстоянии 15 -25 см. Лишние выламывают, когда ростки достигнут 4 - 5 см. На вертикальной лозе опять оставляю три растущих побега. С ними повторяю процедуру первого года, только осенью задействую для подвязки вторую проволоку шпалеры (второй плодовый рукав).
А все однолетние приросты на рукавах на нижней проволоке осенью укорачиваю до 20-25см.
Уход за актинидией: третий год
На третий год все повторяется, только теперь я не оставляю побег роста - вертикальную лозу на центральном побеге. Весной вместо трех почек оставляю две. И осенью побеги из них подвязываю горизонтально на самую верхнюю проволоку (третий плодовый рукав). На каждом коротком побеге нижнего рукава к осени выращиваем два сильных и обрезаем их до 40 - 50 см. Подвязывать их не нужно. Эти плодовые звенья теперь будут занимать пространство в ширину шпалер Первого урожая можно будет ждать в следующем году именно на этих лозах! Так, к осени третьего года все проволоки шпалеры должны иметь плодовые рукава.
Чтобы оптимально использовать пространство шпалеры, кусты актинидии лучше сажать с интервалом 2-2,5 мы.
Дальнейший уход за актинидией
В следующие годы обрезка упрощается. При обрезке обращаем внимание только на однолетние лозы. Каждую осень укорачиваем их на плодоношение до 40 - 50 см. Через год-два шпалера начнет загущаться, вырастет в ширину. И теперь придется удалять еще и загущающие плодовые звенья, не только их однолетний прирост, но и часть старой древесины. Этот способ формировки рассчитан на получение максимально большого урожая и оправдает себя, если в саду такой шпалере будет просторно и светло.
Выращивание актинидии в виде деревца
Если места мало, что зачастую бывает в наших садах, то лучше всего формировать актинидию в виде деревца. Способ хорошо подходит для вегетативных саженцев (женских и мужских). Каждый саженец сажаем отдельно и формируем на своей опоре к в виде столбика. Высоту опоры рекомендую выбирать не более 2 м. Иначе будут проблемы со сбором урожая. Снимать зрелые ягоды, стоя на лестнице, - не очень приятное занятие!
Первый год ухода за актинидией
В первый год для летнего роста на саженце оставляем 2 - 3 лозы.
Все по мере роста подвязываем к опоре.
В середине лета, когда лозы достигнут высоты 1 - 1,5 м, делаем прищипку (отрезаем макушки). К осени на каждой лозе вырастет еще по 2 - 3 побега (лишние удаляем как можно раньше). Их тоже стараемся подвязать вертикально к опоре. Осенью все лозы обрезаем на уровне верхнего края опоры. Таким образом будут сформированы ствол (двойной или тройной) и скелетные ветви («дерева».
Второй и третий годы – уход за киви
На второй год каждый побег даст также 2 - 3 лозы (лишних не допускаем). Но поскольку опора закончилась, эти побеги будут свисать по сторонам. В середине лета также прищипываем их, оставляя не более 20 - 30 см. Осенью весь однолетний прирост укорачиваем до 40-50 см. Куст становится похожим на одуванчик. Такая обрезка подготавливает лозы для плодоношения. И оно может начаться уже с третьего года, но чаще на год-два позже. Чтобы максимально приблизить плодоношение, нужно не опаздывать и вовремя подвязывать побеги. Когда они чувствуют опору, то вырастают более сильными. С летней обрезкой тоже лучше не задерживаться. Если ее проигнорировать, то к весне третьего года нарастут только лозы первого - и второго порядка. Если же летнюю обрезку выполнить вовремя, то к третьему году концы лоз будут представлять собой побеги четвертого порядка. У таких побегов больше шансов начать плодоносить. Можно делать не одну летнюю обрезку, а две. Тогда у лоз шестого порядка шансов начать плодоношение будет еще больше. Такой прием называется искусственным состариванием растения, он позволяет приблизить плодоношение. Такой подход можно применять не только к актинидии, но и к другим культурам (яблони, груши, абрикос и др.).
Дальнейший уход за киви
Теперь каждую осень весь однолетний прирост необходимо укорачивать до 40 - 50 см. В случае загущения прореживаем (удаляем часть плодовых звеньев).
В таком виде куст может существовать многие годы. При выполнении ежегодной обрезки никаких проблем с актинидией не будет, а урожай станет нарастать. Собирать его просто: зашел под дерево, протянул руку - и рви! Со шпалеры высотой не более 2 м собирать будет также удобно!
Если в саду найти подходящее место для актинидии и правильно ее обрезать, то она придется ко двору и будет радовать долгие годы весомыми и вкусными урожаями.
Впервые посадив на своем участке экзотическую многолетнюю лиану актинидию, ближе к приходу зимы садоводы начинают беспокоиться о ее сохранности. Их переживания вполне обоснованы: растение перекочевало в наши края из юго-восточной Азии, где климат существенно отличается от условий средней полосы. Поэтому, чтобы лиана распустилась весной, осенний уход и подготовку к зиме нужно производить особенно тщательно.
Особенности подготовки актинидии к зиме — общие советы и рекомендации
От того правильно ли осуществлен осенний уход за актинидией зависит, будет ли украшен участок ажурным плетением тонких стеблей. Чтобы защитить актинидию от присущих ей заболеваний и подготовить растение к приходу холодов, нужно произвести следующие действия.
Полив. Увлажнять вьющееся растение необходимо только в случае длительного отсутствия дождей. Под корень одного растения выливают порядка 6-8 вёдер воды.
Подкормка. Осенью под экзотическую лиану вносят органику или фосфорно-калийные удобрения, а затем неглубоко перекапывают приствольный круг. Для удобрения на 1 кв.м достаточно будет заделать в почву 2-3 кг перепревшего коровяка или конского навоза, 50 г суперфосфата, 15г калийной соли.
Вместо фосфата и соли, можно использовать многокомпонентные минеральные удобрения, в составе которых содержится фосфор и калий и отсутствует азот. Актинидию можно подкормить компостом исходя из расчета 2-3 ведра на растение.
Важно! Корни лианы расположены близко к поверхности, поэтому,чтобы их не повредить, глубина переворачивания должна быть менее 30 см.
Обрезка. Во время обрезки важно не только следовать технологии проведения манипуляции, но и учитывать особенности выращиваемого сорта. Например, актинидия аргута завязывает плоды исключительно на коротких ветках, поэтому для повышения урожайности лиане нужно регулярно укорачивать побеги и более интенсивно прореживать крону.
Прищипывать веточки коломикты можно только по достижению растением возраста 7-10 лет. Вместо подрезания, старую лиану замещают молодой.
Полигама завязывает ягоды на укороченных ветках, поэтому даже небольшое их отсекание влечет за собой снижение урожайности.
Мульчирование. Поскольку корни вьющегося растения расположены неглубоко, почву по периметру корневища укрывают слоем сухих органических материалов. Приступать к раскладыванию торфа или сухих листьев нужно сразу после наступления постоянных холодов.
Укрытие. На территории нашей страны популярность обрели три сорта актинидии: коломикта, острая, полигамная. Если первый сорт способен выдерживать понижение температуры вплоть до -35С и хорошо зимует без укрытия, то остальные два — нуждаются в тщательном утеплении.
Видео: подготовка актинидии к зиме осенью.
Обрезка осенью
Особенность обрезки актинидии заключается в строении лианы. Растение состоит из 3-х видов веток:
- Ростовые или вегетативные. На таких ветках не завязываются плоды.
- Вегетативно-генеративные. Плоды формируются только вверху и внизу ветки.
- Генеративные. Боковые побеги, на которых формируется основная масса плодов.
Во время определения к какому виду принадлежит побег, нужно учитывать тот факт, что лиана формирует плоды только на ветках поточного года.
Зачем обрезать
По мере приближения холодов садоводы задумываются над целесообразностью удаления ветвей. В связи с незнанием тонкостей выращивания актинидии, многие дачники не обрезают растение, что очень пагубно влияет на лиану.
Обрезку нужно проводить для того, чтобы:
- не допустить чрезмерной густоты кроны;
- повысить устойчивость к болезням;
- активизировать рост новых веток;
- увеличить объем урожая и его качество;
- придать лиане желаемую форму.
Судя по такому количеству положительных свойств, которые несёт в себе осенняя обрезка актинидии, манипуляция необходима экзотическому растению для дальнейшего развития.
Когда лучше обрезать — весной или осенью
Оптимальное время для обрезки актинидии наступает ранней весной, когда растение ещё не проснулось и поздней осенью, после сбрасывания листьев.
Нельзя затягивать с проведением весенней стрижки: если осуществить манипуляцию в апреле, когда началось сокодвижение, растение на протяжении долгого времени будет выделять сок в местах среза. Плохо затягивающиеся раны могут стать причиной гибели лианы.
Сроки обрезки осенью
Как только ночью установятся стабильные минусовые температуры, и лиана сбросит все листья, можно приступать к осенней обрезке. В зависимости от погоды климатической зоны, где выращивается актинидия, ветви удаляют в октябре-ноябре.
Важно! Обрезать лиану раньше указанного времени нельзя — из-за удаления ветвей, когда ещё не окончилось сокодвижение, растение будет долго истекать соком, в результате чего сильно ослабнет и погибнет.
Как правильно обрезать актинидию осенью — инструкция и схема
В силу того, что актинидия очень быстро наращивает побеги, чтобы не допустить сильной загущенности кроны, лиану нужно регулярно обрезать. Правильная стрижка не только повышает иммунитет к болезням и улучшает урожайность, но и делает актинидию более устойчивой к холодам, что очень важно при выращивании относительно теплолюбивых экземпляров.
Последовательность осенней обрезки актинидии следующая:
- Удаляют засохшие, больные, механически поврежденные или слишком провисающие ветви до второй живой почки.
- Одну или две плодоносящие на протяжении 3 лет ветви замещают молодыми. Возраст ветви определяют по цвету коры и ее толщине.
- Ростовые ветви укорачивают, оставляя у основания побег длиной не менее 50 см.
- Смешанные побеги укорачивают до длины 30-40 см.
- Старые, плохо плодоносящие ветви отсекают под кольцо.
- Обрезка в последующие годы сводится к прореживанию кроны и отсекание засохших веток.
В результате тщательного следования инструкции по осенней обрезке актинидии, с которой справятся даже новички в садоводстве, можно добиться обильного плодоношения и максимальной декоративности.
Видео: обрезка актинидии осенью для новичков.
Уход после обрезки
После окончания работы на территории, где растет актинидия, сгребают опавшую листву и отсеченные побеги, складывают в кучи, а затем выносят с участка и сжигают.
Подкормку после обрезки под лиану не вносят. После того как все ненужные ветки удалены, а продуктивные укорочены, актинидию начинают готовить к укрытию.
Укрытие на зиму
Подавляющее большинство видов обладают очень низкой холодоустойчивостью — при опускании температуры до отметки -10С растение полностью вымерзает. Остальные сорта, среди которых наиболее популярны коломикта и Geneva, способны перенести понижение температуры от -23 до -35 С.
Видео: особенности укрытия актинидии на зиму.
Нужно ли укрывать актинидию на зиму
Стоит или не стоит укрывать лиану на зиму, зависит от сорта и возраста растения. Виды, не обладающие высокой морозоустойчивостью, обязательно необходимо укрывать, в противном случае теплолюбивые лианы вымерзнут ещё в середине зимы. Даже если актинидии удастся перенести экстремальную зимовку, она будет плохо плодоносить.
Вне зависимости от сортовой принадлежности в утеплении нуждаются лианы, посаженные текущей осенью. Представительницы холодоустойчивых видов могут зимовать вовсе без укрытия.
Как правильно укрыть на зиму
Чтобы защитить актинидию от холодов, приствольный круг мульчируют слоем торфа, соломы, опилок или лапника толщиной 5-10 см. Затем отвязывают растение от опор и аккуратно укладывают на подстилку. Сверху побеги засыпают толстым слоем мульчи, а чтобы ее не сдуло порывистыми зимними ветрами, прикладывают еловыми ветками. Если зима выдалась малоснежной, на протяжении зимы поверх укрытия регулярно подсыпают снег.
Менее морозоустойчивые сорта, такие как актинидия полигамная и актинидия острая, подготавливают к зиме так же, как и виноград. В зависимости от погодных условий лиану укрывают частично или полностью. В первом случае нижнюю часть лианы окучивают, а верхнюю — оборачивают плотным материалом. Полное укрытие актинидии на зиму осуществляют следующим образом:
- Ветви лианы собирают в свободный пучок, а затем пригибают его к земле.
- Сверху укладывают слой тряпок, который укрывают полиэтиленом.
- Укрытие присыпают 20 см слоем грунта.
Внимание! Если зимой случилась длительная оттепель, укрытие нужно приоткрыть, чтобы лиана не выпрела.
Пункт об укрытии будет неполным без упоминания об угрозе весенних заморозков. В большинстве случаев зимнее укрытие снимают в апреле, но часто погода преподносит неприятные сюрпризы в виде майских заморозков, которые способны погубить проснувшиеся почки. Чтобы предотвратить вымерзание, лиану окутывают лутрасилом или спанбондом.
Видео: укрытие актинидии на зиму.
В чем особенности подготовки к зиме в регионах
В зависимости от сорта и погоды региона выращивания «киви»(так называют актинидию в народе) укрывают по-разному. Чтобы растение хорошо перезимовало, нужно правильно определить способ укрытия, сопоставив характеристику сорта и условия окружающей среды.
В средней полосе
Выращиваемая в этом регионе взрослая актинидии коломикта (садовая), зимует без укрытия. Актинидию острую и полигамную в Подмосковье укрывают на зиму мульчей, которую прикладывают ветками.
В Поволжье
Теплолюбивые сорта актинидии утепляют снизу и сверху слоем мульчи, которую покрывают стройматериалами. Чтобы предотвратить заселение внутрь укрытия мышей, возле веток раскладывают яд для грызунов.
На Урале и в Сибири
Из-за сурового климата в Сибири и на Урале актинидию утепляют на зиму, используя метод полного укрытия, который детально расписан выше.
Типичные ошибки ухода осенью и подготовки к зиме
Чтобы избежать болезни и гибели растения, вызванных неправильными действиями во время подготовки к зиме, ниже представлены самые частые ошибки в уходе за актинидией осенью.
- Все сорта обрезают по одной схеме. Во время удаления ветвей нужно учитывать особенности выращиваемого сорта, поскольку их представители могут по-разному реагировать на одно и то же действие.
- Не соблюдают сроки укрытия. Слишком раннее утепление оканчивается гибелью лианы.
- Лиану обрезают во время активного сокодвижения. Раны после несвоевременной обрезки не затягиваются, и лиана медленно истекает соком и погибает.
Чтобы сохранить актинидию на своем участке до следующего сезона, нужно правильно за ней ухаживать осенью — своевременно обрезать и правильно укрывать на зиму. Оказанная забота вознаградится прекрасным украшением участка на протяжении всего лета и обильным урожаем полезных плодов.
Вконтакте
